какая резьба на датчике кислорода

Лямбда-зонд в штанах и прочие неприятности [внимание, колхоз!]

На чем я там остановился… Итак, приобрел датчик BOSCH 258005133…

Поехал в соседний ГСК к знакомым спецам за советом и инструментом. Спецы не стали утруждать себя раздачей советов и сразу сурово перешли к делу ) А вот тут и далее начались неприятности. Ключом на 22 удалось сдвинуть гайку датчика с мертвой точки на 2-3 оборота. Но дальше она встала намертво. Ни туда — ни сюда! От слова “совсем”! Пробовал греть двигатель, налить масла непосредственно в цилиндр и крутануть, чтобы частицы масла попали в выпускной коллектор и приемную трубу, но не тут-то было! Крутить с усилием было страшно, т.к. опасались сорвать резьбу, оказывается зря, но об этом далее. В итоге просверлили отверстие в приемной трубе диаметром 4мм непосредственно над датчиком и налили туда масла, тормозухи и пр. дряни. С усилием датчик выкрутился! Но рано было радоваться…

Вместе с датчиком выкрутилась и резьба…

Анализ ситуации показал, что какие-то орлы раньше уже меняли лямбду на этой машине и стояла как раз ВАЗовская 133-я. Но эти добры молодцы сорвали резьбу и использовали ремкомплект восстановления резьбы, т.е. проволочную резьбовую вставку (аналогичную технологии ремонта резьбы свечного колодца, см. Helicoil, V-Coil и прочие страшные слова, такие как Yato и т.п.), которая благополучно выдернулась вместе со старым датчиком…
Результат — две дырки в “штанах”, ремонтную резьбу-пружинку назад не всунуть, новый датчик в получившуюся дырку свободно входит и выходит, в смысле, не по резьбе, а просто так… При попытке запустить двигатель, машина радует округу звуком гоночного болида, а меня выхлопом в салон… Мы с товарищем еле на ногах от многочасовых безуспешных попыток что-нибудь придумать… И три часа ночи… Товарищ говорит, что надо снимать приемную трубу глушителя… Домой я пошел пешком )

Утро вечера мудренее. Чтобы хотя бы иметь возможность передвигаться на машине, с утра в моей буйной голове родилось колхозное решение — купить в сантехмагазине латунную (именно такую, это важно!) пробку-заглушку 1/2″ (20мм). Сказано — сделано. На яме, сняв защиту, мы с товарищем подлезли снизу к “штанам” и завернули/забили (точнее будет сказать — зах.рили) эту пробку в “штаны”. Далее, я замазал верхнюю 4мм дырку и обмазал щели вокруг латунной пробки цементом для ремонта глушителей. Пробная поездка с баллоном углекислоты для сварочника в багажнике за 20 км в ближайшую деревню, где находится пункт заправки таких баллонов, показала, на первый взгляд, жизнеспособность такого временного решения. Однако, на следующий день, приемная труба остыла и, при попытке выехать из гаража, похоже, нагрелась быстрее затычки, отчего затычка вылетела…

Попытки поговорить на местных СТО с мастерами на тему ремонтной резьбы с описанием ситуации, ни к чему не привели, дескать, слышали они где-то про такую диковинку, но чтобы М18… Страшные слова “ремонтный метчик с конической резьбой”, “М18,6”, “набор для ремонта резьбы лямбда-зонда” вызывали у них непонимание и подозрение, дело кончалось предложением: “ты, мол не умничай, ну его на… давай лучше приварим гайку” )

Тем не менее, машина нужна на ходу. Нарисовал чертеж латунной пробки с конической резьбой М18,5-М19,5 x 1,5, пошел к местному токарю, побеседовал. Тот не отказал, говорит, помогу тебе, мил человек, да только сделать смогу лишь через пару недель, т.к. работой загружен очень, да еще и не по металлу, а после твоей детали, станок нужно чистить будет от стружки…

Двух недель у меня не было, поэтому был сооружен следующий, на мой взгляд, жуткий, но весьма инженерный колхоз: в автомагазине были приобретены пара хомутов 80-100 и тюбик цемента для ремонта глушителей, в строительном магазине куплена монтажная пластина с отверстиями, болтики-гаечки. Было решено сделать из монтажной пластины кроншейн, всунуть в него лямбду и люто притянуть к приемной трубе эту конструкцию парой хомутов. Сказано-сделано, смотрите фотки. Проехал около 300 км (и город и трасса, в разных режимах + пробка на 2,5 часа на 1-2 передаче с запущенным все время двигателем), с хомутиков сошел хром, но они не ослабли и не растянулись, из-под лямбды не сечет.

В общем, эпопея еще не закончена и, похоже, что продолжение следует )

Источник

Восстановление резьбы лямбды в коллекторе

Всех приветствую!
Хотел поделится радостью! Позавчера, наконец, перерезал сорванную резьбу лямбды. Ох намучился! Руки до сих пор болят. Метчики АвтоДело 40807 М18х1,5 и футорка из магазина сантехники 1/2 на 3/8 были куплены давно и резьба в футорке нарезана.

Оставалось дело за метчиком 1/2, который никак не мог найти в связи с проклятой самоизоляцией! Заказал на эмексе метчик Эврика ER11214M.

Ждал неделю, а потом еще 3 дня забирал — совершеннейшая анархия творится везде!
Снял колесо, резиновый брызговик и вроде бы получился какой-никакой доступ.

Сначала крутил метчик ключом на 14, но потом усилие стало слишком большим и пришлось мудрить с имеющимся в гараже инструментом.

Крутил по обороту, выкручивал и чистил щеткой.
В итоге вкрутить метчик удалось лишь на 2/3 длины и при очередном выкручивании бнаружил две сломанные грани. Решил попробовать ввернуть футорку с лямбдой. Футорка, к удивлению начала распускаться по резьбе, пришлось отломить два витка резьбы, но оно и к лучшему, а то перекрывало рабочую часть ляибды. Начал заворачивать, шло неплохо, но при попытке дать затяжку футорка с щелчком отрывается и я вижу такую картину.

Сначала было матюкнулся, а потом понял, что я, сам того не ведая, получил результат восстановления резьбы новомодными дорогими комплектам по типу такого:

В итоге затянул лямбду и получил результат:

Источник

Гайка под лямбда зонд.

Так просто вдруг кто выхлоп варит )
Гайки под лямбд зонды
Fortluft N1815TU — 130р
Fortluft N1815 — 81р
CBD VTK011 — 62р

Мне не понравилось что слишком сильно внутрь будет выступать гайка от фортлюфта.

Резьба везде М18×1.5 вдруг кто не вкурсе.

Ну и в заключении это гайка ступицы ВАЗ )
резьба M18x1.5
000010040441 цена 29р

А вообще они меня все не устраивали и поэтому я наделал вот таких:

Комментарии 19

вопрос всех времён. Какой стороной его вваривать?

Я видел высокие делают в 2 раза выше. В чем различия? Чтобы дальше ближе был датчик? С высокой наверное лучше. Датчик меньше будет торчать во внутрь и меньше мешать потоку. Или я хз запутался уже😃

да нет там никакого рассчета все теория. и твоя теория тоже имеет место быть.

Источник

Универсальные датчики кислорода DENSO — нюансы установки

Датчик кислорода, он же лямбда-зонд, является одним из важнейших электронных сенсоров в конструкции современного автомобиля. Измеряя концентрацию кислорода в выхлопных газах, лямбда-зонд дает ЭБУ двигателя информацию о составе топливовоздушной смеси в цилиндре и позволяет осуществлять регулирование впрыска топлива «на лету».

Поскольку датчик кислорода имеет дело с продуктами сгорания, то зачастую, например при использовании некачественного топлива, он выходит из строя раньше положенного срока. Для замены неисправного датчика кислорода компания DENSO предлагает изделия двух типов: датчик прямой установки — с установленным разъемом оригинального типа — или же универсальный датчик. Сегодня поговорим об особенностях установки последнего.

У универсального датчика нет заводских разъемов подключения. Провода такого датчика имеют запас по длине, а в комплекте поставки есть коннекторы для сращивания с проводами оригинального разъема. Универсальный датчик очень удобен для обслуживания возрастных машин, поскольку его подбирают по характеристикам и используют оригинальный разъем, уже имеющийся на автомобиле. Так отпадает необходимость в поиске датчика с оригинальным разъемом, который к тому же давно может быть снят с производства. Так автолюбитель получает новый сенсор DENSO с характеристиками оригинала.

Процедура установки. Шаг 1: длина провода

Приступаем к установке нового универсального датчика кислорода DENSO. Демонтировав с выхлопной трубы или коллектора старый неисправный датчик, необходимо отрезать его разъем, оставив достаточную для удобства монтажа длину провода.

Теперь мы будем сращивать старый разъем с новым универсальным датчиком. Очень важный момент: для правильной работы лямбды необходимо точно отмерить длину сращиваемых проводов. Провод нового датчика со старым разъемом должен в сумме иметь ту же длину, что и провод старого датчика с разъемом в его исходном виде. Очень часто неопытные автомеханики и автолюбители оставляют запас и делают провод слишком длинным. По этой причине датчик может давать неверные показания.

Шаг 2: сращивание проводов

Необходимая длина всех проводов отмерена, приступаем к их соединению. Для этого в комплекте поставки датчика есть 4 коннектора — по стандартному числу проводов лямбды. Зачищаем провода на 7 мм, устанавливаем в коннекторы и обжимаем, используя специальные клещи с матрицей размера 22-16. Далее нагреваем коннекторы для изоляции термоусадкой.

Как соблюсти правильность соединения проводов, проще говоря, какие с какими соединять? Для вашего удобства мы свели в таблицу все возможные варианты цветовой маркировки оригинальных проводов и их совместимость с проводами универсальных датчиков DENSO (в зависимости от первых трех цифр артикула датчика).

Шаг 3: установка датчика

Наш датчик имеет законченный вид: «родной» разъем соединен с новым изделием. Приступаем к установке датчика на коллектор или выхлопную трубу. Ничего сложного в процедуре нет, она описана, например, вот здесь – www.denso-am.ru/produkty/…/liambda-zondy/ustanovka/. Просто напомним пару нюансов.

Перед установкой резьбу монтажного отверстия (или двух — в случае с фланцевым датчиком) следует тщательно очистить от ржавчины, отложений продуктов сгорания, остатков старой смазки.

Если ваш новый датчик имеет резьбу на корпусе, то на нее необходимо нанести смазку. Оригинальная смазка DENSO для резьбы лямбда-зондов поставляется в комплекте, именно ее и стоит использовать. При установке датчика фланцевого типа не забудьте также установить прокладку из комплекта поставки. При использовании смазки будьте аккуратны — ее следует наносить только на резьбу, избегая попадания на защитный экран самого датчика.

Важный момент, которым многие пренебрегают, — момент затяжки. DENSO напоминает: всегда строго соблюдайте момент затяжки, особенно в случае датчиков резьбового типа. Так вы гарантируете последующий легкий демонтаж, а также целостность самого датчика. Оставляем пояснительную картинку с указанием корректных моментов затяжки.

Как видим, особых сложностей в установке универсального датчика кислорода нет. Достаточно внимательно отнестись к длине проводов и порядку соединения, а также использовать фирменную смазку и соблюдать момент затяжки.

Как и вся продукция компании, универсальные датчики кислорода DENSO — изделия оригинального качества. Использование датчиков этого типа может стать единственным выбором при обслуживании автомобиля с большим возрастом и пробегом. Подобрать универсальный лямбда-зонд для вашего автомобиля вы сможете в электронном каталоге DENSO.

Источник

Лямбда зонды / Кислородные датчики

Запомните: НЕИСПРАВНЫЙ ДАТЧИК ВОССТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Резьба у датчиков на Subaru М18×1.5
Прежде всего нужно определиться в следующем:
1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка)
2. Какой датчик вы собрались менять — до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя)
3. Номер датчика который вам нужен по SUBARU-FAST
4. Номер датчика который у вас стоит в данный момент (случается что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)

Определение типа датчика
— Ищем VIN своего авто в СТС или под капотом
— По вину находим номер датчика.
Проще всего начать с поиска номера датчика по оригинальному каталогу запчастей SUBARU-FAST. 100% есть на rutracker.org (требуется регистрация)
Вводим вин, тыкаем на кнопочку “FIG”, вводим “440”

Если датчик единственный, то он какой-то из них.

Denso Сигнал
черный подогрев
черный подогрев
синий сигнал
белый земля сигнала

Denso Сигнал
черный подогрев
черный подогрев
синий сигнал
корпус земля сигнала

Распознать какая Denso:
— Заглушите двигатель
— Рассоедините разъем
— Включите зажигание (Ключ в положение ON), двигатель заглушен
— Вольтметром относительно кузова проверьте напряжение на разъеме от мозгов (на разьеме со стороны лямды этот провод синий (возможно черный, он в нужном цвете единственный)
— Если там 0.2 — 0.9 вольта, то — датчик узкополосный
— Если там больше 2 вольт, то — датчик широкополосный

3 провода (узкополосный):

Bosch Сигнал
белый подогрев
белый подогрев
черный сигнал
корпус земля сигнала

3 провода (узкополосный):

Bosch Сигнал
белый подогрев
черный сигнал
серый земля сигнала
корпус подогрев

4 провода (узкополосный):

Bosch Сигнал
белый подогрев
белый подогрев
черный сигнал
серый земля сигнала

5 проводов (широкополосный):

Bosch Сигнал
красный Ip
черный Vs
желтый Common
серый Heater+
белый Heater-

5 проводов (широкополосный):

NTK Сигнал
белый Ip
серый Vs
черный Common
синий Heater+
желтый Heater-

Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.

Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.
Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает.
Рабочая температура датчика 700-800˚C.
На ХХ не больше 300˚C.

Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте.
Машина должна нормально ехать.
Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно.
И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике. Должны быть P0032 (P0038) — обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.

Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5.
А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.
Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить.
Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.

Неисправностей у самого датчика может быть несколько:
— Обрыв подогрева датчика
— Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента

Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается

— Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
— Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
— Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно

Наиболее часто встречаемые:

P0031 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) — Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора)
В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания.
Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.

P0032 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1) — Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора)
Наиболее распространенный случай.
— Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
— Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
— Помер подогрев датчика — Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.

P0037 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0031, но для Датчика 2 — после катализатора

P0038 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0032, но для Датчика 2 — после катализатора

P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) — Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
— Обрыв/замыкание на “-” сигнального провода от датчика

P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) — Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
— Замыкание на “+” сигнального провода от датчика

P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) — Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
— Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика

P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0131, но для Датчика 2 — после катализатора

P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0132, но для Датчика 2 — после катализатора

Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.

Затем:
— Определяем тип датчика
— Проверяем цепь подогрева
— Проверяем чувствительный элемент датчика

Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается

Вы/мастер в сервисе грешите на датчик.
Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить.
Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас.

— Определяем тип датчика
— Проверяем цепь подогрева
— Проверяем чувствительный элемент датчика

Проверка цепи подогрева

Проверка подогревателя датчика:
— Выключить зажигание
— Рассоединить разъем
— Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om

Проверка цепи питания подогревателя:
— Соединить разъем
— Включить зажигание
— Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
— После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
— Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться

— Выключить зажигание
— Рассоединить разъем
— Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
— При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.

Проверка чувствительного элемента датчика
Узкополосный

— Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
— После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
— При езде, педаль нажимаем в пол — лезть выше 0.7-0.8 В
— При бросании педали с оборотов 3000-4000 — падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В

Если так, то датчик исправен

— Вольтметр относительно корпуса
— Белый 2.5-3.0 В
— Синий на 0.3 В больше, чем на белом

— Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
— Запустить двигатель
— Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
— Главное — реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее- лучше.

— На новых плоскомордых лямбдах Denso — ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.

— При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
— Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе — однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок

NTK Bosch Сигнал
белый красный Ip
серый черный Vs
черный желтый Common
синий серый Heater+
желтый белый Heater-

— Резать белый провод (NTK)
— В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
— Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
— На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
— При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
— При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
— При педали в пол должно держаться 0.5 — 2 ма в ту же сторону.
— Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.

Измерение в разрыв

Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.

— Удалить пластмасску 1, через отверстие в верхней части подцепить отверткой
— Контакт фиксирует пластмассовый лепесток 2, который нужно приподнять с лицевой стороны разъема и затем вытащить провод вместе с контактом
— Когда будете собирать обратно следите чтобы лепесток 2 опустился доконца, иначе пластмасска 1 не встанет на место

Источник