какая резьба на штоке вилки велосипеда 1 дюйм

Какая резьба на штоке вилки велосипеда 1 дюйм

Дополню тем, кто еще не нарезал резьбу на своей вилке.

В общем, если вы живете в городе, где население около 100 тысяч и у вас попросту нет в городе веломастерской, которая могла бы заняться этим делом, то первым делом вам нужно искать токаря. Неважно где, на предприятии или на дому, главное, чтобы было оборудование.
После того, как вы очистили поверхность от хром. покрытия (правда скажу, мне было лень, потому что хотелось побыстрее уже катать и я не зачищал), отметьте нужную вам высоту штока и возьмите гайки, которые будут накручиваться на резьбу. Теперь можно идти к токарю, желательно пораньше, чтобы в запасе рабочего времени было +-3 часа.

1 вариант.
Просить изначально нарезать резьбу в месте, где вы поставили отметку и после отрезать шток, там где уже будет резьба.

2 вариант.
Первым делом, токарь укоротит шток вилки (ни в коем случае, не отрезайте болгаркой дома, можете отрезать криво). Заранее его предупредите, чтобы он сделал из подручного хлама вот такие приспособления, чем будет зажиматься вилка, а именно (1)отверстие, которое есть снизу короны и (2)верх трубы (фото ниже). Все теперь можно приступать к нарезанию резьбы (даете гайки, чтобы измерить шаг и глубину резьбы).

Теперь объясню, почему нужны такие «Приспособления». В моем случае у токаря был с одной стороны выточен, как на фото, а второй, который зажимал вилку сверху трубы, был конусообразный. Получается с этой стороны, этот конус как бы начинал совсем чуть-чуть расширять трубу в месте резьбы, и там был другой диаметр. Собственно чтобы избежать этого, нужно чтобы оно входило внутрь трубы и плотно прижимало её сверху «шляпкой».

Источник

Про стандарты. (Страница 1 из 8)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 15 из 107

#1 Тема от Кирилл 21-03-2017 23:57:40 (07-05-2017 22:32:29 отредактировано Кирилл)

Тема: Про стандарты.

Совсем недавно люди особо не заморачивались со стандартизацией, а делали, так, как им было удобнее.
Вот, например, каретки, которые производились в довоенное время в Германии, 1939 год.

Но потом люди немного решили упростить себе жизнь, и стали создавать наборы требований такие, как ISO (1947 год), или JIS (1949 год).
Сразу оговорюсь, здесь не будут рассматриваться (во всяком случае, сейчас) всякие новые модные вещи типа hollowtech, pressfit, thru bolt, т. д. А также стандарты в детских велосипедах.
Дальше можно будет заметить, что советские стандарты — это некая компиляция стандартов из других стран.
(!) У итальянских резьб треугольник имеет угол при вершине 55 градусов.
Рамы:
Все классические рамы в виде двух треугольников приблизительно одинаковы по конструкции, поэтому здесь приложу только эту таблицу диаметров основных труб.

Каретки:

* По интернету блуждает ложная информация (присутствует и в статьях Шелдона Брауна) о том, что 1.375″ Х 24 tpi, 1.370″ X 24 tpi и 1 3/8″ Х 24 tpi — это разные резьбы, на самом деле это не так. Есть только одна резьба BSC (British Standard Cycle) 1.370″ X 24 tpi, которую позже одни люди начали обозначать как 1 3/8″, а другие перевели её в 1.375″.
http://www.philwood.com/products/bbpages/bbcups.php
** В таблице приведены размеры для серийных велосипедов, произведённых в СССР, на велосипедах «спецзаказ» могут присутствовать каретки с английской, французской и итальянской резьбами.
Французские и итальянские типы кареток имеют недостаток — правая резьба на чашке справа, из-за чего они имеют свойство откручиваться под действием вращения шатунов. Если такое происходит, то эту проблему можно решить фиксатором резьбы, или установкой безрезьбовых и полурезьбовых картриджей.
Также в СССР была распространена безрезьбовая каретка типа «Томпсон» 40 мм на велосипедах Минского мотоциклетно-велосипедного завода (ММВЗ), и на велосипедах «Урал» 111-621.

Если перевести 1.370″ Х 24 tpi в мм, то получим

34,8 Х 1,06 мм. Поэтому, при попытке ввернуть картридж с резьбой 1.370″ X 24 tpi в каретку с метрической резьбой, происходит сминание резьбы на детали из более мягкого металла, или взаимно. Уже на десятом витке резьбы практически инвертированы.
Выглядит это как-то так: зелёная — BSC/ISO, синяя — метрическая.

Шатуны под клинья различаются резьбой и диаметрами отверстий под вал и клин.

На нашем рынке большинство шатунов под клин завозятся из Китая, или Индии, и они чаще всего бывают с посадочным диаметром под вал 5/8″ (15,75 мм), так что при подборе лучше проверять штангенциркулем, или наличным валом.
Шатуны под квадрат изготавливаются в данный момент стандартов ISO и JIS.
Есть информация, что Shimano производила шатуны и каретки Dura Ace стандарта «JIS low profile» (но это не точно).
Все советские шатуны/каретки под квадрат были стандарта ISO. Также Campagnolo перешла на ISO в 1994 году, до этого был JIS.
Здесь можно прочитать про скрещивание ISO и JIS: https://www.sheldonbrown.com/bbtaper.html
ISO и JIS различаются градусом и шириной квадрата на вершине конуса.
Ниже под спойлером два документа со стандартами:

BCD: /*информация собирается*/

Педали, как мы уже выяснили выше, могут быть с резьбой М14 Х 1,25 и 9/16″ Х 20 tpi (14,2875 Х 1.225 мм), с правой стороны правая, с левой левая. В шатуны с метрической резьбой можно ввернуть с некоторым усилием ось с дюймовой резьбой, но при попытке сделать наоборот, были случаи разрушения резьбы в алюминиевых шатунах с выпадением педали.
Резьба под конус на советских спортивных педалях — M7 Х 1, у дорожных М8 Х 1, на зарубежных используются как М8 Х 1, так и 5/16″ Х 24tpi, правые на обеих педалях.
Французские педали легко определить по нанесённым буквам D (droit — правая), и G (gauche — левая) на поверхностях осей.

Хотя ТС успешно ездил с педалями Iberia Cursa c французской резьбой, вкрученных в шатуны FC-6500.

Вилки/выносы/рулевые:
Устройство, чем различаются :

Рулевые Campagnolo имеют размеры такие же как I.S.O., но, как уже было замечено заранее, у итальянских резьб треугольник имеет угол при вершине 55 градусов — это не мешает им быть установленными вместо I.S.O.
K — внешний диаметр чашки/конуса для установки в рулевой стакан.
L — внутренний диаметр нижнего конуса.
S — внешний диаметр штыря вилки.
J — шаг резьбы вилки.
V — внутренний диаметр штыря вилки, внешний диаметр штыря выноса.
На практике определено, что выносы с диаметром штыря 22,2 мм без проблем устанавливаются в вилки с внутренним диаметром штыря 22,0 мм.
Нужно всегда учитывать то, что при заявленных номинальных размерах, реальный размер у советских велосипедов не всегда оказывается таковым, как например здесь, будьте внимательны.
Несоответствие диаметров чашек/конусов решается подкладыванием фольги необходимой толщины (хорошо подходит фольга от алюминиевых банок из-под напитков). Желательно подбирать толщину фольги так, чтобы она укладывалась одним слоем.
Несоответствие резьб решается заменой части штока, или перенарезкой дюймовой плашкой 1″ Х 24 tpi, или кустарно.

Здесь ещё будет про рули, втулки, шарики (возможно ещё что-то).
Предложения и пожелания в ЛС, пожалуйста.
Не знаю, какой здесь лимит, поэтому резерв на два пста, на всякий случай.

#2 Ответ от Кирилл 04-04-2017 05:00:32 (04-04-2017 05:07:21 отредактировано Кирилл)

Re: Про стандарты.

#3 Ответ от Кирилл 04-04-2017 05:07:13

Re: Про стандарты.

#4 Ответ от Henk 04-04-2017 11:25:57

Re: Про стандарты.

Полезая тема, действительно разобрать и систематизировать всю эту путаницу с стандартами очень важно.

#5 Ответ от kisa 04-04-2017 13:09:34

Re: Про стандарты.

Про шины.
Почти исчерпывающий материал на эту тему — вот (Ш. Браун) : http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html

К сожалению, не всегда производители строго выдерживают заявленные размеры, особенно по части ширины/высоты профиля. Совсем не редкость, когда шина, заявленная как 622х32, имеет реальную ширину на нормальном ободе миллиметров 28. А шины, на которых указана ширина 47 мм — около 40.

Небольшие (около 1 мм) отличия есть почти всегда — но тут уже дело в некотором допуске на ширину обода.

К счастью, с посадочным диаметром таких вольностей производители себе не позволяют. Допуски регламентированы https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_ETRTO довольно строго, и отклонения от этого — брак либо обода, либо резины.

От себя сделаю репост со старого форума:

Забудьте Вы эти дебильные дюймы вместе с дебильными дюймовыми стандартами. 27, 28 и 29 дюймов имеют одинаковый диаметр обода Но 28 есть три разных диаметра.. Дюймы можно применять в разговоре для примерного обозначения диаметра колеса. Это вроде как развести руки и показать; «воот такое»

Нормально по ГОСТУ и ISO (ещё неизвестно, кто у кого содрал — у меня есть шина, выпущеная при живом Сталине, где размер проставлен по-человечески

Теперь, ради смеха, считаем: 28″=28х25,4=711,2 мм. Ладно, пусть будет. На посадочный (самый логичный для обозначения) диаметр явно не похоже. Может внешний? Считаем ходовые размеры резины на 28″: 622х32 (Турист) имеет наружный диаметр колеса 686 мм. 622х40 (Украина) — 702 мм. Для наружного диаметра 28″ толщина шины «28-дюймового» колеса должна быть

Вот ещё пеночка: в то время, как колёса 622 мм имеют несколько дюймовых диаметров , колёса с посадочным диаметром 507, 533 и 540 мм (и ещё два-три размера, которые у нас не распространены) имеют ОДИН дюймовый «диаметр» — 24″. Не, ну вот такую фразу спокойно можно приписать душевнобольному . Но к этому толкают дюймовые «стадарты».

Кстати, водопроводный дюймовый стандарт не лучше. Кто не в курсе — наружный диаметр «дюймовой» водопроводной трубы — 33,5 мм, внутренний — от 25,5 до 27,9 мм. В какое место нужно прикладывать измерительный инструмент, чтобы получить 1″=25,4 мм?

Не лучше выглядит французское обозначение размеров шин. Для «28-дюймовых» колёс его можно узнать по цмфре 700С. Это в миллиметрах, но на этом прогресс заканчивается. В каком месте его мерять нужно? Где у моего колеса 622х20 есть 700 мм? Толщину там с виду, правда, правильно указывают но. Почему моя шина по ГОСТ/ISO 622х20 по-французски обозначается как 700С-20 (т.е. толщина указана адекватно) а другая моя шина той же фирмы 37-622 вдруг оказывается 700-35С?
Дебилы.

Кстати, 700С и 700А — это разные посадочные диаметры Кому не лень засерать полоскать себе мозги этой ерундой, можете повникать здесь: http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
Кстати, таблица соответствия ширины обода и шины — фигня. Рекомендую мою (не мания величия):
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=531#p531
Как правило, на шине пишут размер во всех трёх стандартах — дебильном дюймовом (что интересно, толщина шины в дюймах часто соответствует действительности), дебильном метрическом французском и адекватном ГОСТ/ISO. Наша задача — выбрать правильное обозначение, чтобы понять реальный точный размер шины.

И вот на фоне всего этого (это ж не всё — так, в общих чертах), находятся альтернативно одарённые организмы, называющие советские стандарты устаревшими, а эту срань — окном в будущее

Это я ещё резьб не касаюсь, хотя там ситация немного менее запутанная, но не менее грустная.

ГОСТ лежит в основе ERTRO через ISO. Вообще при создании организации ISO после Войны, за основу большей части стандартов был взят ГОСТ, и СССР был одним из основателей ISO. Ведь глобальная стандартизация началась у нас ещё в 1930-е годы (а организация ГОСТ ведёт историю с 1925), остальной мир пришёл к этому позже — ISO зародилась в 1944, а работать начала в 47.

Источник

Типы рулевых колонок велосипеда

В этой статье мы рассмотрим типы рулевых колонок, с которыми можно столкнуться сегодня.

Колонка устроена аналогично самой обычной втулке. Есть два подшипника, которые вставлены в чашки на раме в распорку, а их фиксация осуществляется уже совсем по-разному.

Способ фиксации является первым различием, по которому мы делим типы рулевых. Вторичный признак- способ закрепления руля на штоке вилки.

Тип рулевой колонки велосипеда напрямую влияет на качество и удобство его эксплуатации. Если в случае, когда речь идёт про современные безвинтовые рулевые колонки, меняются лишь косвенные факторы, то в случае с резьбовой рулевой колонкой встречаешься с различием лицом к лицу.

Устаревшие винтовые рулевые колонки используется в велостроении до сих пор и часто устанавливаются на простеньких горных велосипедах в нижнем ценовом диапазоне. Если начинающий пользователь начнет использовать такую конструкцию, то он в заметной мере подпортит себе общее впечатление о велосипеде. Ведь при использовании некачественных материалов для изготовления эта колонка будет постоянно раскручиваться во время катания.

Все рулевые колонки велосипеда разделяются на резьбовые (винтовые) и безрезьбовые (безвинтовые).

Резьбовые рулевые

1. Резьбовые рулевые колонки

Построены аналогично обычной втулке велосипеда. На штоке вилки есть резьба. На короне вилки надет опорный конус. На этот опорный конус надевается нижний подшипник. Нижний подшипник вращается в нижней чашке рулевой колонки. Сверху же находится регулировочная сторона, которая позволяет регулировать плотность затяжки всей рулевой колонки. Вынос руля в данном случае вставляется внутрь штока вилки и закрепляется там распоркой. Распорка вытягивается вверх длинным сквозным болтом, который упирается в верхнюю часть выноса. Для полного понимания ознакомьтесь со схемой ниже. Такие рулевые колонки легко узнаваемы. Они используются долгое время и всегда устанавливались на советские велосипеды. К сожалению, данная конструкция – это лотерея. Если удастся однажды обжать её как следует и для изготовления компонентов использованы качественные материалы, то рулевая походит без особенных проблем. Однако, если возникают какие-то проблемы в её работе, то будет постоянно происходить самовольное раскручивание и расшатывание. Кроме того, сама по себе конструкция не позволяет использовать такие варианты для экстремального катания. Ведь руль постоянно будет менять угол ориентации, а весь вынос можно вытащить из рулевой, при сильном нагружении.

Чаще всего, диаметр рулевой с резьбой – 1 дюйм. Однако, среди многообразия вариантов, производимых в Китае, можно встретить и 1 ¼ дюйма или 1 ½ дюйма.

Безрезьбовые рулевые

2. Безрезьбовые винтовые колонки

Это более современный и очень надежный вариант конструкции, который используется на всех более дорогих велосипедах. На практике достаточно один раз настроить этот узел и он способен ходить без регулировки весьма длительное время.

Конструкция такой рулевой до удивления простая. Фиксация узла, вместо гайки, осуществляется выносом руля. Сам вынос руля прижимается якорем рулевой. Якорь вбивается непосредственно в шток вилки и держится там только благодаря своим упругим свойствам. Шток не имеет резьбы и одновременно используется как основание для выноса руля. Что, к слову, принципиально отличает её от резьбовой версии, где вынос руля вместе с дополнительной трубой вставляется внутрь штока.

Конструкция безрезьбовой рулевой

Чаще всего безрезьбовые рулевые имеют диаметр 1 1/8 дюйма. Однако возможны вариации от 1 дюйма до 1 ½ дюйма.

Безрезьбовые рулевые в свою очередь подразделяются на:

2.1. Традиционные рулевые колонки

Чашки жестко впресовываются в рулевой стакан, а подшипники в итоге находятся снаружи стакана с эти чашках. Не нужно пугаться слова впресовываются – на практике это аккуратно делается обычным молотком (если конечно рама не карбоновая).

2.2. Интегрированные рулевые колонки

Запресованых чашек нет. Подшипники находятся в специальной выфрезерованной полости прямо в рулевом стакане, а не снаружи него. Соответственно, не комплектуется чашками. Характерно, что и самих чашек нет в раме. Иногда используются специальные съемные опорные чашки для подшипника. Это чаще всего встречается на карбоновых рамах.

2.3. Полуинтегрированная рулевая колонка

Собственно, это почти традиционная рулевая с одним главным отличием – чашки находятся внутри рулевого стакана, а не снаружи. Чашки также впресовываются в раму, как и в традиционном случае.

Рулевая с конусом

3. В последнее время появилось и ещё одно «новое веяние» — шток вилки делается не прямым, а конусным. Рулевая с конусным штоком часто встречается на современных полупрофессиональных велосипедах. Это самая обычная безрезьбовая рулевая, но не прямая, а конусная. Идея правильная и простая – производители увеличивают прочность тех участков, которые наиболее нагружены, без увеличения размера всей трубы. Чаще других встречаются конусные рулевые, где нижний диаметр 1 ½ дюйма, а сверху 1 1/8 дюйма.

Советы по подбору рулевой

Помимо разных типов рулевых колонок, которые мы описали выше, нужно помнить, что есть различия и в основных параметрах элементов рулевых колонок. Чаще всего всё взаимозаменяемо, но на дорогих моделях велосипеда можно натолкнуться на ощутимое различие. Чашки рулевой колонки могут иметь разную высоту. Их посадочная глубина может различаться. Основной диаметр обычно определяется одним общим стандартом, который мы указали выше.

Соответственно, нужно понимать, что т.к. в безрезьбовой рулевой высота штока уже неизменна и пилится один раз под размер рамы, то разная высота чашек рулевой может не подойти в данном случае. Т.е. вынос не сможет схватиться за остаток штока.

В любом случае, если нужно подобрать новую рулевую, возьмите с собой старую или тщательно промеряйте посадочное место в раме.

Источник

Адаптация вело-вилки на амортизаторах под дюймовый стакан

В нынешние времена всё больше народу начинает пересаживаться на активный транспорт – велосипед. Конструкции велосипедов становятся всё сложнее и сложнее, тем самым тянут за собой и цену. Поэтому приходится что-то самому придумывать и выкручиваться, чтобы сэкономить чуток.

Есть у меня велосипед, уже лет 10, постепенно сам модернизировал по немного. И тут о радость свалилась на голову, товарищ подарил б/у вилочку амортизационную и вынос к ней под руль.

Наружный, установочный диаметр новых чашек совпал с наружным диаметром стакана рамы. И тут пришла идея, а что если сделать переходники для установки снаружи стакана.

Решено, засел за замеры и черчение в программе SPlan 7.0, ибо программа проста и универсальна. Вот что вышло:

Помимо чертежа давал токарю и две чашки рулевого комплекта, чтоб он выточил посадки на переходниках с натягом.

Переходники обезжирил и покрасил чёрной матовой нитрокраской, правда с баллончика, фирмы PAINT. Краска очень хорошая, не плывёт, равномерная и приятно красить ей.

Стакан вверху и внизу, пришлось обработать надфилем и подогнать под переходники, потому как стакан со временем разбивается и становится в форме наружного конуса.

Смазав все посадочные места солидолом, набил через деревянные наставки переходники и вбил в них верхнюю и нижнюю чашки. Вышло очень даже симпатично и по заводскому на вид. Установил в стакан вилку, пыльники, проставочные два кольца, вынос и стянул с регулировкой руля.

Уже к концу работы, в интернете мне попалась почти такая реализация, но зацепило то, что я первее придумал чем откопал.

В целом всё что задумал то и воплотил, при малых затратах. Смотрится достойно.

Обкатал и очень быстро привык к новой вилочке, а когда оно своими мозгами и руками воплощено на душе теплее.
Творческих всем успехов.

Источник

Тема: Сорвалась резьба на штоке вилки велосипеда «Старт-шоссе»

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Естественно, знаем.
Резьба там мелкая, труба относительно толстая.
Занижаем номинал резьбы на 0.5-1мм. перерезаем (получается очень нестандартная резьба, но куда теперь?). Затем по этой резьбе изготавливается пара гаек.
Или, если сверху резьба ещё жива, делается гайка выше прежней.

А у меня есть такая вилка. Без дела лежит..))

Можно на сорванный участок подложить шайб, чтобы гайка работала по нормальному.

Aleks_Po,
Приму к сведению, смотрю операция такая трудоемкой выйдет, но все средства хороши.

lava1,
Вилка есть? В каком состоянии?

Ne-redis,
Да, тоже как вариант, только на сорванный участок подложить не выйдет, подшипники то нужны, вот можно в самом низу штока подложить шайбу, чтобы уйти от этого участка

Я сегодня был в Сокольниках, мне в мастерской сказали что могут восстановить, а именно напаять металл, а потом нарезать новую резьбу, как думаете стоит это делать?

Ну. если слово напаять заменить на наварить, то это вполне обыденная операция. Сам так делал, правда, не с трубами, а со сплошными болтами.
А если всё-таки напаять, то меня терзают смутные сомнения. Пайка подразумевает промежуточный материал, отличный от основного. Я бы не хотел, чтобы на моём руле резьба нарезалась по какой-нибудь меди.

Источник