какая резьба на шкиве коленвала ваз приора
Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.
Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.
Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.
Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать «на месте» что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.
Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)
Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет «нормальные» шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный «берущий» инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий «КОНЬ», что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.
Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.
Итак, «самый верный» способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.
Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.
Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут «вровень-выпирать»
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.
— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.
— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать «глухой» обводной ролик, который не дорого потом заменить.
Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀
Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.
Ломает болт крепления шкива коленвала или ставим демпфер от 1.6 16кл на 1.5 8кл.
Всем привет.
Хочу рассказать как решил проблему с вылетающей шпонкой шкива коленвала. Я далеко не первый кто так сделал и это не единственный способ. Сделал сегодня, если проблема вылезет вновь (очень сомневаюсь), то обязательно напишу. Пока доволен как слон.
И так суть проблемы. Ломает болт крепления шкива генератора. За последний год, около 15000-20000 тыс/км его сломало около 6 раз. Ломает 3,4 последних витка. Один раз оставил сломанный болт и через 200 км от него отломилось ещё 2,5 витка. После того как ломает болт он выкручивается и разбивает посадочные места под втулку и шпонку на шкиву (шкив сразу приходит в негодность), но я продолжал его использовать с небольшим люфтом. Пробовал вместо втулки ставить болт с резьбой в шестерне коленвала — сломало через 30 км. Всё это время замечал небольшой люфт шкива. Увидел в интернете как решают проблему срезания шпонки и втулки крепят шкив к шестерне болтами, стальными прутьями, прихватывают сваркой с обратной стороны шестерни втулку.
Видел записи как ставят демпфер от 1.6 16кл и вроде как подходит.
Где-то го назад хотел рискнуть и купить шестерню и демпфер от 1.6 16кл, но продавец услышав мою проблему говорил, что ничего не получится и проблема моя в шестерне (износ), поменяй и будет счастье (хватало то на 1000, то на 2000). А перед консультации в магазине втулка вылезла наружу 3 раза за 1 день 250 км. По началу втулка выпадала только наружу и решил проблему, поставив шайбу перекрывающую втулку. После 2000 км она выпала во внутрь). Сейчас с улыбкой вспоминаю, а так очень ядовитая болезнь, много крови попила. Воды много налил в статье, пишу что бы поточнее рассказать, вдруг кто то мается очень долго с тем же, что и я маялся. Так же последний раз пробовал просверлить насквозь шкив и шестерню и добавить ещё одну шпонку. Через 200 км именно ещё поломало пополам в месте стыка шкива и шестерни (как и когда-то болт). После последний поломки думал поставить 3 шпонки (кто-то впрессовывает стальные прутья или ставит болты), но уже психанув решился выкинуть деньги на новый демпфер и шестерню от 1.6 16кл. Был ещё один момент, когда достающая проблема привела меня вновь в магазин из-за потерянной втулки, я вновь попытался купить шестерню от 1.6 16кл, на что продавщица сказала не подойдёт! Но она впервые объяснила, что это связано с тем что шестерня от 1.6 16кл приора имеет круглую форму зуба (не подойдёт ремень ГРМ) и она шире. Я тогда не подумал, что я бы мог махнуть помпу ремень и верхнюю шестерню. Но даже если бы и подумал, то всё равно менять не стал бы (только новое всё поставил). Вот после этого мысли о переходе на демпфер от 1.6 16кл развеялись бесследно.
Вот и запись сама образовалась, когда ее совсем не ждешь =)
Сегодня утром подхожу к своей машине на стоянку, завожу и о, радость — конкретный такой стук из под капота 8\ Ну, ё-моё… Первая мысль которая пришла в голову это сцепление. Сел, отжал педаль, нифига. Открыл капот, слышно что явно звук идет из района ГРМ 8\ Ну, блин, либо шкив коленвала (демпфер), либо помпа. Двигатель работает отлично, если не считать колоссального стука =))) Как на зло еще и воскресение, половина магазинов запчастей в округе закрыты. Решил ехать за город, в село к матушке, в свой теплый гараж. По-пути, думаю, как раз помпу куплю или шкив — решил возле магазина глянуть. Пока доехал, чувствую, машина начинает тупить… Все сильнее и сильнее. Ну, все ясно, что-то с демпфером случилось. Не дотянул до магазина, встал. Отзвонился дядьке своему, что бы меня до колхоза родного отбуксировал. Пока ждал его, снял колесо с пыльником и вот он, красавец — болтается, болт полуоткручен.
Открутил болт, впринципе от руки, не напрягаясь сильно и вот она радость.
Залил все это дело хорошенько Вэ-Дэшкой, что бы пока буду снимать кожух грм и все такое, заломыш и шестерню отъело хорошенько. Шестерня снялась спокойно, вообще не напрягаясь, даже отвертки не пригодились.
Взял небольшое сверло, поставил в дрель и засверлил отверстие в заломыше.
Затем снял сверло, заточил его в обратную сторону
Поставил в дрель, переключил реверс на обратное вращение. И вставив сверло в засверленное отверстие в заломыше, потихоньку выкрутил его при помощи сверла
Делов, впринципе немного, но в дороге хрен сделаешь, если нет с собой шурупповерта с сверлами. У меня не было =)) и мороз аЦЦкий.
Ниже сравнение новой шестерни и старой — вот такой должен был быть отлив
А вот фотка для тех кто не знает как выглядит демфер 2112 16кл и в чем его преимущество перед 2110 8кл.
Фиксируется он на шестерне в разы надежнее чем десятый восьмиклапанный. Мой совет, если у вас восьмиклапанник и пришло время менять шкив (демпфер), то меняйте его на демпфер от 2112 16кл и такую-же шестерню грм, стоит чуть дороже, но надежнее в разы десятого.
В процессе работы, решил заодно и ремень грм заменить, мой уже немного подъеден был сбоков, поставил Дейко_вский, неплохие ремни и ценник у них нормальный.
Вот и все, впринципе. Шестерня мне обошлась в 107руб. и болт коленвала 20руб. Больше было потрачено соплей на морозе, чем денег =))) И выходной у меня пропал, блин. Вот такой нежданчик я словил с утра в воскресение =)
Всем — пережить эти морозы и не ломаться в это время, холодно, блин =)))
Вся правда о метках ГРМ
Guten tag начинающие механики. Помниться, писал я о замене Водяной Помпы, а вот как выставлять метки ГРМ, упустил на второй план. Вот и было принято решение, описать детально что к чему.
И так приступим.
Я не буду тут описывать как снимать защитные кожухи и добираться до Шестерен распредвалов (кому интересно, вот моя ссылка www.drive2.ru/l/6886689/), а перейду непосредственно к снятию этих шестерён. Так как этот простой на первый взгляд процесс, вызвал у меня интерес.
Как и следует, сперва схема памятка и перед всей работой снимаем клейму аккумулятора на минус
В общем вращая коленчатый вал ( в дальнейшем коленвал) по часовой стрелки
Мы выставляем метки на распределительных валах ( в дальнейшем распредвалы)
Далее, просим друга, подругу, жену или любовницу, включить пятую передачу и нажать на тормоз. Сразу предупреждаю, что педаль тормоза в пол не на жмётся (хоть в некоторых поучающих видео, говорят что «нажимаем педаль в пол»), так как на не заведённом двигателе, максимум можно опустить педаль на сантиметров 10 и то наверное много. В общем, включили передачу, нажали на тормоз и если нам нужно заменить водяную помпу или сальники, то ослабляем крепления болтов на распределительных валах (но не откручиваем их до конца, просто ослабим), при этом метки немного сдвинуться. Это не беда, после того как ослабили крепление распредвалов, просим друга, подругу, жену или любовницу, убрать ногу с тормоза и снять с пятой передачи. Далее подводим метки на зубчатых шкивах с метками на задней крышке привода ГРМ ( всё те же метки на распредвалах). Кстати, болты крепления можно ослабить и после снятия ремня ГРМ. Достаточно лишь вставить между шестернями железку подходящего размера. При замене ремня ГРМ или роликов ГРМ, ослаблять крепления шестерен распредвалов не нужно.
Затем, всё тот же друг, подруга, жена или любовница, включают пятую передачу и сново давят на тормоз. Теперь откручиваем болт крепления шкива генератора (фото №2 жирная стрелка указывает на болт) и снимаем его вместе со шкивом привода генератора и опорной шайбой
Замечу, что болт крепления шкива привода генератора, отворачивается оооочень туго (так что проявите терпение). После этого, вставляем болт (без опорной шайбы) обратно и подводим метки на шкивах. Как на коленчатом валу
Кстати, существует ещё ода метка для контроля положения коленчатого вала. Она находиться в верхней части картера сцепления под резиновой заглушкой (думаю не знающему человеку, каким был и я, не понятно где её искать?). Наглядно покажу где она находиться.
Вынуть заглушку можно очень легко простыми плоскогубцами, а вот поставить на место, уже придётся попотеть. Лично я с начало загонял одну боковушку, а вторую усаживал при помощи плоской отвёртки (некоторые советуют смазать пазы заглушки мылом. сам не пробовал). Ну и смотрим, чтобы риска на маховике (ту что уже почти не видно от коррозии), расположена напротив прорези верхней крышки картера сцепления ( чёрная крышка с треугольным вырезом посередине)
Но, этот метод, подходит если только мы слили охлаждающую жидкость и собственно проще выставлять метки ГРМ, нам будет не залезая в такие дебри. Если хотите чтобы было всё по феншую, удачи, но лично я считаю что самопроверка коленчатого вала, при простых махинациях выставления меток ГРМ, тут не к чему. Так как и без него можно легко обойтись.
Так и на распредвалах
Возможен такой случай, когда метки на Распредвалах (те что сверху) не совпадают с меткой на коленвале (та что снизу), она может смотреть вниз или наоборот, метки на распредвалах смотрят вниз а метка на коленвале смотрит вверх. Не стоит паниковать (ведь ремень ГРМ то у нас ещё не снят =) ). Просто ещё раз проворачиваем по часовой стрелке, за болт коленвала и радуемся результату. Случаются такие моменты довольно часто, так как за один оборот коленвала (нижний), распредвалы (верхнии) делают всего лишь пол оборота.
Как только поправили метки. Можем приступить к снятию натяжного ролика, накедным ключом или головкой на 15
И вынимаем его. При этом, ослабляется натяжка ремня ГРМ, что приводит в свою очередь, к расхождению Шестерен распредвалов, немного в разные стороны. И как следствие не совпадению меток. Всё так и должно быть. В процессе замены ремня ГРМ или роликов ГРМ, метки подводятся и одевается ремень, который не позволяет им разъезжаться.
Далее снимается сам ремень ГРМ и опорный ролик (он же паразитный ролик)
Теперь если нам по какой то причине нужно снять зубчатые шкивы распредвалов (в основном замена помпы или сальников), мы отворачиваем, уже ослабленные заранее болты крепления и методом раскачивания (от себя к себе), только не дёргайте очень сильно, так как на валах есть шпонка
Которая встаёт в паз шестерни распредвалов. Она вынимается (так что будьте аккуратны и не потеряйте её), исключительно для замены сальников
Натягиваем натяжной ролик до схождения меток на нём и затягиваем болт крепления на 15. Натяжку производим путём прасовывания в 2 отверстия расположенные на противоположной стороне паза №1 щипцов для снятия стопорных колец. Не ошибётесь.
Следующим этапом, идёт проверка на правильность совпадения меток. Для этого, прокручиваем колен вал относительно нашей метки на нём, дважды и смотрим, совпали у нас меточки или нет. Так же в процессе поворота меток, риска на натяжном ролике может немного смещаться от выставленного нами центра. Не беда, главное чтобы она при совмещении меток ГРМ тоже совпала. И если всё Gut, то нам лишь остаётся, включить пятую передачу, нажать на тормоз и открутить болт крепления колен вала, поставить обратно шайбу и шкив привода генератора и проверить на работающем двигателе нашу натяжку и работу в целом. Ну а если метки не совпали, то придётся всю процедуру проделать заново. Кстати, верхнии метки на распредвалах могут немного не совпадать с вырезками на задней крышке привода ГРМ (это не беда, но нужно стараться совместить их как можно точнее, не допуская разницы в 1 зуб).
Если всё норм и шайба с шкивом привода генератора установлены на свои места, натяжка ремня ГРМ между шестерен распредвалов прожимается примерно на пол ногтя, то накидываем клейму минус обратно и заводим мотор (причём работать он у нас будет чисто на аккумуляторе, так как ремень генератора мы пока не одеваем).
Если в процессе работы не слышно посторонних металлических звуков, не гудит ремень от перетяжки или не свистит от не до тяжки, натяжной ролик держит свою метку, то мы всё сделали правильно. Остаётся только одеть все защитные кожухи на место и накинуть ремень генератора.
Всё, работа закончена. Ну и во всей этой истории мне помогли разобраться полтора литра медовушки и самоучитель по приоре
Вот собственно и весь процесс вкратце так сказать, пишите спрашивайте, критикуйте, это ваше право,
Auf Wiedersehen
Замена демпфера и шестерни коленвала ☀
Источником шума (а скорее всего и остальных описанных неприятностей) при беглом осмотре был опеределен демпфер коленвала, который при визуальном осмотре имел заметное осевое биение.
Сразу открыл D2 и начал читать записи тех, кто уже сталкивался с этой проблемой и как ее решали.
Сразу скажу, что большинство отделались заменой демпфера, но у некоторых пришлось менять и шестерню. Решил купить и то и другое, чтобы не метаться пешком по магазинам, когда машина уже будет разобрана.
Заказал в своем любимом магазине автозапчастей (не буду говорить какой, чтобы не заподозрили в рекламе) демпфер коленвала, шкив, болт и шайбу под него.
На фото выше, несмотря на одинаковое название, та позиция, что подороже — это демпфер, а та, что подешевле — шестерня.
Демпфер фирмы Slon
Для любителей проверок на сайтах имеется даже проверочный код
Сам демпфер производит хорошее впечатление, все аккуратно и вроде без косяков.
Производитель шестерни — некая «LADA», что конечно настораживает, но на сайте написано, что это ПАО «АВТОВАЗ».
Ну и болт с шайбой
В 9 утра в субботу приехал на сервис, мастер сразу сказал, что если проблем только в демпфере — то замена пройдет быстро, а если в шестерне — то будет и долго, и по деньгам дороже.
Приступили к замене — сняли ремень генератора, приподняли машину, сняли колесо и грязевой щиток.
Откручиваем болт, фиксирующий сендвич из шайбы/демпфера/шайбы/шестерни, тадддаааам!
В руках у мастера половина болта, вторая половина — в коленвале.
Тут я немного заволновался, проскочила мысль «коленвал менять что ли?» Но мастер спокойно сказал — опа, болт лопнул, сказал сейчас приду и куда-то пошел по сервису. Вернулся он через минуту, с мужиком, который оказался слесарем. Тот осмотрел остатки болта в коленвале, сам болт, сходил за дрелью и экстрактором и через пять минут вытащил остатки болта из коленвала.
При этом он заявил, что его работа оплачивается отдельно и с меня 100 рублей! Прямо очень порадовал )))
Видимо болт немного ослаб в процессе эксплуатации и демпфер начал болтаться
на левой стенке паза видно выработку от его биений
Поставили на место новый демпфер, собрали, завели. Визуально биение опять в наличии, значит придется менять и шестерню.
Поменяли шестерню, оказалось шпонка немного разбилась и шестерня тоже люфтила на коленвале.
Поставили новую шпонку, шестерню, демпфер, затянули болт.
Запускаем двигатель — все отлично!
Биение демпфера исчезло, посторонние звуки тоже.
Поведение автомобиля тоже изменилось, пропали затупы, холостой ход нормализовался, даже заводиться кажется легче стала.
В целом это не удивительно, ведь ДПКВ считывает показания именно с этого демпфера, а от него зависит в какой момент пойдет импульс на открытие форсунок и на искрообразование свечей зажигания.
Цены:
Демпфер — 1321,
Шестерня — 147,
Шайба — 98 (конская цена за обычную шайбу),
Болт — 33,
Высверлить болт — 100,
Работа по замене — 1500.
Всем удачи и ровных дорог.
Лада Приора Седан 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Лада Приора, 2009
Лада Приора, 2008
Лада Приора, 2012
Лада Приора, 2012
Комментарии 18
Купил я этого Слона демфера, но от лыСки шкива до дпкв не двадцать зубов.Это брак или подье…ка?
У меня на старом так же, вот думаю провернутый или что с ним 🤔 Да гулять 8ой недавно начал переодически затупы бывают, видимо дотормозился передачами
Прослужил?Или полный шлак?
Привет. Работает пока без проблем.
Подскажи пожалуйста как себя ведёт сейчас демпфер?
Потому вопреки «рекомендациям профи» я этот болт всегда смазываю Литолом. Зажимается и держит отлично. И нет проблем с откручиванием.
Да и от шкива с демпфером тоже отказался — 50 ткм на обычном, цельнометаллическом. Проблем не наблюдается!
Думал о цельнометаллическом. Читал отзывы, пришел к выводу что примерно в 20% он «не зашел». Начались проблемы с ДПКВ, машины барахлили. Понимаю, что чушь, но все-же. Владельцам пришлось устанавливать опять резинометаллический.
решил не рисковать, тем более если с завода ставят резинометаллический, то возможно в этом есть какой-то смысл.
По поводу болта — его главное затянуть нормально, герметик там точно не нужен. Судя по тому, что затягивать его нужно с определенным усилием — он одноразовый. А мой явно ранее снимали и ставили опять (возможно меняли сальник коленвала). По цвету металла на разломе болта можно предположить, что он ранее имел кольцевую трещину глубиной около 0,5-1 мм. И при откручивании именно по ней и лопнул. Метал по краям лопины темный, «ржавый», а в центре блестит.
Я ставил цельный диск в процессе поиска проблемы с неравномерным ХХ и вялой динамикой в 2015г. Ничего не изменилось, не в лучшую, ни в худшую сторону. Ошибку ДПКВ не видел ни разу. Так и оставил. Причиной, как выяснилось позже была проблема с питанием ИКЗ.
Я думаю, что не скоро.
Свои контролирую раз в пол года — деградации не наблюдается.
И это в южном, жарком климате
Думаю мой климат не менее южный чем твой ))) летом в Астрахани тепло как в аду )