какая резьба на тене
Какая резьба на тене
Евразийский экономический союз.
Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.НА91.В.00022/19
Срок действия c 18.12.2019г. по 17.12.2024 г.
Изготовлено по ТУ 3443-009-49110786-2002.
КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516 80 800 0
Соответствует требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020.2011
ТЭН – крепежные элементы
Для надежного крепления ТЭН в комплектуемых изделиях электронагреватели оснащаются необходимыми крепежными элементами (штуцера, втулки, пластины. ).
Наиболее часто ТЭНы крепятся к стенкам изделий при помощи штуцеров.
Штуцер (резьбовая втулка с упорным фланцем) закрепляется на электронагревателе способом прессовки, пайки или сварки в зависимости от условий работы ТЭН в той или иной нагреваемой среде.
Наиболее часто применяются штуцера с размерами приведенными в таблице.
| Диаметр оболочки ТЭН (мм) | М – размер резьбы | L – длина (мм) | S – толщина фланца (мм) | D – диаметр фланца (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 8,5 | М 14 х 1,5 | 18 | 3 | 20 |
| 10 | G 1/2″ | 24 | 4 | 30 |
| М 16 х 1,5 | 18 | 3 | 25 | |
| 13 | G 1/2″ | 24 | 4 | 30 |
| М 22 х 1,5 | 22 | 4 | 30 | |
| 16 | М 24 х 1,5 | 22 | 4 | 30 |
| 18,5 | М 27 х 2,0 | 30 | 4 | 36 |
Из перечисленных размеров хотелось бы выделить, как самый технологичный, вариант штуцеров с трубной резьбой G 1/2″ (наружний диаметр резьбы – 20,96 мм). Применение этого типоразмера штуцеров не потребует дополнительных затрат на ответные гайки и уплотнительные прокладки, так как размер G 1/2″ является одним из основных размеров отечественного и импортного сантехнического оборудования.
При заказе Вы можете выбрать один из предложенных вариантов или указать требующиеся размеры штуцера.
Чаще всего штуцера изготавливаются из углеродистой стали.
По Вашему желанию возможно изготовление штуцеров из нержавеющей стали (для ТЭН работающих в агрессивных средах, в пищевых установках, в медицинских дистилляторах) и других материалов.
Всевозможные другие крепежные элементы могут быть изготовлены из различных материалов и закреплены в необходимом месте ТЭН по Вашему требованию.
ТЭНы Аристон на резьбе G1¼ (42мм.) производства Thermowatt
ТЭН Аристон на трубной резьбе G1.1/4 (42мм.) производства итальянского завода Thermowatt на сегодняшний день является уникальным по своему составу и высоким характеристикам нагревательным элементом. Спектр его применения очень широк и распространяется от масштабного отечественного производства до обычного потребителя в быту.
Основные характеристики
Данные характеристики обеспечивают его надежную и долговечную работу. Приобретая данный ТЭН, вы гарантированно получаете качественный нагревательный элемент, который при правильной эксплуатации отработает положенный ему срок.
Подобрать и купить ТЭН Аристон на резьбе 42мм. производства итальянского завода Thermowatt можно в нашей компании, полный список с указанием стоимости и наличия можно посмотреть, перейдя по ссылке резьбовые ТЭНы Аристон.
Разновидности резьбовых ТЭНов Аристон производства Thermowatt
Без места под анод:
Без места под анод:
Благодаря такому разнообразию каждый потребитель может подобрать ТЭН под свои индивидуальные условия эксплуатации.
Установка ТЭНа в емкость
Установить резьбовой ТЭН Аристон в емкость быстро и несложно. Перед началом работ по установке ТЭНа в новую емкость без отверстий необходимо подготовить соответствующие инструменты. Далее последовательность действий следующая:
Правила эксплуатации
ТЭНы Аристон достаточно надежные и имеют продолжительный срок службы, но при неправильной эксплуатации ресурс работы уменьшается, так же как и любого другого ТЭНа. Ниже приведены основные правила, следуя которым ваш ТЭН отработает положенный ему срок:
Надеемся, что вышеизложенная информация окажется для вас полезной, а также поможет вам при выборе, покупке, установке и эксплуатации ТЭНа Аристон на резьбе G1.1/4 (42мм).
Как грамотно установить тэн в радиатор отопления — грубые ошибки.
Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.
Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.
Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.
А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.
Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.
В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.
Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.
Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.
Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:
Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%
А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.
Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.
По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.
Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.
Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.
Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.
Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).
Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.
Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.
А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.
Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.
Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.
Какой мощности должен быть тэн?
В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.
При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.
Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.
Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.
Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.
В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.
То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.
Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.
Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:
Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.
С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.
Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.
Вот и приходится искать идеальную формулу.
Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.
Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.
С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).
По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).
Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.
Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.
Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.
При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.
Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.
Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?
Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.
По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.
А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).
В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.
У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.
А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.
Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.
В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.
Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?
Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.
Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.
Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.
Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.
Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.
Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.
При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.
В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.
Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.
Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.
Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.
Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).
Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.
Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.
Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.
А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.
Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.
Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.
Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.
Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.
Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.
Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.
Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.
Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.
На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.
Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.
Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.
Конструкция получается проще и надежнее.
Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.
Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.
При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.
Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”. 
УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.
В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.
Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.
С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.
Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.
Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.
При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.
Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.
Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.
Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.
Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.
Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. 
Подробнее
Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако: