какая резьба на стойках амортизатора

Доброго времени всем 🙂

Диаметр штока:
Диаметр штока у MonroeReflex и у KYB-SSS — одинаковые — 22 мм:

Длину штока у KYB-SSS я задолбался мерить. Шток всё время стремился спрятаться внутрь стойки 🙂

Та часть штока, где находится резьба — «почти» одинакова:
На KYB-SSS — высота резьбы чуть больше
На MonroeReflex — высота резьбы чуть поменьше, зато место под упор пружины — чуть повыше.
Я пожалуй не буду обращать внимания на этот нюанс 🙂
При этом резьба одинаковая…

Крепление чашки пружины:

Дальше стойку KYB-SSS разобрал:
Это обычная 2-х-трубная стойка, с боку которой сделаны 2 вмятины чтобы народ картриджи туда не пихал.
Вмятины сделаны таким образом, чтобы при впихивании картриджа внутрь стойки, картридж бы смещался вбок, и нарушалась бы соосность конструкции. Если вмятины не разогнуть, то такая стойка проходит недолго после сборки. Решение проблемы (не единственное!), например тут:
www.gtextreme.ru/forum/sh…iewfull=1.html#post389640

Итого, считаю что необходим картридж:
Самый подходящий картридж, который можно сюда загнать:
— Диаметр картриджа — 44 мм.
— Высота картриджа (без учёта высоты штока: 33 см.)
— Диаметр штока: 22 мм. (есть картриджи с диаметром штока в 20 мм. и читал, что на них нормально ездят, но т.к. SSS — это всё-таки наполовину Macferson, то нагрузку на излом штока в этой конструкции никто не отменял, и поэтому чем толще — тем лучше).
— Высота штока — 18-20 см.

Обновил:
Если кто-то знает, какие картриджи можно впихнуть в такие стойки, то просьба написать.
Если кто-то может дать ссылки на каталоги картриджей с размерами, то просьба дать ссылку.

Поиск для автомобиля:
Автомобили TOYOTA CARINA E (_T19_) (1992-1997) 2.0 GTi 16V (ST191_) Категории Амортизатор
TRW JGC106T
MAGNETI MARELLI 354901070000
AL-KO 8004G
KONI 86-2548
KONI 86-2549
GABRIEL G44482

Как ни странно, ни KYB 365068, ни Tokico Z110 сюда не попали.
И KYB365068 и Tokico Z110 — это стойки рассчитанные на более лёгкую машину — Sprinter.
Если я не прав — то поправьте 🙂

—————————————————————————————————————————————-
Характеристики детали TRW, JGC106T (img.real-avto.com.ua/parts/trw-jgc106t/info/)
Характеристика Значение
Диаметр [мм] 41,1
Размер резьбы M14x1,5
Длина 1 [мм] 503 (503 — 340 = 163. я так понимаю что длинна штока = 163 мм.)
Длина 2 [мм] 340
Диаметр поршневого штока [мм] 22
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Сторона установки передний мост
Вид амортизатора: давление газа
Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: Вставка амортизатора

—————————————————————————————————————————————-
Характеристики детали KONI, 86-2548
Характеристика Значение
макс. длина [мм] 543 (543 — 399 = 144. я так понимаю что длинна штока = 144 мм.)
мин. длина [мм] 399
Вид амортизатора Стойка амортизатора
Система амортизатора двухтрубный
Система амортизатора устанавлевыемый/переустанавлиемый
Вид амортизатора Вставка амортизатора
Вид амортизатора давление масла

—————————————————————————————————————————————-
Характеристики детали KONI, 86-2549
Характеристика Значение
макс. длина [мм] 660
мин. длина [мм] 459
Вид амортизатора Стойка амортизатора
Система амортизатора двухтрубный
Система амортизатора устанавлевыемый/переустанавлиемый
Вид амортизатора Вставка амортизатора
Вид амортизатора давление масла

—————————————————————————————————————————————-
Характеристики детали GABRIEL, G44482
Характеристика Значение
Диаметр [мм] 41,1
Размер резьбы M14x1,5
Длина 1 [мм] 503 (503 — 340 = 163. я так понимаю что длинна штока = 163 мм.)
Длина 2 [мм] 340
Диаметр поршневого штока [мм] 22
Способ крепления амортизатора верхний стержень
Система амортизатора двухтрубный
Вид амортизатора Вставка амортизатора
Сторона установки передний мост
Вид амортизатора давление газа

Источник

Переделка передних амортизаторов в разборные

С наступлением первых морозов нынешней зимы обнаружилась одна неприятность — потек левый передний аморт, думал мож дотянет до весны, но нет. Вытек достаточно быстро и чуть ли не ручьем. Затем передача эстафеты — побежал и правый. Покурив интернет, голова покрылась сединой от цены на передние аморты, видать их из золота изготавливают, а у меня еще и kyb new sr были (про их цену я вообще промолчу). Поиски информации естественно привели к картриджам от AUDI 100. Заменитель их KYB стоит всего в среднем 2300р за шт. Я пошел по пути еще меньшего сопротивления и раз уж экспериментировать, то решил приобрести еще более бюджетные варианты заменителей. Друг посоветовал MILES — неплохие и по цене всего 2300 за ОБА!

Далее начались муки с доставкой из-за новогодних праздников, но все же были получены.
По жесткости на первый взгляд ничего не скажу, т.к. родной аморт в руках еще разобранный пока что не держал, но картриджи весьма жесткие. Шток картриджей и наших амортов по диаметру одинаков — 25мм.

Отличие в резьбе — AUDI — 14мм, наша 12мм. Сам шток в вытянутом состоянии у картриджей длиннее нашего на 20мм (это хорошо, особенно для моих усиленных пружин).
Диаметр корпуса картриджей 45мм, ближе к верху штока 46мм. Внутренний диаметр корпуса наших амортов 47,5 мм. Дно корпуса наших амортов имеет сферическую форму.
Далее разбираем наши аморты — отпиливаем по сварному шву завальцованную часть корпуса, достаем потроха. Промываем тщательно бензинчиком от масла. Примеряем картриджи.

Далее я поехал к токарю, который мне выточил втулки на корпус наших амортов и центрирующие гайки для картриджей (размеры сам не снимал, делал все токарь).

Также были выточены втулки под основание картриджей 10мм (тоже сферической формы, что позволяет центровать картридж у основания), таким образом еще чуть чуть удлинить наш амортизатор.

Втулки на аморты точили под запрессовку на глубину 15мм.
Ну все, пресуем втулки, прихватываем их крестом сваркой, поркываем антикором, погружаем картридж в корпус и затягиваем гайкой.

Источник

ремонт стойки

всем привет.сегодня от делать нех., насмотревшись ютуба про ремонт стоек решил тоже попробовать.испытания проводились на умершей стойке от девятки.(стойку взял у друга)

.принцип таков-берем стойку(главное чтоб сальники не текли), сверлим в стойке отверстие(изначально хотел сверлить внизу т.к там металл потолще будет но просверлил под чашкой пружины для эксперимента)

,диаметр сверла и диаметр штуцера для диска(о нем дальше)должен совпадать, в моем случае это 6мм).сверлим аккуратно, без фанатизма, что бы не повредить картридж стойки.
далее сливаем старое масло через это отверстие путем прокачки штока.слилось со стойки так скажем субстанция очень мало похожая на масло.далее заливаем свежее масло

.
заправку масла производил 20 кубовым шприцем

по мере заполнения корпуса стойки маслом прокачиваем штоком картридж, таким образом масла вошло где то 270-300мл.

далее нарезаем в отверстии резьбу метчиком

от бескамерного штуцера

отпилил ножовкой по металлу где то половину.далее замерил глубину от корпуса стойки до картриджа

и зачистил от резины штуцер ровно на результат замера))).нарезаем резьбу на штуцере

обмазал резьбу герметиком-прокладкой и вкрутил, затягивал пассатижами.

.к собранной конструкции подключаем компрессор и качаем.я накал 3атм, но это не предел-получается что жесткость стойки можно регулировать количеством масла и воздуха

.
завтра отдам другу-пусть тестирует

Метки: стойка, ремонт, ваз

Комментарии 145

Спасибо.
НАписал им.
Но по-моему, они только торгуют.

как результат?проверяли в деле?

короче поставили мы стойки на дуплет.сам не катался, так как даже понятия не имею как они должны работать на жигулях, но друг говорит улыбаясь от уха до уха, что работают лучше новых

Мои немного побрякивают на небольших неровностях

при сверлении и нарезке резьбы стружка попала внутрь и теперь будет рвать сальники внутри

с таким количеством масла она не будет нормально работать! в ней должно быть 200мл все что более выдавит и стойка получилась очень жесткая!

Когда резьбу нарезаешь, то стружка попадает внутрь неизбежно, может ли это повлиять на срок службы?

Сам так же делал — работает. Но не надолго, сальники не особо хорошо держат воздух.
Так же делал врезку в самом низу стойки, но это для работы на масле.
Вот эта тема понадежнее, если сальники живые, заливаешь масло от АКПП, и вперед.
Вот думаю — если как то придумать, сделать маслу воздушный подпор, чтобы воздух был внизу, а масло в верху. Вот тогда масло будет удерживать воздух, и стойка будет работать долго и счастливо.

Но как это сделать — особо не обдумывал
Однако примерная идея есть — сделать дополнительный, герметичный резервуал со штуцером, соеденить его шлангом с основной стойкой, и заполнить его воздухом. Потом залить чуть больше масла в стойку, то излишек масла будет выдавливаться в резервуар и подпираться давлением воздуха.

Вот это должно работать. Так как в стойке будет только масло, а воздушный подпор будет и резервуара, в котором нет сальников.

Видел на заводских японских стойках такие штуцеры! Получается тоже подкачиваются?! Значит можно и самому сделать также!

Небось мужика смотрел в ютубе который разговаривает прикольно и собирает стойку на коленке на улице? Тоже озадачися такой темой, сижу думаю. Буду ждать результата теста, очень интересно.

это все не надолго, надо менять сальники крышки амморта

Фигня сие есть. На всех нормальных ремонтопригодных амортизаторах одним из главнейших параметров всегда было количество рабочей жидкости- ее категорически нельзя лить наобум.

делал так на мотике, но приварил гайку и закупорил болтом через алюминиевую шайбу чтобы герметично зажало. работает. только вот у нас была задача другая-в дешевом необслуживаемом китайском аморте поменять вязкость масла чтобы сменить скорость работы. стал более плавным, не течет, но и раньше не тек.а вообще надо один раз не пожлобиться и купить разборные стойки и забыть об подобных играх. там все по человечески, разобрал, промыл, поменял резинки и собрал на новом масле. наслаждайся!

Источник

Замена передних амортизаторов/пружин: особенности для начинающих

Итак, пока на улице еще полно грязи, шанса в ней извозиться по-уши упускать никак нельзя! А значит, меняем амортизаторы. 😉

Замена задних, после того, что пришлось пережить выкорчевывая старые еще летом, проблемы никакой не представляет и едва ли достойна пояснения. А вот с передними сложнее. Сложнее тем, что стойка там находится внутри пружины, и чтобы ее (стойку) извлечь, пружину эту нужно с нее снять. Это теория. На практике, как всегда, все сложнее. И если вы собираетесь перекинуть амортизаторы (или пружины) спереди, и никогда ранее этим не занимались, то дам пару советов, как все сделать с минимальными трудо/времязатратами. Чтобы не гробить на это все выходные, как ваш покорный слуга. 🙂

1) Стяжки. СТЯЖКИ. СТЯЖКИ! Обязательно купите НОРМАЛЬНЫЕ стяжки для пружин! В отсутствие этого примитивного девайса за 300 рублей у меня уперлось так, что я проклял всё на свете! Это САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Под нормальными я понимаю как минимум те, лапы которых не гнутся от руки простыми плоскогубцами — раз, и обязательно «двупальцевые» — два. Сначала я многократно пытался стянуть пружину древними маленькими стяжками, найденными в гараже — тщетно… Разгибаются, слетают. Пружина выпрыгивает, отстреливая всё по сторонам. Более того — это чревато перебитыми пальцами — я читал о прецедентах. Здоровье дороже, как говорится. А нервы — вообще бесценно… ))))) Я купил стяжки такого типа, в ближайших «автозапчастях»:

Еще момент: стяжек желательно иметь 2 пары. Это значительно упростит процесс съема и установки. Все же, лихо сжимать длинную переднюю пружину обычным, по-сути, болтом — это сложно. И пусть лучше этих «болтов» будет 4, а не 2.

2) Приступаем к процессу. Домкратим машину, вывешивая колесо. Снимаем его. Ослабляем 3 болта крепления стойки к кузову и 2 болта крепления стойки к кулаку.

3) Подставляем второй домкрат (именно поэтому для любых работ нужно иметь минимум два, иначе морока) под рычаг и максимально его поднимаем, сжимая тем самым пружину.

4) Ослабляем гайку амортизатора. Не откручиваем ее!

5) Надеваем стяжки на пружину. Суть в том, чтобы максимально ее сжать пока нам помогает домкрат под рычагом. И чем равномернее вы накините на нее стяжки, тем проще ее будет сжимать, и тем проще все будет дальше.

6) Опускаем домкрат под рычагом. Если сжали пружину «от души», то с полностью опущенным рычагом пружина уже будет болтаться вокруг амортизатора. Если нет — не беда, снимаем стойку и дотягиваем пружину уже «на земле». Важно, чтобы пружина приобрела свободный ход вокруг стойки при неснятых еще чашке и опорном подшипнике. Потом поймете почему.

7) Запоминаем, в каком положении относительно амортизатора находятся пыльник и чашка — на них есть метки, это важно. На всякий случай: начало первого верхнего витка пружины должно совпадать с «пимпочкой» на пыльнике и с вырезом на чашке.

8) Откручиваем гайку штока, снимаем опорник и чашку под ним. Вынимаем пружину.

9) Берем новый аморт, перекидываем на него все резинки (погеморроится заставит пыльник), прокачиваем его 3-4 раза от руки и далее оставляем в вертикальном положении вплоть до установки на автомобиль. Ставим пружину на новый аморт.

10) Накидываем чашку (помним про метки) и опорник. Закручиваем гайку штока. Здесь будет понятно, ради чего мы сжимали пружину по-максимуму — чтобы чашка с опорником наделись на шток до упора, позволяя без проблем закрутить гайку. Дело в том, что зазоры в паре «шток/чашка с опорником» минимальны (что логично), и если не закрутить гайку без нагрузки пружины на чашку, то потом это может вылиться в очень большой геморрой в попытке вогнать шток в чашку с опорным подшипником под нагрузкой — шток будет просто клинить в отверстии.

Короче, если не очень понятно пишу, то просто поверьте на слово — закрутите гайку до упора на снятой стойке, пока пружина свободно болтается. )))))

11) Дальнейшую сборку производим в обратном разбору порядке.

Источник

Гайки штоков амортизаторов. Kayaba vs GM

Казалось бы, что может быть элементарнее гайки штока заднего амортизатора для Chevrolet Lacetti 5D?
Есть гайка. Есть EPC, где её каталожный номер 94515419. Фотографию позаимствовал у корейцев с gmpart.co.kr, она у них с пруфами — сосканированы даже бирки и её место под номером (2) на картинке из EPC:

Вот так она выглядит совсем вблизи (фотография с форума украинских коллег по лачеттиводству lacetti.com.ua):

Мы видим характерную выточку с нижней части гайки, благодаря которой и происходит основное волшебство (ну, это мы так склонны думать). Кстати, на корейской фотографии нижняя часть почему-то зачернена. Мне такие гайки не попадались, или может у корейцев фотоаппарат немного врёт (хотя с чего бы?). Чернение делается чтобы уменьшить коррозию на деталях, хотя шток амортизатора этот как раз тот случай, когда ржавчина будет дополнительной контргайкой.

Но есть ещё гайка под номером (12). Она крепит горизонтальные болты стойки. Эта гайка имеет номер
94515070. Почему эта гайка нам тоже интересна? Если вы положите эти гайки на стол пресс-шайбой вниз, то вы увидите, что сверху обе эти гайки ИДЕНТИЧНЫ. У них полностью совпадает размер и шаг резьбы, но гайка 070 выточки снизу не имеет. Эту фотографию мы стащим у нашего содрайвера DmiKyrys из этого поста:

Кстати, на это надо обращать внимание при установке стоек. Гайки 419 и 070 очень легко перепутать. Снаружи они не имеют отличий, обе — самоконтрящиеся. После того как её наживил, отличия уже поймать невозможно.

1. Проблема со стойками Kayaba или почему все рекомендуют гайку GM.

Уважаемая редакция!
У меня в подполе проистекает стук, отчего это?
Из писем в журнал «Здоровье»

Я одолел оба форума (украинский и российский) лачеттиводов, посвященных этой проблеме. Наши украинские коллеги первые подошли к источнику проблемы — конструкция штока. Фотография с форума lacetti.com.ua, которая обошла все остальные лачеттиводные интернеты:

Исходный посыл выглядит правильно — «гайка упирается в шток, остаётся зазор, этот квадрат зазор и стучит и только гайка GM перекрывает этот зазор и нормально затягивает». И я всё таки постараюсь вас подвести к немного другим выводам, благо фирменные стойки Kayaba (от официалов), с гайками в комплекте у меня на руках.

Начнём с гайки Kayaba и такие ли идиоты японские инженеры? Так выглядит каябовская гайка из комплекта:

У неё есть нейлоновый фиксатор, благодаря этому гайка автоматически вывернутся не может, но становится одноразовой (японцы — они такие). Днище у неё — плоское. Никаких выточек как у гайки 419 нет.

Я взял в руки штангенциркуль и начал измерять:
Высота утолщения на штоке — 6 мм:

Толщина чашки в месте отверстия — 3,9 мм

Толщина опоры в месте отверстия — 2,7 мм

Точность, конечно, +/- 0,1 мм но 3.9+2.7 = 6.6 > 6.0

Если установить на шток верхнюю опору и чашку и провести пальцем, то почувствуется что эти полмиллиметра шток не доходит гайки. По быстренькому набросал в пайнте, чтобы долго не объяснять:

В общем, при правильно собранной стойке ничего стучать не должно. Застучит если:
1. Устанавливаемые детали (чашка и верхняя опора) тоньше и образуется зазор:

2. Стойка собрана неправильно: чашка и верхняя опора сместились и не легли на своё место (запросто, если собирать стойки без стяжек):

Я решил провести эксперимент и подложил под каябовскую гайку шайбу М14. она даёт 1,5-2 мм дополнительно.

Гайка нормально садится.

Альтернативные гайки
1. Идентичная гайка (с проточкой) делается GM для Opel, только номер у неё 94515420. Это выяснил у продавца, к которому ради интереса зашел за гайками. У него у самого Опель, так что в гайках для GM он разбирается. С его слов «их хватает на два раза, а потом можно раскернить как в Жигулях, еще на пару раз хватит».

2. Гайки без проточек делает Hyundai для своих стоек. У меня в запасах были — примерил, если что, можно и их поставить, вполне подойдут.
Самоконтрящаяся 54599-21000 (видны три риски по которым примята резьба внутри):

Ей на замену выпущена 54559-28000, такая же только чернёная:

По резьбе подойдёт и такая гайка (тоже в запасниках оказалась). Ей в Avante XD крепится глушитель к катализатору. Самоконтрящаяся, чернёная, но её лучше ставить с шайбой:
28769-21000:

Чем стопорить:
Зубчатые шайбы (на М14 бывают):

Шайбы Nordlock (мало распространены):

И конечно же классический гровер. Только есть подозрение, что потом гайки с этими шайбами так просто будет неоткрутить.

Резюме: Kayaba ни при чём. Стойки поставил с каябовскими гайками, ничего не стучит.

Источник