какая рулевая рейка лучше на приору
14 Рейка Калина\Гранта Спорт на Приору + РВП SS20
Наткнувшись в своё время на БЖ sl545 по ссылке,я задумался об интеграции вместо штатной рейки или рейки SS20, рейку спортивного образца Калина\Гранта Спорт.
У штатной много оборотов (4,5 оборота), у SS20 короткоходной рейки цена заоблачная (ничем кстати, кроме хорошего пыльника и хорошей смазки не обоснованная).
Итак, было приобретено несколько девайсов:
— Рейка рулевая 11183-3400010-10 для Калина\Гранта Спорт (3,1 оборота)
— Усилитель щитка Техномастер 5301.0300.04 Лада-Калина (абсолютно такой же как на 2110\Приора)
— Рулевой вал промежуточный SS20 Ваз 2170-72 с ЭУР (SS20.96.00.000-02)
— Тарельчатый подшипник для рейки SS20
Установку вёл профессиональный мастер и через такую то матерь, ибо отцентровать руль без его съёма нужно ещё постараться с новым промежуточным валом.В интернете вычитывал, что многие в итоге снимают руль и переворачивают. Сделали без съёма — это возможно.У рейки сняли крайние пыльники и запрессовали нормальной смазки побольше, на пыльники были установлены нормальные широкие хомуты и сами пыльники были пропитаны жидким силиконом по резине, заменён заводской тарельчатый подшипник на SS20 (заводской новый даже, уже был более плоский, чем SS20 и в отличии от SS20 гнулся пальцами без проблем, что не очень хорошо).Рейку желательно сразу сорвать реечным ключом с кернения в месте подтягивания, т.к. на месте новую рейку сложновато подбить молоточном, а сорвать её руками почти невероятно, закручена рейка была так с завода, что еле крутилась ЭУРом, ослабили, чтобы не переборщить — не убивать ЭУР и чтобы не появились стуки от недотяжки. Вместе с рейкой в сборе идут рулевые наконечники, не смотря на то что прошлые у меня свежие ещё — оставили новые и смазали под пыльниками их как следует.После установки был сделан развал-схождение.
Многие говорят, что заводской рулевой промежуточный вал такой же неубиваемый и нет смысла за 2000 рублей брать SS20, разочарую без спортивных нагрузок на снятом нами вале был выявлен люфт где-то в полмиллиметра со стороны электроусилителя.Люфт такого размера не критичен, но посторонние звуки появляются и отсутствие целостности у конструкции начинает отсутствовать.
Рулевая рейка
Задолбали меня всяческие стуки спереди и решено было навести ревизию. Это предисловие… На самом деле случилось следующее- начало закусывать одно колесо при повороте руля, благо все это дело началось рядом с гаражом, доплелся до него, и начал разбирать весь перед, включая рулевую рейку. Я думаю кому-то тема полезная будет, несколько фоток (руки большую часть всего процесса были в смазке) и попытаюсь подробно описать.
Итак. Загоняем машину на яму, и начинаем)
Первым делом откручиваем болт крепления вала рулевой рейки к рулю ключем на 13, находится под педалями
Затем лезем под капот и откручиваем теплоотражатель. Я открутил одну верхнюю гайку и отогнул его. Там ключик на 10. Тока вот я нихрена не понял, зачем там было делать такие длинные шпильки.
Далее откручиваем рулевые тяги от стоек, и отсоединяем. У кого есть съемник-съемником, я их сбивал дедовским способом путем нескольких ударов молотком по тяге, на фото это видно.
Далее откручиваем четыре гайки крепления рулевой реки, по две с каждой стороны. Ключ на 13.
Откручивал левую сторону прям через нишу рулевой тяги, правую верхнию сверху, а нижнюю с ямы, так удобней, я всяко пробовал.
Снимаем скобы и сдергиваем рулевую рейку, у меня сдернулась без особых усилий. Потом поворачиваем ее штоком вверх и вынимаем ее через левое отверстие.
Разборка.
Плоской отверткой снимаем с болтов пластину, которая хрен знает как называется и ключом на 15 откручиваем рулевые тяги от рулевой рейки.
Снимаем пыльник, проверяем его сразу на наличие всяческих износов. У меня был протерт в нескольлких местах. Когда снял пыльник. я был честно говоря несказанно удивлен, она ВАЩЕ сухая была!
Смотрим маркировку рулевой рейки (у меня оказалась калиновская)
и валим в магаз за ремкомплектом. Их бывает три вида. Самый дешманский стоит 50р, в нем только пластмассовая втулка и пластмассовая хрень с упора рейки, две резиночки и не понятно зачем пластмассовый хомут. Наверно для фиксации пыльника. Второй вариант с подшипниками, его я и купил. Цена 400р. И третий вариант с самой рейкой, его стоимость около 1500р. Как в итоге мне сказали в магазине, разницы приора калина или 10 нет никакой.я чета сомневаюсь. Всеже брать лучше по маркировке, ну или на крайняк сначала разобрать и посмотреть что к чему.
Далее откручиваем специальным ключиком упорную гайку и вынимаем содержимое — гайка, пружина и сам упор, он просто вытряхивается оттуда.
Затем зажимаем рейку в тисках для удобства, берем небольшой газовый ключ и проделываем следующую махинацию
На валу есть проточка под болт. Ключ не зажимаем на шлицах чтоб их не повредить, и аккуратными легкими ударами бьем по ключу и выбиваем вал. Далее фото будет отсутствовать, здесь я нашел небольшое количество смазки. Сперсовываем подшипник с вала и запресовываем новый предварительно напихав в него смазки.
Тот подшипник что внутри (маленький роликовый) я трогать не стал, просто не придумал как его оттуда вытащить.
Меняем опорную втулку. Я поддел ее плоской отверткой и вытащил. Смазки почти ноль, да и заметно что подносилась
На новую одеваем уплотнительные кольца и запихиваем ее на свое родное место.
Вот в принципе и все готово к сборке. Все процедуры выполняем в обратно порядке. Перед тем как одеть пыльники, хорошенько напихайте в рейку смазки, а взезло туда не мало.
Лайфхак: рулевая рейка автомобиля Приора — с гур, эур, цена
Есть в автомобиле такие детали, на которых не стоит экономить, рулевая рейка — это как раз такой механизм. Рулевое управление автомобиля Приора – это целый комплекс деталей, требующих замены, при малейшем подозрении на неисправность. Цена рулевой рейки зависит от установленной системы: с Гур автомобиль, или Эур. Соответственно артикул на детали, различается — артикулы на все виды реек, Вы найдете ниже в статье. Рулевая рейка на приору, так же бывает короткоходной — всего на 2,7 оборота. Стандартная идет на 3,7 оборота. Бывают случаи, когда: рулевая рейка стучит, гулит, вибрирует, люфтит — при этом иногда рейку, достаточно подтянуть и признаки неисправности уйдут и наоборот некоторые неисправности заставят купить ремкомплект, или деталь целиком. Читайте статью до конца и Вы узнаете как бороться с неисправностями!
Рулевая рейка на Приоре сохраняет жизнь водителю, делает вождение комфортным. Проще говоря, именно благодаря ей автомобиль поворачивает ровно так, как должен: нет люфта, лишних прокручиваний, стука. Без исправного управления нельзя даже доехать до места ремонта – в такой поездке опасности будет подвержена, не только Приора и ее водитель, но и остальные участники движения.
Рулевая рейка на Приору — выглядит так!
Штатная рейка: артикул и цена
Лада Приора – это «переделанная Лада 2110. Для нее могут подойти некоторые детали от десятого семейства, однако они уже устарели конструктивно. В наборе для Лады 2110 старого образца можно найти:
В наборе для Лады 2110 нового образца:
Заводской набор рулевой рейки для Приоры содержит:
ЭУР – электроусилитель – называют улучшенным по сравнению с гидроусилителем механизмом. Дело в том, что ГУР более требователен к манере вождения. Как пример, ГУР плохо переносит моменты, когда руль задерживают в крайнем положении несколько секунд – рабочая жидкость просто перегревается. Кроме того, приходится следить за уровнем масла в бачке, насосом, дважды в год проводить диагностику – обслуживать механизм.
С электроусилителем все обстоит немного проще, но вот по цене рейка для Лады Приоры с ЭУР обойдется дороже почти в 2,5 раза – средняя ее стоимость составляет 25 000 рублей.
Для чего нужна рулевая рейка, ее устройство
С изобретением переднеприводных автомобилей место простейшего уйстройства из рычагов заняла рулевая рейка. Ее конструкция и компактность дала возможность уместить под капотом двигатель и приводы к колесам, которые мешали бы работе рычагов. Рейка выступает как посредник между поворотами рулевого колеса и силой, с которой действуют поворотные рычаги на колеса автомобиля.
Этот механизм может работать без каких либо усилителей, а также с гидро- или электроусилителем. Рулевое на Приору без усилителей не устанавливается – это было бы чересчур неудобно и древне. Когда руль поворачивается, рейка перемещается так, что создает нужное давление, срабатывают тяги, и колеса поворачиваются под нужным углом. Она представляет собой металлический штырь, спрятанный внутри металлического кожуха и передвигающийся горизонтально от одной тяги к другой.
Весь комплект рейки с ГУР для Лада Приора содержит:
Процесс работы ГУР схож с движением поршня в гидроцилиндре: когда насос нагнетает рабочую жидкость, она толкает поршни, снижая требуемые усилия водителя к повороту колес. При этом ГУР не зря хвалят за то, что он оставляет водителю возможность чувствовать дорогу, потому что с распределительным устройством торсионного типа он воздействует на поршни ровно с таким давлением, которое препятствует свободному повороту руля, и ничуть больше. Исходя из этого, наибольшее давление в системе, в целом оказывается, когда автомобиль стоит на месте – то есть тогда, когда водитель прикладывает наибольшие усилия к повороту колес.
При движении на скорости (например, в случае перестроения), движение рулем не так значительно (может достигать 0,2 оборота), и давление на систему не оказывается. Именно поэтому еще в автошколах учеников учат выполнять маневры так, чтобы руль крутился при начале движения, а не тогда, когда колеса автомобиля еще удерживает рабочая тормозная система.
С ним придется повозиться: приводной ремень насоса должен быть полностью натянут, иначе полный его обрыв может обойтись в копеечку. Важно также следить за состоянием гидравлической жидкости: доливать ее до отметки «норма», не крутить рулем на непрогретом автомобиле с густым маслом, дважды в год обращаться в сервис для профессиональной диагностики.
Есть и одна «заморочка», которая, казалось бы, не связана с работой ГУР: не стоит запрыгивать на бордюры, иначе о него можно будет удариться и повредить механизмы управления. В ответ минусы ГУР подарит владельцу Приоры повышенную курсовую устойчивость даже при спуске одного из передних колес, более плавный проезд неровностей и облегчение от того, что не нужно пытаться с силой выкрутить руль для обычного маневра.
А вот чаще встречаются механизмы с ЭУРом, в их состав входят:
Самой важной частью из всего перечисленного является передвижная рейка. Она представляет собой металлический штырь, спрятанный внутри металлического кожуха. На одной его стороне видны зубцы, находящиеся на равном расстоянии друг от друга. Эти зубцы контактируют с зубцами привода руля под прямым углом. То есть, когда водитель поворачивает руль, усилие передается на вал, который приводит в движение рейку. Она под воздействием силы перемещается в кожухе, изменяя давление на рулевые тяги так, что во время поворота колеса поворачиваются так, чтобы автомобиль повернул плавно и без дерганий.
Неисправности рулевой рейки автомобиля Приора
Неисправность механизма определяется по следующим симптомам:
Любой необычный звук – свидетельство неисправности автомобиля. Его нельзя игнорировать, а особенно в том случае, если деталь пригодна к ремонту. С рулевым механизмом все просто: отдельные его части можно заменить, а степень их износа можно определить даже визуально. Как пример, на рейке должны быть четко видны пазы, а если их границы плавно стерлись, то это значит, что пазы не имеют зацепления с пазами рулевого вала, и не могут снизить усилие, требуемое для поворота руля.
Во многих случаях поможет подтяжка рулевой тяги, а если из строя вышли сразу несколько деталей – полная замена рулевой тяги. Но это – крайний случай.
Когда достаточно подтяжки рулевой рейки на Приоре
Подтяжка на Приоре выполняется в тех случаях, когда водителя беспокоит стук, заедание, люфт руля. Процесс выглядит следующим образом:
Когда подтяжка не поможет и механизм надо менять
Производитель Приоры заявляет те случаи, когда подтяжка не поможет и механизм рулевой рейки все же придется менять:
Чек-лист: замена рулевой рейки Лада Приора, какие нужны ключи
Для замены понадобится:
Вооружившись набором инструментов, нужно поднять машину. Конечно же, подъемник вряд ли будет в доступности, так что хорошо подойдет эстакада с ямой, в крайнем случае – просто домкраты. Удобнее будет работать, если снять рулевые тяги. Для начала снимаются два колеса, а затем начинаются активные действия:
Аналоги детали
В качестве замены родной рейки, на Приору подойдет:
Короткоходная
Короткоходная рулевая рейка больше подходит для спортивных автомобилей, но, как это часто бывает, «спортивная» деталь дает много плюсов в ежедневном использовании:
Какая рулевая рейка лучше на приору
а при чём тут SS-20?
рейка SS стоит в Питере 4400 р-4500р.Pilenga-2460 р.(но много паленки).Родная на 50 тык. умерла-след. вазовская продержалась месяца 3.Вообщем только SS.
а в москве где. 
Прошу сильно не пинать.
Посмотрел на цену сс20 (4800 рублей), решил перебрать свою (на предыдущей машине “вазовской” рейки тоже на год хватило). Делал все по мурзилке, плюс еще поменял комплект этой зубчатой рейки и шестеренки, которая ее крутит.
А вообще дело было в сухаре за 20 рублей (пластмассовая пиндюринка (втулка) в середине рейки). На старом рейка перемещалась свободно, а как новый запехал, так сразу стала с очень ощутимым усилием ходить и люфт пропал.
Цена вопроса:
– рейка с шестеренкой 720р.
– пыльник 100р.
– литол (немецкий какой-то) 130р.
– сухарь 20р.
Итого: 970р.
ТО прошел, ничего больше не стучит. Правда при переборке весь измазался как свинья 
Да, если кто решит снимать эту конструкцию самостоятельно, учтите, что проще предварительно открутить рулевую колонку в салоне. Иначе затр***етесь вынимать и особенно одевать рейку под капотом
Замена рулевой рейки на короткоходную 3.1 на приоре
Начну с того что моя рейка уже похоже отжила своё во всех смыслах. на ровной дороге еще особых признаков не возникало. Но рельсы или мелкие неровности. Громкие глухие удары. как серпом… ну вы понимаете. Решил менять. Почитав в инете различного рода инфу по замене, ремонту и установке короткоходных реек. я наткнулся на то что на калину спорт ставиться заводская рейка 3,1. Так как рейка ss20 стоит порядка 10 рублей. я как то почти сразу отмел идею о ее покупке. Начались поиски заводской от калины спорт. во время поисков я случайно узнал что на моей приоре стоит рейка от калины. что еще больше убедило меня взять именно заводскую рейку и быть уверенным что все встанет на свои места. И так. ценовая категория раскинулась от 5500 до 9000. Кто то мел про повышение цен кто то про то что они всегда так и стоили. Поехал я в один магазинчик где мужик сам с Тольятти возит и не накручивает баснословные проценты. В итоге заветная рейка приехала дней через 5 и обошлась мне в 4500. 500 рублей развал и 50 рублей перестановка рулевого колеса. А теперь как это было.
Вообщем по самой замене. в теории ничего сложного. Вывешиваем машину. в моем случае задомкратил под коробку. снимаем оба колеса. Вытаскиваем наконечники откручиваем карданчик в салоне от рейки и выкручиваем 4 гайки крепления рейки. вытаскиваем рейку в ту сторону куда легче пойдет) Но был один момент где мы чуть не хапнули горя. Усилитель щитка передка ставил прошлый владелец. И он какой то не совсем обычный.
Ну и в принципе все. Лучше менять конечно как минимум вдвоем. Из нюансов. не стоит притягивать сначала один край потом второй. так как второй уже надеть на шпильки не получиться. один наживить потом наживить второй. второй удобнее наживлять на шпильки когда один человек приподымает рейку за середину а второй наживляет на шпильки. У меня вторым краем был дальний от руля.
После замены едем на развал. тут еще случилась одна маленькая не удача. пока мне делали развал сломался стенд. Смеркалось…) поехал я искать сервис работающий до допоздна. И нашел. Парень там оказался не плохим специалистом. сделали мне развал. и руль все таки пришлось не много переставить. так как тягами с его слов его было довольно проблематично выровнять. Отцепил он акум открутил с торца руля болты под шестигранник. снял подушку безопасности. точнее отодвинул ее. отцепил от неё фишку и снял. потом поправил руль как надо и обратно собрал. честно говоря см бы я туда не полез. так как и не знал и как то сыкотно подушку снимать.
Сделали развал и я поехал убитыми дорогами в сторону дома слушать стуки. и их конечно не было. ощущения были потрясающими. пропала пустота в руле. появилась приятная тяжесть в руле. Пропал всякий люфт. Но и угол поворота очень изменился. Но для простого маневрирования на дороге движения минимальны. Из минусов которых в принципе я считаю нет. Первое время было как то не привычно ездить. То есть проще говоря руки уже сами знают на сколько повернуть руль при резком маневре. а тут ты понимаешь что резко дернешь и уйти можно на встречку. Короче нужно маленько привыкнуть. ну это как по мне. Потестил и в городе и по трассе. руль стоит жестко. Приятно ехать.
Вообщем дело вкуса. но я остался доволен. Будут вопросы буду рад ответить.