какая резьба на обгонной муфте генератора

Установка обгонной муфты INA 535016810 на генератор КЗАТЭ 115А

Не знаю почему, но захотелось установить. Такого девайса у меня в машине ещё не было. В большинстве иномарок эта муфта установлена. Особенно на дизелях и в машинах с длинным ремнём доп.агрегатов. Установка муфты на генератор — вроде как явление прогрессивное, обещает много плюшек. Надо проверить на практике…

Разница в работе ремня доп.агрегатов на обычном шкиве генератора и с установленной обгонной муфтой.

Видео непосредственно от INA.

В Сети я вообще не нашёл информации об установке обгонной муфты (замена штатного шкива) именно на генератор КЗАТЭ. Видел на ПРАМО, BOSCH и VALEO (X-RAY).

На Приороводе подогрели интерес и дали толчок для закупки наиболее подходящей муфты.

Выбор пал на муфту INA 535016810. Возможно есть ещё более подходящая по размерам, но я такую не нашёл. Поделитесь, если найдёте. Пересмотрел очень много муфт. Может и пропустил. С выбором муфты не всё так просто. Нужно учитывать размеры родного шкива.

Два размера наиболее важные:
Размер#1 — расстояние от упора в передний подшипник генератора до начала большого диаметра шкива.

Размер#2 — расстояние от упора в передний подшипник до центра первого ручейка.

Первый размер гарантирует зазор между муфтой и передней крышкой генератора — у родного шкива это 6.8мм. Второй размер гарантирует соосность шкива генератора относительно всего ременного привода — у родного шкива это 20.9мм.

Есть ещё диаметр шкива — родной 53мм.

На Приороводе произвели предварительный замер штатного шкива. Было две версии, но замер от Gyzmi58 был наиболее точен.

Недавно мне пришлось специально купить шкив на разборке (100 руб.) что бы более точно его обмерить. Действительно, так и получилось.

Ещё осенью прошлого года я купил в Екзисте муфту INA 535016810 (1291 руб. на октябрь 2019) и специальную головку для неё (350 руб. на октябрь 2019).

Источник

Генератор — обгонная муфта.

Всем ПРИВЕТ! В последнее время мой вольвик стал как то громковато ”мурчать”, а верней даже ”рычать” по утрам. Этот странный звук немного меня напряг, но осмотрев авто я ничего конкретно не нашёл, единственное что мне попалась на глаза это немного дребезжащая рамка вентиляторов на радиаторе. Решив что это ерунда и при появлении свободного времени постараюсь устранить этот звук, но однажды утром завёл для прогрева машину и услышав не только “рычание”, но конкретный треск, который на удивление не прослушивался в салоне, подозрение пало на генератор. Добравшись до работы мой примерный диагноз подтвердился, ну что же снимаем генератор и заказываем “запчастюльки”. При снятии генератора этой запчастюлькой оказалась обгонная муфта привода генератора. Если кому интересно как снять генератор читаем и смотрим дальше.

И так снимаем переднее правое колесо, частично отворачиваем подкрылок и немного отводим в сторону, можно конечно снять подкрылок целиком для более удобной работы, но я человек ленивый и не ищу лёгких путей.

Теперь вполне достаточно места для ремонтных работ.

Лёгким движением руки, а точней воротка, ослабляем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.

Обязательно обесточиваем автомобиль, для этого достаточно снять с акб клему минус.

Отстёгиваем контактную фишку с реле регулятора и откручиваем клему плюс с генератора.

Теперь придётся немного “попатеть”, немного неудобно откручивать болты крепление генератора, для удобного доступа к верхнему болту я снял бачёк гур с крепления и отвёл в сторону, с нижними тоже придётся повозиться, но я победил.

Немного “помедитировав” с генераторам он всё таки вылез под верхний патрубок сис-мы охлаждения.

Закрепив генератор в тиски снимаем обгонную муфту, там обычная правая резьба.

Для снятия муфты потребуется спец. инструмент, если у вас его нет тогда обратитесь к тем у кого он есть, если те у кого он есть вам его не дадут или откажут в ремонте, тогда смело пошлите их куда нибудь и купите себе сами. Это я к тому, что откручивать чем попадётся под руки не стоит, иначе если у вас не получится и вы пойдёте к тем у кого есть этот инструмент, тогда они сами вас точно попросят пойти куда нибудь. Ну как то так.

Вот и сама муфта, как известно она должна в одну сторону (по часовой) крутиться, а в другу (против часовой) проскальзывать это если она стоит на генераторе. Этим она компенсирует работу генератора при возникновении на него нагрузки.

Муфту купил так же INA, был вариант немного дешевле VALEO, но с таким агрегатом от VALEO я дело не имел и экспериментировать не стал.

Устанавливаем муфту на генератор и собираем всё в обратной последовательности.

За одно решил заменить приводной ремень.

Ресурс свой он уже изчерпал, повреждение дорожек тому свидетельство.

Поставил CONTITECH, другой недорогой альтернативы нет, CONTITECH зарекомендовал себя не плохо. Теперь что бы совсем и “наверника” мой вольвик “зашептал”, решил добраться до рамки вентиляторов и убрать небольшое дребезжание.

Между стрелками виден этот небольшой зазор в креплении этой рамки и при работе мотора на холостых от туда шёл небольшой зуд.

Обдумав варианты устранения проблемы, мне попалась вот такая резинка для крепежа топливного бака стяжными лентами.

Ничего кроме этого я придумать не смог.

Вот мой “калхоз”, как и ожидалось эти интересные резиночки “успокоили” мою рамку, теперь мой вольвик снова “шепчет”. На этом я закругляю свой рассказик, всем спокойных снов, так как уже ночь. Всем ПОКА! С Уважением DENIC-SV!

Volvo XC70 2008, двигатель дизельный 2.4 л., 185 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volvo XC70, 2012

Volvo XC70, 2011

Volvo XC70, 2011

Volvo XC70, 2013

Комментарии 58

Номер ключа для муфты нет

на каком пробеге меняется?

Может на сотке может на двух.

Здравствуйте Денис.
Не доводилось ли менять малый ремень (муфта кондиционера?), может знаете ссылочку с фотоотчетом.

Управился за 3 часа с большими перекурами

Огромное СПАСИБО за полезную запись. Очень помогла.

Приветствую! Спасибо за интерсный пост в БЖ!
Вчера пропал/заклинил гур на низкой скорости, через 100 метров после начала движения (восстановил работу гур через секунд 15, двигатель не глушил).
Потом через 5 км кондиционер начал барахлить, окна запотели, потом всё как то восстановилось. Ну появился звук не стандартный под капотом.
В сервисе сегодня сказали что:
1. Надо генератор на ремонт (сразу после глушения двигателя должна была вращаться ось на генераторе — а её клинит и не вращается).
2. Потом возможно менять натяжитель ремня большого. 3 месяца назад на большом ТО поменял этот ремень, а ролик не менял — и в СЦ (не офицальном) мне как то его не предложили заменить.
3. Ещё ремень малый (который идёт до ГУР, как я понял) наверное надо поменять, что бы уж ТО моё завершить полностью.
Возможно ещё что-то надо проверить, и закупить заранее?
Планирую вообще всё сам поменять, потому как надо найти 12 (ремонт ген)+6 (ролик и ремень) т.р. — это с запчастями и работой. Что то мне совсем это сейчас не по карману, а т.к. лето и есть желание повозиться с машиной один два дня — готов! Надеюсь у меня не заклинит завтра утром — как сказали в сервисе, что может клинануть и ремень под ГРМ (это говорят на каждом шагу просто).
На пока хочу тут обобщить список что надо прикупить:
1. Обгонная муфта INA (535012110 этот код с коробки на фото, я так понимаю по нему и заказывать?);
2. Головка для шкива генератора 33 зуба (спец ключ 67402);
3. М10 (спец ключ 674);
4. Т50 (спец ключ 678);
5. Ремень малый (его код не знаю, спрошу у ОД завтра);
6. Натяжитель ремня большого (тоже код не знаю — ОД должен подсказать наверное).
Может что забыл, поправьте.посоветуйте. спасибо!
PS: и на столько ли опасно ездить, не быстро, в таком состоянии?

Перед снятием генератора снимите клему с акб и заодно проверте щётки в генераторе.

Т.е. в принципе за день смогу со всем управиться? А по правильному натяжению ремня как бы сориентироваться? Или там ничего сложного? И если ещё что менять в генераторе- то это уже на долго- надо всё сразу купить, что бы не затягивать… Что ещё посоветуетеприобрести?

Перед снятием генератора снимите клему с акб и заодно проверте щётки в генераторе.

Кажется почти всё нашёл, что мне надо заменить:
Ремень малый (ГУР): 30757613 (какой фирмы порекомендуете?)
Натяжитель механический: 31330379 (какой фирмы порекомендуете?)
Шкив генератора: 30667682 (какой фирмы порекомендуете?)

Вот примерный список, так сказать на одобрение, что мне понадобится:
Стандартный набор ключей
Шприц для выкачивания жидкости ГУР и возврата её обратно
Набор из двух спец ключей М10 и Т50

Что мне надо ещё купить, какие нибудь подшипники, спец смазку, болты, винты и гайки?
Ремень большой (31330870) менял 3 месяца назад, думаю можно его не менять.
Спасибо.

Хорошо когда руки из правильного места растут )) да ещё и с головой согласованны.

Добрый день! У меня появился такой же гул как у троллейбуса, приехал к дилеру, благо у меня там хорошая скидка и мне сразу приговорили обгонную муфту. Авто оставил, а позже выяснилось, что вроде как сам генератор надо целиком менять и это при том, что авто 2 года и пробег 63 тыс.км.

Поеду разбираться к дилеру, как так мой генератор мог помереть так стремительно.

Помимо генератора проверте все ремни и ролики, они тоже могут издавать непонятные звуки. 63 тыс.км это рановато для такого узла как генератор и даже для обгонной муфты.

Да уж, но тем не менее мне его поменяли на новый( Ох уж эти дилеры…

Помимо генератора проверте все ремни и ролики, они тоже могут издавать непонятные звуки. 63 тыс.км это рановато для такого узла как генератор и даже для обгонной муфты.

Даже на Ваз этот узел ходит дольше ))). Мне кажется это развод.

Источник

Часть 2. Подбор обгонной муфты (метод применим ко многим авто). Генератор Bosch 0123515004 (14V 140A) для М54.

Доброго всем дня заглянувшим. Наконец-то дошли руки до обгонной муфты. В предыдущем посте был собран немецко-китайский гибрид генератора Bosch 0123515004 (14V 140A) для М54. Теперь я его оснастил обгонкой. Если вы задумались тоже про обгонку, то вам будет интересно. Метод применим практически для любого авто. Для чего я ее ставлю? спросите вы. Моя цель разгрузить ременный привод от рывковой работы двигателя, продлить жизнь роликам и ремням, и самое пожалуй для меня главное, избавиться от скрипа ремня. Думаю многие замечали на своих иксах с м54, что даже установив новые ремни, через довольно короткое время появляется скрип на холодную при холостом ходу, в сырую погоду, зимой вообще постоянно на холостом ходу. У моего отца ни нисан х-трел стоит обгонка с завода, так вот я никогда не слышал чтобы у него скрипели ремни. И еще такой момент, скрипит именно ремень который идет на генератор и на ГУР. А вот на кондере не скрипит. Думаю это связано с тем, что шкив компрессора вращается свободно, пока не включишь кондиционер, то есть по сути шкив выполняет роль обгонной муфты. Будет довольно много цифр, главное не запутаться. И так поехали:

Необходимо снять все размеры указанные на данном рисунке. В таблице указаны размеры для нашего генератора. Для съема размеров я пользовался штангенциркулем. Резьба на валу ротора практически всегда М16х1,5, в редких случаях она другая. Самых важных размеров у нас 2. Это L4 и D. Эти размеры нужно снять как можно точнее. Размеры сняты и записаны, далее переходим к таблицам.

Все размеры на схеме и в таблице со сквозной нумерацией.

1 — определяем количество канавок на штатном шкиве генератора
2 — из таблицы выделяем те муфты, которые нам близки по диаметру к штатному шкиву и по резьбе (как правило резьба практически всегда М16х1,5, в редких случаях на другая). Я бы допустил отклонение диаметра муфты в обе стороны не более 2 мм. Далее объясню почему. В моих таблицах далеко не весь список существующих муфт. Их великое множество. Но я выбрал именно муфты INA, так как у них представлены необходимые размеры, которые собственно я и свел в таблицу. Для нашего генератора я выбрал муфту 535009310.. На ее основе будут делаться все расчеты.
3 — в таблице смотрим на размер L 3. Это размер от основания муфты до центра первой канавки. Это главный размер для соблюдения в будущем соосности всех шкивов системы. Он должен быть равен или быть меньше размера L5 на рисунке. Скорее всего подобрать муфту так чтобы L3 и L5 были равны не получится. Нужна будет проставочная шайба. Далее расскажу как ее высчитать.
4 — смотрим на размер в таблице L 2. Это размер от основания муфты до начала резьбы. Этот размер должен быть меньше L6 хотябы на 5 мм. Вы поймете почему, когда перейдете к 6 пункту.
5 — для того чтоб посчитать размер проставочной шайбы нужно воспользоваться такой формулой
L5 — L3 = h. Где h толщина необходимой шайбы. Для нашего генератора: L5 — L3 = 18,5 — 13,3 = 5,2 мм.
6 — теперь нужно подобрать муфту так чтобы при установке на вал ротора было задействовано минимум 2/3 резьбы ротора (L6), а лучше конечно вся. Высчитываем таким образом ( для нашего генератора):
A1 = L6-L2 = 16-11,1=4,9 мм
А2 = L7-h = 11,4-5,2 = 6,2 мм (h мы высчитали в пункте 5)
А1+А2=4,9+6,2=11,1 мм
В нашем случае длина резьбы ротора составляет 16 мм, соответственно 2/3 это примерно 10,66 мм. По расчету 11,1 мм. то есть укладываемся. 2/3 я выбрал для себя сам, думаю что так будет обеспечено надежное крепление муфты на валу ротора. Придется таким образом обсчитать несколько муфт пока не добьетесь оптимальных параметров.

Небольшое дополнение по поводу диаметра выбираемой муфты. В пункте 2 указал что диметр подбираемой муфты может отклоняться от штатного шкива в обе стороны не более 2 мм. На примере нашего генератора рассчитаем скорость вращения шкива генератора при заданной скорости коленвала.

В нашем случае D1 = 194 мм, D2 = 48,5 мм (диаметр штатного шкива). Допустим что скорость вращения коленвала равна 1000 об/мин. Считаем скорость шкива генератора: n2=(n1xD1)/D2=(1000×194)/48,5=4000 об/мин. Таким образом при скорости вращения коленвала в 1000 об/мин на шкиве генератора 4000 об/мин. Ставим в формулу диаметр выбранной нами муфты. n2=(1000х194)/49,7=3903 об/мин. То есть на 100 об/мин меньше. Считаю это не значительно. То есть делаем вывод что изменении диаметра шкива в любую сторону на 1 мм будет равно изменению скорости вращения шкива генератора на 100 об/мин. Если будет сильно завышен диаметр то будет недозаряд акб, если сильно занижен, то будет повышенный износ генератора. Какое значение вы выберете решать вам. Но я бы старался подбирать максимально близкий диаметр к штатному шкиву.

Таким образом муфту мы выбрали. Возникает вопрос из чего изготовить проставочную шайбу. Вариантов несколько:
1 — изготовить на заказ у токаря
2 — подобрать в магазине крепежей
3 — взять старый подшипник от генератора, разрезать его и вытащить внутреннюю обойму. Обрезать лишнее болгаркой и догнать нужный размер на наждаке. Плюс этого метода в том, что внутренний диаметр у вас будет четко соответствовать диаметру вала ротора. И внешний диаметр будет необходимого размера.

Я же пошел по первому пути. На работе хватает токарных станков, так что было где побаловаться. Шайбу я изготовит из дюрали дабы не ржавела. Вот ее размеры

Источник