какая резьба на рычаге кпп ваз 2107
۩17۩ Установка ручки КПП ВАЗ 2101 — 2107 DFTZ
Добрался и до ручки КПП, которая давно уже была приобретена и ждала своей очереди…
когда дело дошло до установки, встал вопрос как она впринципе ставиться. Производитель заявлял: что фиксация рычага производится двумя винтами и якобы позволяет исключить паразитные перемещения рычага и повысить четкость переключения. По факту если ставить как заявляется, то рычаг не возможно отцентровать на ответном штоке который выходит из коробки и получается что стоит через ж…пу! Так же в отзывах много кто упоминает о вибрации и шуме после установки, да он действительно есть если ставить по «инструкции».
Мой метод установки стал следующим: после снятия родной кулисы там будет втулка и два резиновых уплотнительных кольца, которые туда конечно же не влезут! Кольца нужно будет обточить так, что бы они стали просто круглые, а именно обточить рёбра на краях и после этого они должны туда залазить с небольшим усилием. Так же болты которые были в комплекте нужно будет обрезать чуть меньше чем пополам (оставьте с запасом, потом лучше еще подрежете.), чтобы оделся резиновый кожух.
После всего этого вставляем обработанные втулки уже в новую кулису…одну втулку чуть выше верхнего болта, а вторую чуть ниже нижнего болта…как показано на фотографии выше!
Насаживаем аккуратно кулису уже с резинками на ответную часть из коробки, центруем и аккуратно затягиваем болты.
Я результатом более чем доволен, но кулиса всё же временная!
Правильная ручка КПП
Давно хотел поменять. Скрутил со своего старого УАЗика, взамен туда накрутил нивскую, доставшуюся от предыдущего хозяина (какая-то ручка от зонтика была, хе-хе)) Первое время «розочка» держалась на хомутах и синей изоленте, вот дошли руки сделать нормальный переходник-удлинитель. Под руку попалась толстостенная трубка, внешний диаметр около 16 мм, внутренний примерно 8. С одной стороны рассверлил до 10, на глубину примерно 4 мм(чтобы этой частью скрыть ступеньку в конце резьбы на родной кочерге), дальше рассверлил девяткой, под резьбу М10х1,25(именно такой «нестандарт» нарезан на нивском рычаге, долго искал такой метчик). Ну и, собственно, нарезал резьбу.
С другой же стороны нужна была резьба как на УАЗовской кочерге — М8х1. Тут с поиском плашки проблем не возникло. На глаза попалась шпилька М8х1,25, с утолщением после резьбовой части.
То, что надо. Вопрос был в том, как её закрепить в трубке. Изначально была мысль приварить, но сварочника под рукой не было. Решил сделать несколько отверстий в трубке (М4) и зажать шпильку в ней болтами, болты потом срезать и раскернить.
Просверлил, нарезал. Трубку чуть сплющил в тисках (для большего натяга), забил шпильку внутрь (трубка выровнялась).
Нарезал М8х1, просверлил через уже готовые отверстия углубления в шпильке — для надежности, значит.
Крайнее к концу шпильки просверлил почти насквозь, хотел прорезать резьбу сквозняком, да не вышло. То ли от разности материалов, то ли я перестарался, но метчик я так и оставил в том отверстии) Скорее всего, вороток для М4 великоват, рычаг сантиметров двадцать выходит. Чуть зазевался и привет метчику. Ну да и хрен с ним, вместо болта будет.
С остальными все прошло нормально. Скруглил края трубки книзу и шлифанул шкуркой. Теперь у меня правильная ручка)
Потом думаю сделать из эпоксидки («холодная сварка») переход между розочкой и удлинителем, чтобы плавный был. И покрасить либо в черный, либо в имитацию хрома. Ну или забью и буду ездить так)))
С удлинителем стало гораздо удобнее переключаться. По городу не очень (большой ход мешает), а вот по бездорожью — красота. Руку далеко от руля тянуть при переключении не надо и втыкается четче. «Розочка» лежит в руке удобнее, чем какие либо другие ранее пробованные мной ручки.
Теперь бы еще придумать что-то, чтобы в грязи не вылетала блокировка (Вылетает в основном при заднем ходе, когда враскачку)
Собираем надежную КПП классика. Часть первая.
Всем доброго дня. В последнее время на данном сайте стали появляться интересные материалы, блоги. Не знаю, может платят за это? Шутка)
Я же, пока особых новостей с машиной нет, не корысти ради, а что бы отвлечься от мыслей невеселых решил написать про собственный опыт сборки некоторых узлов Жигулей. Сразу скажу, все что написано в данных материалах – сугубо личное мнение, не претендую на истину и никому ничего не навязываю.
Начну с одного из самых проблемных агрегатов классических Жигулей и Нив – коробка передач. Не буду вникать, какие они бывают, какие могут быть ряды, чем отличаются и как их разобрать и собрать. На эту тему очень много материалов в сети и повторяться не стоит. Так что если не вникли в тонкости, то смотрим тут и тут
Далее. Не надейтесь, что даже старая советская 4 ст.КПП выдержит большие нагрузки в соревнованиях. Всё таки, любая стандартная ВАЗ КПП в спорте – расходник. С любым подготовленным мотором, если позволяет регламент и финансовые возможности, то путь один – кулачковая КПП. Я же расскажу про, скажем так, «повседнев».
Итак, проблема первая. 4 или 5 ст.КПП?
Вечный спор, сколько ступеней 4 или 5. Почему 4 ст. КПП снискали славу надежных и не убиваемых, а 5 ст. нежных? Давайте разберемся.
Самое главное отличие 4 ступенчатой коробки – вторичный вал. Шпоночный паз, необходимый для фиксации шестерни заднего хода (на рисунке под цифрой 19), расположен на участке с постоянным диаметром. На вторичном валу 5 ступенчатой коробки этот паз расположен на участке двух диаметров, т.к. шпонка одновременно фиксирует на валу ступицу муфты пятой передачи.
И именно этот переход двух диаметров слабое место! Нет, вал в нем не лопается и не трескается. Его просто гнет. Гнет так, что глазом не видно, а на биение кто у нас проверяет в гараже? И теперь смотрите, какая ситуация:
Собираем КПП, все запчасти исправны. При сборке ставим длинный болт в «вертолет» эластичной муфты, затягиваем гайку вторичного вала требуемым моментом и «для надежности» ещё чуть-чуть. Через какое-то время, в лучшем случае, начинают вылетать передачи, хуже втыкаться. Виновата гайка вторичного вала, она открутилась, хотя затягивали её «от души». В худшем КПП гибнет без масла. Виноват длинный болт крепления блока шестерен 5 передачи, он открутился, выдавил заглушку в корпусе КПП и масло ушло. Случай редкий, но бывает.
А причина тут одна – вторичный вал кривой. Своим биением он ослабляет затяжку как гайки фланца, так и болта блока шестерен. Как не затягивай, при большом биении КПП долго не проживет. А погнуло вал чаще всего именно в момент затягивания гайки вторичного вала, стопоря последний болтом и прикладывая чрезмерное усилие. Проверить этот момент можно, если аккуратно покрутить вторичный вал на уже собранной коробке, при этом держа от проворачивания первичный вал. В какой-то момент будет чувствоваться легкое «подзакусывание» или же КПП будет клинить даже на нейтрали. Обычно это выглядит так, затягиваем гайку постепенно, проводя промежуточное вращение вала. Все отлично и стоп, началось закусывание. В этот момент дальше крутить уже нельзя, вал поплыл.
Это слабое место классической 5 ступенчатой коробки исправили в т.н. «разорванном» пакете, применяемом в КПП классики, нивы и Шнивы года с 2004. Там вместо участков с несколькими диаметрами и шпоночным пазом применили шлицы. В итоге КПП держит больший момент, по заверениям ВАЗовских испытателей такая КПП уверенно держит 160Нм. Однако, все шестерни в задней части КПП не взаимозаменяемы с обычной КПП. О «разорванном пакете» и его тонкостях разговор будет дальше.
Как тогда фиксировать гайку вторичного вала на 5 ст.КПП, если не прикладывать огромного усилия при затяжке? Надо при разборке КПП отрезным диском болгарки сделать надрез и в него немного замять буртик гайки. Гайка становится одноразовой, зато лазить к ней приходится намного меньше. Эта операция хорошо расписана в этой статье нива факу, повторяться не вижу смысла. От себя добавлю, что гайку вторичного вала, болт фиксации блока шестерен 5 передачи, болтики фиксации вилок собирать лучше с фиксатором резьбы.
Затягивать же эту гайку нужно только включая две передачи. Сделать это можно даже на установленной коробке на машине, слив масло, сняв поддон коробки и открутив стопорный болт вилки 3-4 передачи. Потом включаем монтировкой 1 передачу и одновременно 3 или 4 передачу. Да, это дольше и больше трудоемкость, но в итоге риск «загнуть» вал намного меньше. Засовывать мягкий металл в шестерни для стопорения вала так же не рекомендую, не зачем лишний раз нагружать зубья.
В остальном в части надежности 4 и 5 ступенчатая КПП особой разницы не имеют. При ровном вторичном вале, правильно затянутой и зафиксированной гайке фланца вторичного вала, затянутом болту блока шестерен – 5 ступенчатая коробка относительно надежна. Но, для каких либо соревнований предпочтительнее именно 4 ступка. Собрали ее, затянули и зафиксировали гайку и ждем когда «умрут» синхронизаторы, шестерни или муфты, биение вторичного вала нам уже погоды не сделает. Либо собираем «разорванный пакет», но повторюсь, и там есть свои тонкости.
В следующей части расскажу о некоторых моментах с муфтами и синхронизаторами. Продолжение писать?
Ревизия коробки
Всем приветище!)))
Еще при ремонте двигателя, записи о котором в бж еще нет из-за моей лени, я заметил, что колокол был весь в масле изнутри, и решился поменять сальники первичного и вторичного вала, а также все прокладки.
Спасибо большое другу за помощь.
Собравшись как-то хорошим летним днем начал разбирать салон, чтоб долесть до РПП.
приятная находка под ковром
Снял кожух защитный
затем снимаем рычаг ПП. снять его не сложно, нужна только отвертка
Всё, в салоне нам больше делать нечего, перебираемся под машину.
Осторожно отсоединяем тросик спидометра от коробки
Откручиваем два болта крепления РЦС и убираем в сторону.
Откручиваем стартер и убираем в сторону, так чтоб он не мешал и не упал. Главное не забыть скинуть + с АКБ, а то можно и коротнуть. После стартера лучше открутить штаны от выхлопного коллектора (не знаю как на видео ребята вытягивают коробку не откручивая штаны, но у нас этого не вышло)
Далее откручиваем кардан от редуктора и не забываем ставить метки, а также две гайки крепления подвесного и две гайки крепления защиты, наверное или как она там называется не знаю, которая мешает кардану выйти вниз.
Отогнул усики гайки с другой стороны кардана (отмечена черным)
и вытискиваем кардан нафиг на переборку.
После этого откручиваем 4 болта крепления коробки к блоку двигателя и два болта крепления защиты маховика к коробке. И сразу же откручиваем гайки крепления подушки КПП к кузову.
Осторожно двигая коробку из стороны в сторону вытягиваем с законного места
Самое главное добавлю. Пока я откручивал гайки коллектора чтоб отодвинуть штаны в сторону, коробка резко и стремительно пошла вниз.
А друг с криками » Братан, помоги! Коробка падает» героически старался не уронить ее пока я не залез в яму и не помог))))
через отверстие в салоне можно рыбку ловить на льду )))
Сальники с комплектом прокладок были куплены ранее, как и резинки защитные на рычаг.
Коробку немного почистил от всей тьмы скопившейся.
Замену начали с сальника вторичного вала т.к его проще менять.
Открутили три болта которыми крепится треугольная фиговина чтобы добраться до гайки
Замена внутреннего чехла и втулок рычага КПП ВАЗ-2107своими руками
Защитный чехол заменяют в случае его повреждения как можно скорее, так как попадание песка и прочих загрязнений в коробку передач грозит выходом ее из строя.
Втулки рычага заменяются в случае их износа, поломки и повышенной вибрации рычага.
Для работы нам понадобятся:
— Ключ на 10, крестообразная и плоская отвертки, молоток
— Длинный гвоздь или обрезок сталистой проволоки
— Очиститель, силиконовая смазка, ветошь
Для начала, необходимо демонтировать переднюю консоль и отвести ее в сторону.
Замену чехла можно произвести и без полного снятия консоли, однако тогда эта работа будет значительно усложнена.
Снимаем наружный декоративный чехол и сдвигаем вверх по стержню рычага. Нажимаем отверткой на запорную втулку вниз и вынимаем ее из канавки стержня рычага, снимаем его.
Выворачиваем четыре винта крепления крышки к кузову и также демонтируем ее.
Разжимаем лепестки дистанционной втулки и снимаем ее с рычага, затем упругую и запорную втулки. Снимаем манжету и поврежденный чехол, очищаем плоскость примыкания и проверяем затяжку гаек крепления корпуса рычага.
Вынимаем из стержня вторую упругую втулку и подушку демпфера. Очищаем полость от загрязнений.
Устанавливаем новый чехол и манжету на место, плоскость примыкания можно смазать силиконовой смазкой.
Вставляем в стержень рычага новые втулки согласно схеме, фиксируем запорной втулкой и защелкиваем стержень обратно на рычаг, нажав резко до упора вниз.
Устанавливаем остальные детали в обратном порядке. Проверяем работу рычага переключения коробки передач.
Небольшое видео по замене: