какая резьба на шкиве генератора ваз 2112
Откручиваем шкив коленчатого вала на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками
Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Статья посвящена тем, кто хочет знать последовательность действий для демонтажа шкива коленвала.
Причины замены
Шкив коленчатого вала расположен с правой части моторного отсека и добраться до него лучше всего снизу
Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо рассмотреть основные причины, почему может понадобиться демонтаж этой детали. На самом деле, все намного проще, чем кажется с виду. Итак, рассмотрим, основные причины демонтажа:
А не открутить ли нам шкив коленвала?
Итак, когда причины рассмотрены, приступим непосредственно к самому процессу. Стоит отметить, что в одиночку эту операцию не совершить, поэтому необходимо попросить помощи, другими словами понадобится помощник. Рассмотрим, непосредственно последовательность действий для снятия шкива коленчатого вала:
Автомобиль после демонтажа колеса
Снимаем пластиковый подкрылок открутив 5 винтов крепления
Приводная схема генератора
Вставляем в маховик ломик, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки
Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале.
Выбор шкива коленвала
Стандартный шкив коленвала — стальной. К нему есть нарекания. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.
Чугунный шкив слева, а стальной — справа
Выводы
Демонтаж шкива коленчатого вала на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и не требует специальных знаний. Единственным нюансом остается техника безопасности, поскольку автомобиль может соскочить с домкрата и при откручивании, так и при закручивании фиксирующей гайки.
Установка обгонной муфты INA 535016810 на генератор КЗАТЭ 115А
Не знаю почему, но захотелось установить. Такого девайса у меня в машине ещё не было. В большинстве иномарок эта муфта установлена. Особенно на дизелях и в машинах с длинным ремнём доп.агрегатов. Установка муфты на генератор — вроде как явление прогрессивное, обещает много плюшек. Надо проверить на практике…
Разница в работе ремня доп.агрегатов на обычном шкиве генератора и с установленной обгонной муфтой.
Видео непосредственно от INA.
В Сети я вообще не нашёл информации об установке обгонной муфты (замена штатного шкива) именно на генератор КЗАТЭ. Видел на ПРАМО, BOSCH и VALEO (X-RAY).
На Приороводе подогрели интерес и дали толчок для закупки наиболее подходящей муфты.
Выбор пал на муфту INA 535016810. Возможно есть ещё более подходящая по размерам, но я такую не нашёл. Поделитесь, если найдёте. Пересмотрел очень много муфт. Может и пропустил. С выбором муфты не всё так просто. Нужно учитывать размеры родного шкива.
Два размера наиболее важные:
Размер#1 — расстояние от упора в передний подшипник генератора до начала большого диаметра шкива.
Размер#2 — расстояние от упора в передний подшипник до центра первого ручейка.
Первый размер гарантирует зазор между муфтой и передней крышкой генератора — у родного шкива это 6.8мм. Второй размер гарантирует соосность шкива генератора относительно всего ременного привода — у родного шкива это 20.9мм.
Есть ещё диаметр шкива — родной 53мм.
На Приороводе произвели предварительный замер штатного шкива. Было две версии, но замер от Gyzmi58 был наиболее точен.
Недавно мне пришлось специально купить шкив на разборке (100 руб.) что бы более точно его обмерить. Действительно, так и получилось.
Ещё осенью прошлого года я купил в Екзисте муфту INA 535016810 (1291 руб. на октябрь 2019) и специальную головку для неё (350 руб. на октябрь 2019).
Шкиф генератора ВАЗ 2112
Вчера развалился шкиф генератора (развалился резиновый демпфер). В экзисте цены начинаются от 840 рублей (не радует), но я наткнулся на одном фоуруме, что подходит от ВАЗ 2112. Решил попробовать поставить.
Приобрёл шкиф ВАЗ 2112 с диаметром отверстия 17мм.
Шайбу (2мм толщиной), гравер и гайку М16 нашёл в гараже.
Для замены нам потребуется:
Ключ на 27
гайка М18(Чем шире, тем лучше. Для удобства можно сварить между собой 2)
Звёздочка spline М10 (12-ТИ ГРАННАЯ)
головка на 24 (или изогнутый накидной)
ключ накидной на 10
газовый ключ №1 или №2
труба 60-70 см в длину
желательно помощник)))
Снятие старого шкива:
Ослабляем натяжник
Снимаем ремень
Вставляем гайку М18 в отверстие шкива и держим её ключом на 27
В отверстие гайки вставляем звёздочку
одеваем на неё ключ на 10 с трубой и отворачмиваем её по ЧАСОВОЙ стрелке
Установка нового шкива:
Ставим шайбу между шкивом и генератором
Одеваем шкиф
ставим гравер
наживляем гайку М16
на гайку одеваем головку на 24 (или накидной изогнутый)
в отверстие для воротка вставляем звёздочку и удерживаем её ключом на 10
газовым ключом за головку затягиваем гайку
одеваем ремень
Результатом доволен, никакой вибрации.
Renault Scenic 2000, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault Scenic, 2000
Renault Scenic, 1998
Renault Scenic, 2001
Renault Scenic, 2000
Комментарии 17
А какая вибрация была?
Её и не было. Было только посвистывание.
Просто резиновый демпфер на нашем родном шкифе служит для успокоения вибрации, а на 12 шкифе резинки нет.
Но я не заметил никаких изменений в работе двигателя и никаких лишних вибраций))
Выяснил, что для наших машин это черевато со временем попасть на нового гену. На наших генераторах должна стоять обгонная муфта.
Вот на форуме одном прочёл:
«А у меня не так. Дв. 1,8 F4R, \»дойчланд\». Резиновой муфты нету, а стоит обгонная муфта (типа подшипник, который в одну сторону вращается), как на всех современных авто, где стоит мощный генератор с массивным якорем — гы. т.е. практически у всех. Во-первых сглаживаются рывки во всем механизме, во-вторых — при остановке двигателя или резком радении оборотов якорь сам вращается некоторое время. Если сделать намертво — скоро кирдык настанет и ремню и генератору.»
Здесь мужик ElectronVrn поставил от 10ки потом клапана загнуло www.drive2.ru/l/4899916394579350153/#a86669442
Что только не придумаешь, когда финансы поют романсы)))
Кстати в выходные буду ставить газелевские задние амортизаторы)))
После выходных видно будет))
Удачи. Отчет с тебя!
Кстати в выходные буду ставить газелевские задние амортизаторы)))
хм… заинтриговал… отчет ждемс 🙂
Кстати в выходные буду ставить газелевские задние амортизаторы)))
Расскажу свою историю о ГАЗелевских амортизаторах на Рено. Когда купил машину на СТО задние амортизаторы приговорили сразу. Пошерстил форумы, вроде как подходят от ГАЗели. Покупаю амортизаторы Хола газовые. Машину на подъемник, обрезаю сайлентблоки со старых амортов, на новых обрезаю проушины и привариваю сайлентблоки к новым амортизаторам. Внешне выглядит супер! После установки зад авто стал заметно выше. Выехал протестировал — все нормально. Доволен как слон приезжаю домой, забираю жену и двух маленьких детей и еду к родителям. А вот тут начинается самое интересное — малейшая яма или кочка на дороге сопровождается громким ударом в задней части автомобиля. Сначала подумал что оборвало на сварке, но как оказалось позже все нормально. Ребята на СТО сказали что амортизаторы «пробивают». Когда сняли они были очень мягкие как масляные. Короче заказал я Каябу газ а джаст и забыл о этом ужасе. Не хочу никого переубеждать но рекомендовал бы вместо ГАЗелевских купить как минимум Рекорд (цена практически одинаковая) и не заморачиваться, отходят не меньше газели однозначно.
Попробую поставить, а там видно будет. Амортизаторы мне друг подогнал fenox газомаслянные новые за 500 руб.оба))
При таком раскладе конечно можно пробовать. Обрати внимание, если не ошибаюсь на штоке реношного амортизатора есть отбойник (не уверен, потому что защитный колпак не снимал), может из-за того что я его не поставил вот и получил такой результат?! В любом случае желаю удачи и ждем отчет)))))
Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.
Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.
Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.
Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать «на месте» что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.
Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)
Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет «нормальные» шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный «берущий» инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий «КОНЬ», что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.
Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.
Итак, «самый верный» способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.
Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.
Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут «вровень-выпирать»
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.
— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.
— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать «глухой» обводной ролик, который не дорого потом заменить.
Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀
Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.