какая рулевая рейка подходит на калину 1 с электроусилителем
Какую рулевую рейку выбрать?
Всех с первым днем зимы! Давно ничего не писал, т.к. машина на удивление ездит и не подводит. Задумался о замене рулевой рейки-достали стуки-бряки. Да и по трассе машину ловить приходится. Кто может посоветовать, какую рейку выбрать? От ЛК1, ЛК2, от десятины НО. Да, и еще- перед стоит от Гранты и при развороте шоркает за подкрылок. Усы не менял, когда подвеску делал. Стоят Калиновские. Заранее спасибо.
Лада Калина Хэтчбек 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Лада Калина, 2006
Лада Калина, 2012
Лада Калина, 2008
Лада Калина, 2012
Комментарии 22
ремонтируй заводскую!новая через 10к забрякает!
Спс. Думать буду и РК искать
на сайте лада деталь закажи!запчасти оригинальные!
Спроси на рынке и магазине и нет смысла менять всю рейку.
У знакомого магаз. Привезет, если есть на базах. Стойки у него брал. Вычитал, что от 10 РК подходит, а втулки мне токарь любые выточит на работе.
Тоже думал менять рейку. Но товарищ отговорил купил рк за 150 рублей и стук пропал. Но незнаю на сколько хватит.
Там две резинки и три пласмаски.
Тоже думал менять рейку. Но товарищ отговорил купил рк за 150 рублей и стук пропал. Но незнаю на сколько хватит.
Как человек эту херню прошедший, отвечу.
Если деньги тратить некуда, меняй рейку. Менять ее недолго, концы выбил, карданчик отцепил, 4 гайки свинтил и вытолкнул через левое колесо.
По поводу швырканья. У меня гранто-перед. Стойки, опоры и прочяя шелупонь. Рейку поставил калина спорт 3.1 усы 2110, так швыркает зима при развороте. Лето не слышал. Ремкомплект рейки стоит копейки, рейку переберешь за полчаса с перекурами. Это на тему что машина встанет. Ни хера она не встанет. Калиновские наконечники прекрасно откручиваются если нагревать их газовой горелкой и остужать в воде. Пару нагреваний и все откручивается. И еще одна печальная новость. Машину на зимней резине и с новой рейкой и подвеской все равно будешь ловить. В этом вся калина… )))
И самое страшное: иномарку типа форд фьюжен зимой тоже приходилось ловить. Правда не так выраженно, но все же. Это в основном косяк уже зимней резины. Но что делать, плата за относительно-безопасную езду )))
Спс. Лето тоже шоркало. Сначала попробую РК рейки найти, там посмотрим. Еще забыл сказать- если дергать за усы(из под капота), то рейка шевелится в месте крепления к кузову. Сказали, что это лечится только новой, типа посадочное место разбито. Правда или лажа?
Херня какая то. Если шпильки целые и гайки притянуты, то ничего не двигается. Усы могут мотаться если тарелка ослаблена или продавлена
Не усы, а сам корпус рейки (где к кузову крепится).
Притянута нормально? Само крепление конечно там допускает некие шевеления, отчего многие гранторейки через втулки втыкают, котрые вроде как не шевелятся. Если у тебя манина не на трек то не стоит этим заморачиваться. Карданчик на стыке подтяни пока для начала, проверь на люфты
Карданчик проверял, там все гут. Буду пока РК искать, там посмотрим.
Тебе менять там тарелку только и втулку пластиковую. Втулку тут можешь найти на сайте капролоновую у людей, тарельчатую пружину в автозапчастях продают. Весь ремкомплект нет смысла покупать. Хотя втулки пластиковые отдельно тоже найти можно. Но, позиция редкая
Втулки мне токарь на работе любые выточит. Хоть капролон, хоть фторопласт.
Так же интересует это вопрос. Слышал что 10я рейка неплоха, ресурснее калины, хотя там отличия минимальны вроде
Рулевая рейка от калины спорт, рулевой вал “ТАЯ” и немного рассуждения о смазках
Примерно на 60 000 км. застучала рулевая рейка, по щебенке езда как на телеге… Сначала попробовал подтянуть ее, купил спец. ключ и решил смазать саму рейку через пыльник (все равно нужно было менять)
Подтяжку рулевой рейки можно сделать через два места — сверху, отведя корпус воздушного фильтра в сторону либо с водительской стороны в районе рулевой тяги
Но в моем случае подтяжка не сильно помогла, конечно стало получше, но стук полностью не пропал, поэтому было решено менять рулевую рейку, и если уж менять, то ставить рейку от калины спорт, короткоходную на 3.1. оборота.
Ремонт рейки не рассматривал, поскольку судя по отзывам, ремкомплекта хватает не на долго, да и опыта переборки рейки у меня нет…
Рейки от калины спорт имеют два каталожных номера:
11183-3400010-10 — 3.1 оборота с рулевыми наконечниками от ваз 2110
11183-3400010-12 — 3.1 оборота с рулевыми наконечниками от калины
Обратите внимание, рейка 11183-3400010-01 на 4,2 оборота!
За 5000 руб. была приобретена рейка в сборе 11183-3400010-10 — 3.1 оборота с рулевыми наконечниками от ВАЗ 2110
Пока рейка ждала своей установки, решил снять пыльники, хорошенько смазать рейку и поменять заводскую тарельчатую пружину от ss-20.
Заводская смазка в рейке была, но как мне показалось ее все же не достаточно, да и лишняя смазка не помешает.
Смазывал ШРУС-4, загоняя смазку по краям рейки и через центральный пыльник с двух сторон (вращая вал рейки смазать можно с двух сторон)
Почему ШРУС-4? Многих волнует вопрос — чем смазывать рулевую рейку? Вот что я думаю на этот счет.
Заводская смазка, которой смазывается рейка — RENOLIT JP 1619, ее не найти сложно, да цена оставляет желать лучшего.
В магазинах зачастую продаются Литол-24, Шрус-4 и Фиол (хотя ее не нашел у нас).
Литол 24. Состав: — нефтяное масло вязкостью 60-75мм 2 /С при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные ксплуатационные характеристики: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре минус 40 плюс 120 С.
Шрус-4. Состав: нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики; низкая испаряемость. Работоспособна при температуре от минус 40 до плюс 120°С.
Смазки серии Фиол — Фиол-1, Фиол-2, Фиол-2М и Фиол-3— очень близки по составу и свойствам смазке Литол-24. Между собой они отличаются только вязкостно-прочностными характеристиками, а смазка Фиол-2М — наличием в своем составе 2% дисульфида молибдена.
И теперь ренолит — это серия многоцелевых пластичных смазок, приготовленных на базе высококачественного минерального масла и литиевого загустителя (12-гидроксистеарат лития). Все смазки содержат в своем составе ингибиторы коррозии и окисления, а также противоизносные и противозадирные присадки.
Таким образом, Шрус-4 и Литол-24 отличаются наличием в Шрусе-4 антизадирных присадок, что более выгодно отличает ее от литола, а отличие фиола и шруса в вязкостных характеристиках. Ренолит и шрус-4, так же близки по своему составу и присадкам, отличаются вязкостными характеристиками и у ренолита температруный дипозон более предпочительный до — 50.
Поэтому решил, что смазка шрус-4 с учетом ее цены и доступности вполне подходит для смазки рулевой рейки. Это мои выводы и они не претендуют на истину в последней инстанции и руководство к действию 🙂
Теперь, что касается замены тарельчатой пружины.
Известно, что стук и шум от рулевой рейки, закрепленной на передней панели салона, сравним и даже превосходит шум от разбитой подвески. Многие, анализируя шумы, пытаются устранить их ремонтом или заменой деталей подвески. В рейке нового образца основной причиной шума является механизм регулировки зазора в зацеплении вал-рейка, а точнее — тарельчатая пружина, прижимающая вал к рейке.
Штатная тарельчатая пружина очень быстро осаживается до плоского состояния и перестает выполнять свои функции. В результате попытки отрегулировать рулевую рейку оказываются безрезультатными.
Тарельчатая пружина SS-20:
— устраняет одну из основных причин грохота рулевой рейки;
— обеспечивает легкость регулировки рулевой рейки;
— выдерживает 500 000 циклов полного сжатия без усадки;
Пружину покупал за 80 рублей, меняется довольно просто, вот как вариант хорошая статья на эту тему:
www.drive2.ru/l/4899916394579273097/
Следует отметить, что немалую роль в “побрякивании” дает и рулевой вал, который в заводском исполнении может стучать уже через 2000 — 3000 км и зачастую подклинивать. Поэтому при замене рейки я сразу заменил и рулевой вал. Ставить заводской не было никакого желания, выбирал между SS-20 и не разборным “ТАЯ”. Исходя из отзывов, остановился все же на втором варианте, да и цена с доставкой выходит дешевле (1390 вал и 350 доставка почтой России).
Валом доволен, вот ссылка кому интересно почитать про него: taya-im.ru/item.php?id=1365
Очень много положительных отзывов про этот вал в интернете.
После замены рулевой рейки и рулевого вала ситуация изменилась кардинально, наступила долгожданная тишина при проезде на грунтовке и через ж.д. переезды, реакция на поворот руля стала намного острее, по легкости управления изменений не произошло, с электроусилителем все крутится одним пальцем… Ну и на стоянке теперь рулем меньше вертишь :)))
По стоимости:
— рулевая рейка калина спорт 3.1. оборота — 4990 руб.
— рулевой вал “Тая” с доставкой — 1750 рублей
— замена рулевой рейки с рулевым валом — 1500 рублей
— тарельчатая пружина SS-20 и смазка Шрус 4 — 170 рублей
— развал схождение — 600 рублей
Итого: 9000 рублей
Ремонт рейки на Калине с ЭУР 4.2 оборота + фото 1мая на Крутом ЛОГу
Всем привет!
С праздником 1 МАЯ!
Хочу повествовать как я перебрал рейку. Само собой причиной желания ремонтировать рейку в гараже весь день, да не просто день а 1 мая в жаркий летний денек при +17 может заставить лишь… совесть
Мда, совесть уже замучила. уже полтора года езжу на калине и с декабря 2014 она собственно в руках друга была. Так вот всё это время стучало вообще всё. В марте 2016 я перетряхнул всю подвеску и поставил стойки газ-масло Демфи, об этом писал в БЖ Demfi Comfort (газ-масло) + Опорники SS-20 Master для ЛК1 или Тряхнул переднюю подвеску.
Также установил втулки из капролона в конце августа 2016 года об этом есть запись в БЖ Доработка карданного шарнира рулевого вала (капролоновые втулки)
Итак после всех ремонтов и доработок всё равно остался зубодробящий стук и брякание РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
И вот нашёл хорошую информативную статью у калиновода вот Ремонт рулевой рейки. Установка втулки из капролона.
Год назад как видно человек занялся грамотным ремонтом рейки, что меня и вдохновило и научило. Признаться рейку я перебирал всего два раза и то в фазане на практике (СПТ Автомеханик 2007-2012)
Как известно, причиной стука может являться две части в рулевой рейки: Это УПОР и ВТУЛКА
Так оказалось что прошлый хозяин (девушка), наверно доверила машину в Автосервис, где взяли и поменяли родную рейку на Китайскую-Немецкую фирмы Nobel. Ничего плохого не скажу за фирму, но вот втулка оказалась не на защёлках ( а может они есть), а на стопорной кольце. Короче, данная конструкция мне не понятна, как её разобрать-снять-поменять мне не ясно. Посмотрел информацию на драйве и нашёл подобную рейку только у одного пользователя на Калине это himiks
В итоге втулку я поменять так и не смог, хотя она была ещё хорошая. Вал заходил плотно с натягом. Но по уму, надо конечно было поменять…
Итак, что нужно для ремонта рейки на Калине 11183 с ЭУР 4.2 оборота
Что крутить и как снимать понятно на фото. При помощи “волшебных слов” пытайтесь выговорить и успокоить себя, как можно чаще. Не ограничивайте себя в замкнутом пространстве, ругательные слова помогают воссоединиться (наладить связь) с природой)))
Короче после снятия понадобится ещё слесарный верстак и хорошие тисы.
Разбор, предварительно рекомендую выставить везде где нужно МЕТКИ
Поставил рейку от калины спорт 3.1оборота
Недавно поставил рейку от калины спорт, кат.номер 11183-3400010-10
Покупал в Самаре на Раките, цена 4200р. дешевле не нашёл хотя летом у этого же продавца они по 3700 были
Сразу же купил тарельчатую пружину СС20 за 100р
Заводская пружина была немного ниже сс20
Когда открутил крышку для замены тарельчатой пружины то увидел что игольчатый подшипник был вообще без смазки.
Смазал его красной смазкой shell gadus, сильно много пихать не стал, намазал под подшипником и сверху немного мазнул
Заодно снял пыльники, с левой стороны где нарезаны зубья смазка была
Правый конец был сухой, туда тоже добавил красной смазки шелл
Чтобы не делать развал-схождение рулевые тяги оставил старые, от стоек не откручивал, просто открутил от старой рейки потом прикрутил к новой
После установки новой рейки руль стоял не ровно а был повёрнут влево примерно на 45градусов.
Ещё до установки я обратил внимание что в среднем положении проточка на валу короткой рейки смотрит в другую сторону, из-за этого и руль встал не по центру
Замена рулевой рейки 4.2 на короткую 3.1
внешне все тоже самое, разница что иные тяги поэтому окончание другое, тяги я брать не стал поэтому их там же и открутили чтоб не переплачивать за них. В чем прикол который так и остался неизвестен так это, что по каталогу данная маркировка бьется как приора FL c системой курсовой устойчивости, на той приоре ESP тоже было, но в чем прикол ее приспособленности к данной системе я так и не нашел, перелопатил весь инет, сделал запрос на АвтоВаз, но эти придурки похож сами незнают, молчат до сих пор)) Кто знает прошу отпишитесь в комментах, буду признателен. В прошедшие выходные сначало снял все лишнее с нее
и хорошенько набил смазкой ее, куда только можно было запихать
ибо ранее была у меня уже калина и рейка там начала стучать на пробеге 33 тысячи, а когда разобрал офигел, кроме ржавчины там ничего больше не было, ни грамма смазки, поэтому и кончилась так рано, видно просто забыли положить. Процесс замены описывать не буду, ничего там сложного нет, из подводных камней аккуратнее со шпильками крепления рейки, отламываются очень легко(опыт есть)так что сначала чистить металлической щеткой, отмачивать вэдэшкой после аккуратно крутить. Из нюансов что ожидалось, что после перехода на короткую рейку в прямолинейном движении колес руль будет смотреть в сторону(очень у многих так было)происходит это от того что опять же в центральном положении колес лыска под болт на валу на который одевается нижний рулевой карданчик смотрит в другую сторону, поэтому собирая все обратно руль смотрит на 45гр в сторону, и я к этому готовился, лечится после это перестановкой руля в его креплении, опять же соблюдая осторожность что отцепленный от рейки руль ни в коем случае крутить нельзя, можно порвать подрулевой шлейф подушки безопасности. Вобщем старую снял, новую поставил на место, поехал пробывать, и на мою удачу руль встал четко по центру, из ощущений руль стал немного тяжелее, на малейшие его движения машина стала сразу же откликаться, непривычно мало крутить, вроде хочется еще а тут уже упор и колеса вывернуты на максимум, из за более отяжелевшего руля машина стала меньше передавать на руль неровности и колеи дороги, ну и пропал стук на кочках)) вобщем переделкой доволен более чем, плюсы стоят этих денег которые потратил…