какая риска должна быть под акриловую краску
Выбор абразивных материалов
Технология нанесения лакокрасочных материалов на кузов автомобиля
Глава 2. Ремонтная и конвеерная окраски: одна цель, разные технологии. Продолжение (начало здесь).
§ 1. Условия проведения окраски. Подготовка поверхности. Продолжение (начало здесь).
Великое искусство создания риски. Окончание (начало здесь).
Многообразие абразивных материалов, представленных сегодня на рынке, усугубляет проблему выбора наиболее оптимального для вашей мастерской.
Прежде всего вам надо определиться с тем, какие виды работ вы собираетесь выполнять приобретаемым инструментом. Сравнивать между собой материалы разных производителей можно, только если они предназначены для одной и той же области применения. Сравнение «на глаз», часто используемое, по сути, ничего не дает. Материалы с открытым размещением зерен более эффективны для быстрого удаления покрытий, чем с закрытым с той же зернистостью. Бумага же с небольшим количеством связующего делает возможным более грубое воздействие на обрабатываемую поверхность, но при нагрузке зерна из такого материала чаще всего выпадают.
Чуть больше дает ощупывание материала. При этом бумага с открытым размещением зерен кажется более «острой», чем с плотным. Следует учитывать и то, что при работе «сухим» методом мы чаще всего используем материалы в пределах 320-500, мокрым — 600-1000. Понятно, что покрытие будет лучше, риска сама по себе более упорядоченна, а обработка — значительно чище, если мы проводим операцию шлифовальной машинкой. Но не все так просто.
Дело в том, что во многих случаях мы не можем работать шлифмашинкой сразу же по одной простой причине: ни на одной шлифмашинке — ни на плоскошлифовальной, ни на эксцентриковой — нет настолько жесткой подошвы, чтобы корректно спилить неровности, возникающие в процессе ремонта.
Что и говорить, все вы прекрасно знаете, что сплошь и рядом появляются дефекты, которые остаются после машинной обработки, как бы мы над ними ни потели, именно из-за того, что шлифок слишком мягок и обводит их. Поэтому брусок никто никогда не отменял и вряд ли кто-нибудь когда-нибудь отменит (хотя некоторые компании и предлагают достаточно жесткие «тарелки», но помогут ли они вам или нет, надо смотреть в каждом конкретном случае, мы говорим лишь о тех неровностях, которые вы не смогли удалить машинной шлифовкой). Следовательно, если вы видите, что у вас имеются особо крупные неровности, и вы не уверены, что сможете удалить их шлифмашинкой, то смело берите брусок (любой: малый, средний или длинный) и чистите им поверхность, заранее подобрав для такого случая соответствующую бумагу. Но делать это можно только в определенной зоне с тем, чтобы потом машинкой вывести всю остальную поверхность.
Выбирая материал, следует также обратить внимание и на его градацию по рядам Р (это понятно каждому, но стоит уточнить некоторые моменты).
Если вы принципиально не используете шлифовальную машинку (ну что же, и такое бывает, как говорится, каждый сходит с ума по-своему) и шлифуете вручную от начала до конца, то даже под акриловые материалы использовать абразивы менее 400 не стоит, так как ручная обработка всегда грубее механической (как мы уже сказали, при ручной обработке риска усугубляется тем, что зерно может проходить по ней несколько раз, да и длина прямолинейного движения позволяет зерну максимально углубиться в материал, что исключается при использовании эксцентриковых шлифмашинок).
При ручной обработке мы делаем достаточно рваную риску, в которую трудно попасть наносимому материалу.
Если мы работаем вручную и перед нами светлый «металлик» или светлый «перламутр», что еще более критично, то даже 400 по сухому очень много. Все неровности затем проявятся, поскольку на таких эмалях лак работает как лупа и все оставленные нами в процессе ремонта риски, в которые краска не сумела попасть, будут видны на поверхности покровного слоя, причем еще и в увеличенном виде.
В данном случае нам следует обратиться к старому дедовскому способу: взять водичку, абразив 1000 и пройти всю поверхность. Это единственный абразивный материал, который при работе вручную гарантированно дзет корректную риску (хотя справедливости ради надо сказать, что некоторые компании предлагают собственные системы с абразивами другой градации, дающими, по их утверждениям, в этих случаях корректную риску, но это надо уточнять у конкретной компании, мы по данному поводу никаких утвердительных комментариев дать не можем).
Если есть неровность, которую нельзя спилить 1000, то надо использовать более крупный абразив, но потом все равно опуститься на 1000. Только здесь не надо забывать о «правиле 100».
Если мы, допустим, работали сухой четырех-соткой, убирая дефект, то потом 1000-й мокрой или машинкой 500 можно. А после 320 сразу 500 или 1000-ю мокрую нежелательно — слишком большая разница градаций. Но даже если мы и являемся сторонниками передовой механической обработки, то все равно на кузове автомобиля есть довольно много зон, куда машинкой залезть просто невозможно, и там надо тереть вручную.
Из сухих материалов на светлых «металликах» в торцах деталей гарантировано не оставят заметных впоследствии рисок только два материала: медный (желтый) сктотч-брайт (или его аналоги, условная градация коих 1000), причем работать им можно как по сухому, так и по мокрому, или различные мелкозернистые абразивные губки.
Битым материалом (как нас любят делать) обрабатывать поверхность то нельзя, поскольку любой битый материал вырабаты-вается неравномерно — могут остаться крупные зерна и мы испортим деталь. Выше 1000 по мокрому и выше 500 по сухому запрещено подниматься вообще. В этом случае мы фактически полирует деталь.
Довольно часто некоторые особо одаренные мастера применяют 120 на грунте — автомобиль аж блестит, но потом база чулком с него слезает. А все дело в том, что риска настолько мелкая, что не позволяет базе зацепится поскольку не создает необходимой адгезии. Акрил будет держаться, потому что и такая риска забьется связующим, но вот нитроакриловая база — увы. Ее проникающая способность значительно меньше. Так что, выбирая ассортимент бумаги, которая должна быть в вашем распоряжении в мастерской, руководствуйтесь видами работ, которые вы будете с ее помощью выполнять и технологии которых будете следовать. Но не забывайте, что может возникнуть ситуация, когда надо совместить различные технологии в рамках одной операции, и вы должны быть к таким ситуациям готовы, чтобы ремонт не затягивался.
Вот, пожалуй, и все, на чем, по нашему мнению, имеет смысл заострить внимание читателей. Дальнейшее углубление в рассмотрение технологий шлифовки сведется к простому анализу азов этого процесса, что наверняка не представляет интереса для нашего грамотного и поднаторевшего в этом деле читателя. Нашей целью было только осветить некоторые наиболее щекотливые моменты операции и подсказать, как избежать самых распространенных ошибок.
Не будем мы рассматривать также преимущества и недостатки шлифовальных тарелок с 6, 8 и 9 отверстиями. Их производством занимаются весьма авторитетные компании, можно сказать, монстры абразивной индустрии, и у них более чем достаточно неоспоримых доводов в пользу именно их продукции. Дискутировать с ними смысла нет, вам самим придется отдать предпочтение какой-то определенной марке (а может, и нескольким), основываясь лишь на собственном опыте. Что, конечно же, для вас наиболее оптимально.
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Выбор градации при ручной обработке, помогите
Готовил капот под грунт, тер 320-400 на сухую, на жестоком бруске, после 400 рукой прошелся, занрунтовал вчера это ужас, риски от наждачки остались и видны(дак вот, интересует выбор градации и отличии от машинки и ручной обработки, я так понял на ручной обработке градации должна быть выше чем га машинке? Если под грунт 240-320 на машинке, то ручной 500-800?чтобы не оставаллсь глубоких рисок
Комментарии 76
полезное видео как раз по данному вопросу
я вообще щас ручками шпаклю 80кой тру на своей(((вовремя темка образовалась, я не спец по покраски, чисто свои помойки обновляю)
если я правильно понимаю, градация — смена зернистости наждачного материала в процессе ремонта
зернистость (размер зерна) — классификация самого материала
по моему опыту:
градация — примерно та же (принцип сотки)
зернистость — должна быть меньше, так как риски более прямолинейны, амплитуда шлифовки увеличена
ну и…( как вам уже написали ниже) — не нужно юзать гамноматериалы
грунт в баллончике не укрывает риску, (может есть хорошие грунты но мне не попались) поэтому если делаешь для себя, грунтуй баночным, даже на самом говнистом пистолете. и слабом компрессоре можно все загрунтовать и риска не выступит (если все правильно перетер)
С чего вы решили что я пользовался баллонам грунтом!
грунт в баллончике не укрывает риску, (может есть хорошие грунты но мне не попались) поэтому если делаешь для себя, грунтуй баночным, даже на самом говнистом пистолете. и слабом компрессоре можно все загрунтовать и риска не выступит (если все правильно перетер)
Прямую риску не перебитую вообще ничего не укрывает
Интречует только одно, как шлифовать на мягкой или жестокой подложке, тоесть бруске
Да ну как сказать. Я работаю пробковым бруском (где рубанком большим не вариант) и большим рубанком. Если честно, никогда не заморачивался этой проблемой, мягкой или жесткой подложкой. Может я и не прав в чем то, но если правильно перебивать риску Х образными движениями (для самоконтроля помогает проявка сухая) то проблемам в принципе не откуда взяться.
Риски на грунте, тоесть риски появились после высыхания грунта — это либо жидкий грунт (разбавлять по инструкции и желательно не 647) либо плохо перебитая риска (если работать уже стёртой шкуркой, может не перебить). Больше вариантов, вот так, на вскидку не вижу.
П. С. В любой не понятной ситуации можно проверить сухой проявкой. Вышкурил под грунт, нанёс пудру, этой же шкуркой ее снес и всё видно, есть ли риски не перебитые
Тоже кажется что дело в грунте.
делаешь проще. К примеру, перетираешь шпаклю 100-й наждачкой. Все готово, надо понизить риску. Берешь наждачку в 2 раза мельче, то есть 200. Риска уменьшается вполовину от 100-й. После 180/200 смело грунтуй. Главное — хорошо перебить(понизить) риску и не прыгать от 80 до 320 сразу — толку не будет, все проявится. Я так готовлю — 180-220 под грунт, потом 400 руками или на машинке, потом 600 или 800 под металлик, полет отличный
Где вы такие градации видели? 100, 200…120 есть, 150 редко, 180 120 220 240 280
спасибо, какие есть — знаю. пример приводил
Не балоных грунт был)
простите за нескромный вопрос, а каким грунтом вы 320 риску не смогли «залить»?))
Едениственый норм комент, спасибо
Это чушь а не комент. Не вздумайте готовить под грунт 1200.
под грунт 800-1200? Ни несите чушь.
А может еще 3000 или 6000? Бредятину не несите
Фото наждачки есть? Если это хозяйственная наждака, то там капец зёрна у нее, риски большие будут.
Не, наждак норм был, на него не грешу брал хороший
Вот что вы зв люди, просите помощи, а сами даете минимум информации да еще и на вопросы не отвечаете? 240 наждак, и 2 слоя грунта нужной густоты, все норм будет. риска может проявится в нескольких случаях:1. Жидкий грунт слишком. 2. Качество грунта оставляет желать лучшего (сильная усадка материала). 3. Неправильная обработка наждаком (мусор, не та классификация наждака). Я всегда после 240 прохожу 320 слегка, и грунтую.
Наждак норм был, специальный по работе по сухому, брал в спец магазине автокраски, (не строительная)вариант еще один грунт гавно, и развел ждиковато но дал 3 слоя хороших, что потек, дюза 1.5
Вот что вы зв люди, просите помощи, а сами даете минимум информации да еще и на вопросы не отвечаете? 240 наждак, и 2 слоя грунта нужной густоты, все норм будет. риска может проявится в нескольких случаях:1. Жидкий грунт слишком. 2. Качество грунта оставляет желать лучшего (сильная усадка материала). 3. Неправильная обработка наждаком (мусор, не та классификация наждака). Я всегда после 240 прохожу 320 слегка, и грунтую.
А после? Грунт под базу перетираете какая градация у вас?600?
800 с водичкой, после серым скотчбрайтом с водой прохожусь
Спасибо? А с водой обязательно?
С водичкой аккуратнее получается.
Руками по разному можно терануть…
Ногами не пробовал?
Какой производитеоь наждака и грунта? Как наносился грунт, как был разбавлен, через какую дюзу наносился и применялась ли проявка при работе с абразивом?
Грунт вика, 3к1 уже работал им было все гуд, дюза 1.5, проявку использовал ток где была шпакля, давал 3 жирных слоя грунта
Как вариант качество материала и/или неправильное шлифование абразивом. После ручного шлифования рекомендовано перебить риску шлифмашинкой.
Жидко развели грунт, мусор песок пол наждаком. 600-800 на сухую под покраску уже, 240-320 под грунт более чем.
Скорее всего грунт жидко развели, при правильном разбавлении после 240 риски видно быть недолжно. Вообще что за грунт?
Или даванул сильнее более крупным абразивом и не перебилось потом мелким
песок попал вот и риски
Такая же хня была. Видать, риску не перебил
он с 320 начал кого он там не перебил
никого он не перебил) как навалил 320 так и осталось все, начинают с другой градации и последующими.перебивают риску, а не шкурят поверхность))
Сударь вы уж меня простите но вы полный лол.КТО начинает с 320?))тем более по грунту, к вашему сведению в большинстве случаев ЕЮ даже на ГРУНТЕ ЗАКАНЧИВАЮТ, а не начинают))) тем более на жестком бруске) он что шпаклю тер что ли?))))) уж лучше бы он в данном случае скотчбрайтом красным работал)) чем так…
Лол это Вы. Автор епт начал с неё. Что Вам ещё не понятно? Читайте его первое сообщение, а не коментарии. У него риска осталась! после 320 и грунта по верху!
Или Вы предлагаете как в коментарии ещё одного деятеля под грунт 1200 готовить? И у которого риска после 80 на машинке меньше чем 500 от руки?
То что я предложил, я озвучил) не отношусь к мракоебам 800катысячникам)
Ну слава богу. Просто автор ни чем вроде как не тёр исходя из сообщения. Начал с 320 и закончил 400 и риска на грунте. Тут или грунт жидко развели или мусор или шкурка на сухую углами натёр.
я бы например согласился если бы он начал например с 240…без всяких жестких брусков, и перешел на 320-это было и правильно и лаконично. Потом если бы УЖ очень ему захотелось мог бы довести 400кой тоже БЕЗ всяких жесткостей)) просто перебить риску.на жестком бруске риску не перебивают на нем ШКУРЯТ)))) А как там было у автора- я бы ему посоветовал- потратить 2-3р не на самую галимую орбиталку с эксцентриком и магкую проставку и будет ему счастье)…руками плоскость правильнее выводить а все остальное-сизифов труд
Автору очень понравился комент готовить под грунт 800-1200 видимо так и сделает.
Ну слава богу. Просто автор ни чем вроде как не тёр исходя из сообщения. Начал с 320 и закончил 400 и риска на грунте. Тут или грунт жидко развели или мусор или шкурка на сухую углами натёр.
Господа, я прерву вашу дискуссию) косяк мой, был на капоте бутерброд из красок, тер сначала 240, дошёл до родной краски, потом 320, а потом для перестраховки уменьшил градации до 400, два первых образива были на жестоком бруске, машинок у меня нету к сожалению работаю в ручную, верны ли мои действие теря на жёстких брусках?
Даже 240 грунт должен был залить.
Господа, я прерву вашу дискуссию) косяк мой, был на капоте бутерброд из красок, тер сначала 240, дошёл до родной краски, потом 320, а потом для перестраховки уменьшил градации до 400, два первых образива были на жестоком бруске, машинок у меня нету к сожалению работаю в ручную, верны ли мои действие теря на жёстких брусках?
Ну слава богу. Просто автор ни чем вроде как не тёр исходя из сообщения. Начал с 320 и закончил 400 и риска на грунте. Тут или грунт жидко развели или мусор или шкурка на сухую углами натёр.
Да не слушай этого дибила
никого он не перебил) как навалил 320 так и осталось все, начинают с другой градации и последующими.перебивают риску, а не шкурят поверхность))
Вы можете ответить не мой интересующий вопрос, прааильны мои действие что я 320 все поверхность перетирал на жёстком бруске, после 400 без бруска перебил риску от 320, и завсимт ли жёсткая подложка или нет на риску?
Спасибо все понял) но к сожалению нет машинки, теперь понял что перебить риску и выровнять поверхность)если нужно выровнять то на бруске, если просто перебить риску то на мягкой подложке, кстате есть шлиф брусок на мягкой подложке, я думаю он пойдёт для пернбивки риски а не для выравнивания
да.вы верно все поняли) и поменьше прямых движений бруском)
Там капот, от ваз 2109, там особа круглых плоскостей нету)))
Может быть мало прошел?
Надо было подольше. Шаг то нормальный.
А до этого что там было?
Не перебил риску или с водой шлифовал- с ней режет глубже
Воды вообще не было
Не перебил риску или с водой шлифовал- с ней режет глубже
простите.что что делает с водой? глубже РЕЖЕТ?)))))
Р800 на сухо и р800 с водой- эквивалент р400-500 на сухо по глубине риски, если ты не знал
для дебилов…могу повторить вопрос) ответа так пока и не увидел. и да покажите мне долбоеба который зерном которым в принципе что то можно терпеть ТОЛЬКО с водой.трет насухую.вы из этих? Впрочем ответ я уже получил) и выводы о вас уже сделал. и дла деточка вношу коррективы.800с водой эквивалент 320-400 на сухую) а 500кой какой то задницу себе подтирай вместо туалетной бумаги)
Может от более грубых предыдущих абразивов риска осталась?
Самый крупный был 180 и то на шпаклю тер, потом 240-320 и на финиш 400
Вы определитесь уже с чего Вы начали. В посте 320. Потом выясняется что 240. Сейчас что и 180 была. А 80 не было часом?
Аха, была 180 но исключительно на шпакле, на остальной плоскости 240-320-400
Грунт 220-320 заливает влегкую, база 500 под мелкое серебро 600
под грунт 400 руками и риска?Чем грунтовали то?Растворителем что ли.На машинке 240 и даже не заморачиваюсь
С балона грунтовали что ли? Потому как если с пулика, то чтоб была видна риска 400 после грунта, его пришлось бы бодяжить 60-70% раствора. После 400 насухо многие красят металлики, только не снежку. Но после машинки конечно риска немного меньше