какая скорость соответствует какой передаче на машине с акпп
Какая скорость соответствует какой передаче?
Чтобы машина ехала плавно, а не рывками, необходимо хорошо понимать, за что отвечает коробка передач и какие скорости соответствуют передачам. Это также поможет дольше сохранять авто в хорошем состоянии.
Автомобиль может быть оснащен автоматической (АКП) или механической (МКП) коробкой передач. Для вождения на МКП надо учитывать, что любой автомобиль имеет конкретные интервалы скоростей для каждой передачи.
Интервал скорости, соответствующий первой передаче, составляет 0-20 км/ч. Первая передача включается для начала движения транспорта. При достижении скорости, близкой к максимальной для данной передачи, необходимо переключиться на вторую передачу. Допустимо произвести переключение на вышестоящую передачу на скорости 40 км/ч, но это отрицательно скажется на состоянии двигателя.
Интервалом скорости для второй передачи считается промежуток 20-40 км/ч. Приближаясь к скорости 40 км/ч, следует произвести переключение на третью скорость для экономии топлива. Интервал скорости 40-60 км/ч подходит для четвертой передачи. При пятиступенчатой коробке передач, набрав скорость 90 км/ч, следует произвести переключение на пятую передачу.
При желании снизить скорость, необходимо учитывать интервалы скорости для передач в порядке убывания.
Двигатель при несвоевременном переключении передач начнет «рычать», и вы поймете, что что-то делаете не так.
Управление коробкой автомат на автомобиле и эксплуатация АКПП
Сегодня автомобили с различными типами АКПП активно вытесняют модели с традиционной механической коробкой передач. Даже с учетом более высокой стоимости, автомобиль с коробкой автомат обеспечивает больший комфорт, а также в значительной степени упрощает эксплуатацию ТС (особенно если говорить о водителях-новичках).
В этой статье мы рассмотрим режимы и особенности работы «классической» гидромеханической коробки передач, так как роботизированные коробки РКПП (АМТ) отличаются от АКПП и будут рассмотрены отдельно.
Как переключать передачи на «автомате»
Начнем с того, что пользоваться коробкой — автомат достаточно просто и удобно. При езде такая коробка сама подбирает необходимое передаточное число с учетом нагрузки на двигатель, скорости движения ТС, положения педали газа и т.д.
Что касается водителя, главной задачей становится выбор необходимого режима при помощи селектора в салоне автомобиля. При этом на практике не все водители знают, как переключаются режимы АКПП для управления коробкой и что они означают.
Итак, рассмотрим традиционную гидромеханическую автоматическую коробку передач (АКПП с ГДТ). Управление автоматической коробкой передач предполагает наличие следующих режимов:
Единственное, чтобы избежать поломок, если автомобиль стоит на неровной площадке (имеется значительный уклон), сначала нужно затянуть стояночный тормоз («ручник»), а уже затем перевести селектор в режим «паркинг».
Кстати, в случае парковки на ровной площадке затягивать стояночный тормоз нет острой необходимости. Это позволяет зимой не пользоваться ручником, что, в свою очередь, исключает примерзание задних тормозных колодок, подклинивание тормозных цилиндров и т.д. (особенно в случае с барабанными задними тормозами).
При езде в режиме «драйв» в случае кратковременной остановки (например, на светофоре) водителю достаточно удерживать автомобиль, нажимая на педаль тормоза. При этом переводить в селектор в режим P не нужно. Также при отпускании педали тормоза машина с АКПП не покатится назад в случае, если дорога имеет уклон.
Обратите внимание, включать режим R можно только тогда, когда автомобиль полностью остановлен. Более того, переключение в данный режим должно производиться только при нажатой педали тормоза. Это позволяет избежать качения автомобиля вперед или назад в том случае, если машина стоит на неровной площадке.
Нужно учитывать, что если машина поставлена в режим N, на уклоне без нажатой педали тормоза или включенного ручника автомобиль будет скатываться.
В указанных режимах проявляется более выраженный эффект торможения двигателем, который облегчает езду по горным серпантинам, дорогам с частыми спусками и подъемами и т.д.
Например, в спортрежиме автомат будет «затягивать» переключение и переходить на повышенную передачу при высоких оборотах двигателя. Это позволяет автомобилю динамично ускоряться с места, выполнять обгоны.
В режиме экономии переключения передач, напротив, будут происходить раньше, двигатель не «раскручивается», а сам режим подходит для спокойной езды.
В режиме W (winter, зима) или S (snow, снег) коробка распределяет крутящий момент так, чтобы ведущие колеса не пробуксовывали. Если просто, автомобиль трогается не с первой, а сразу со второй передачи.
Еще отметим, что некоторые АКПП имеют режим «овердрайв», который отключает переход на самые высокие передачи. Например, 4-х ступенчатый автомат не будет переходить на четвертую передачу. Такой режим хорошо подходит для езды в черте города, где скорости невысокие, а движение предполагает постоянные разгоны и остановки.
Как правило, полностью «ручным» переключением передач эту функцию назвать нельзя, так как КПП работает в полуавтоматическом режиме, имитируя ручное управление.
Техника вождения автомобиля с автоматической коробкой передач
Разобравшись с тем, как переключаются передачи на автомате, а также рассмотрев основные режимы работы АКПП, можно перейти к тому, как ездить на коробке «автомат».
Начнем с основного. Важно понимать, что автоматическая коробка «боится» постоянных резких разгонов с места, а также пробуксовки колес в грязи, снегу или на льду. Подобные условия приводят к тому, что коробка «автомат» перегревается.
Вернемся к езде на автомате и как управлять автомобилем с АКПП. Вождение автомобиля с коробкой автомат сводится к следующему:
Обратите внимание, запрещено переводить селектор в положение Р и R до полной остановки автомобиля или в движении. Игнорирование данного утверждения приведет к серьезной поломке АКПП.
Еще следует учитывать, что если возникла необходимость длительного простоя автомобиля с заведенным двигателем (пробка и т.д.), при этом отмечены высокие температуры наружного воздуха, тогда селектор нужно перевести из режима D в режим N, чтобы избежать перегрева коробки — автомат.
Советы и рекомендации по эксплуатации АКПП
Прежде всего, во время эксплуатации гидромеханической АКПП следует избегать работы такой коробки без предварительного прогрева. Это значит, что «автомат» нужно прогревать перед поездкой, причем независимо от наружной температуры.
На практике это значит, что после стоянки желательно запустить и прогреть ДВС, при этом после незначительного прогрева мотора нажимается педаль тормоза, после чего селектор выбора режимов работы АКПП задерживается в каждом положении от 30 сек. до 1 минуты.
Далее можно начинать движение, однако первые 3-5 километров следует избегать активных разгонов, задействовать режим кик-даун и т.п. Другими словами, не допускается повышение нагрузок на АКПП.
В противном случае «горят» фрикционы, коробка перегревается, сильно изнашивается, загрязняется продуктами износа и т.д. Результат — дорогостоящий ремонт АКПП, замена пакетов фрикционов, промывка каналов гидроблока и т.д.
Еще АКПП сильно изнашивается в том случае, если практикуется буксировка прицепа или других авто. Причиной снова является перегрев АКПП. Также добавим, что буксировать саму машину с автоматом также нужно правильно.
При этом нужно учитывать, что в режиме «паркинг» без использования стояночного тормоза вся нагрузка ложится на механизм блокировки и сокращает его ресурс. Также никак не следует исключать возможность поломки механизма во время стоянки, то есть «ручник» фактически является дополнительной страховкой.
Стояночным тормозом нужно пользоваться в том случае, если пришлось остановить автомобиль на спуске или подъеме. В этой ситуации селектор АКПП легче перевести в режим D или реверс из режима P только тогда, когда затянут стояночный тормоз. Получается, перед тем, как начать движение, нужно сначала нажать на педаль тормоза, затем перевести селектор в нужный режим, а уже затем опустить ручник.
Подведем итоги
Как видно, использование коробки — автомат не предполагает каких-либо сложностей, однако необходимо соблюдать определенные правила и придерживаться целого ряда рекомендаций.
Только соблюдение условий и правил эксплуатации коробки — автомат позволяет сохранить плановый ресурс АКПП (особенно с учетом достаточно высокой стоимости ремонта «автомата»), а также не испытывать каких-либо проблем и сбоев (толчки, пинки, рывки АКПП) во время езды на автомобиле с трансмиссией данного типа.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Коробка передач АМТ: устройство и работа роботизированной коробки передач, виды коробок-робот. Преимущества и недостатки роботизированной трансмиссии.
Гидротрансформатор АКПП (конвертер крутящего момента, ГДТ). Назначение, устройство гидротрансформатора, принцип работы и особенности.
Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.
Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) «классического» типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.
Соленоид АКПП: устройство соленоидов, принцип работы. Частые неисправности и поломки клапанов-соленоидов, диагностика, ремонт и замена.
Интересная статья о переключении передачь
Случайно наткнулся на статья о переключении передач, и решил добавить что бы не потерять(: Может еще кому то интересно будет(:
» Началось всё с диких криков штурмана, когда я обкатывал машину. суть была в том что я начал с первых дней ездить при 2500 оборотов. Совершая переключения не по тахометру а по надобмности. Другими словами тупо держал стрелку на 2500 и всё … Штурман орал… Экономь топливо и всё такое. бред кароче.)))) Следующие крики начались после 3500 пробега. и сново крики что я палю топливо и езжу на отметке 2000-3000 оборотов. Перключение на повышение делаю только на отметке 3200-3600 оборотов. мне надоели эти крики и я нашол вот эту статью. И того… высказываемся на каких оборотах следует переходить на следующую передачу?
Каждый, кто водит машину, совершенно обоснованно уверен в том, что умеет это делать. Но насколько рационально мы управляем своим автомобилем? На сегодняшнем уроке «Автошколы» речь пойдет о том, когда нужно переключать передачи.
Для чего придумали КПП? Ответ на этот вопрос можно получить, если прислушаться к мотору во время движения с одинаковой скоростью, но на разных передачах. Чем ниже ступень, тем выше обороты, при которых поддерживается данный темп. То есть при одной и той же скорости каждой из передач соответствуют свои обороты мотора. И наоборот – при одной и той же частоте вращения двигателя автомобиль получает возможность развивать разную скорость. Коробка передач как раз и позволяет использовать мотор в диапазоне оборотов, наиболее выгодном с точки зрения его максимальной отдачи или экономичности.
Двигайтесь по графику
«Золотую середину» переключений нужно искать в диапазоне оборотов, соответствующих максимальному крутящему моменту и наибольшей мощности (см. график). Именно первый параметр определяет интенсивность разгона машины.
Эксперименты и расчеты конструкторов показывают, что для легкового автомобиля с восьмиклапанным бензиновым мотором объемом 1,0 – 2,5 л оптимальным является разгон с переключениями на высшую передачу на оборотах, близких к максимуму крутящего момента – порядка 3000 – 4000 в минуту. Акселератор при этом следует нажимать примерно на половину его хода – открытие дросселя на больший угол увеличивает расход топлива, но экономит минимум времени.
Правильным можно считать такое переключение, после которого обороты двигателя не упадут ниже границы оптимального диапазона.
Немного энергичнее
Любителям более энергичного «драйва» (в пределах разумного, конечно) можно перенести точку включения следующей передачи на три-четыре сотни оборотов выше, а педаль утапливать до двух третей хода.
В простой и понятной для каждого водителя форме данные графики и выкладки можно выразить через скорость машины, поэтому в инструкции к автомобилю обычно оговаривается максимальная скорость движения на каждой передаче. Например, в машинах с двигателями объемом 1,2 – 2,0 л и пятиступенчатой КПП при нормальной езде на первой передаче не рекомендуется превышать скорость 30 – 35 км/ч, на второй – 45 – 60 км/ч, на третьей – 90 – 95 км/ч, на четвертой – 110 – 130 км/ч. Производители допускают кратковременное превышение этих показателей на 10 – 15 км/ч при обгонах или на подъемах. Это значит, что стрелку тахометра (если он есть в машине) можно на 10 – 15 секунд «загнать» в красную зону шкалы.
Равномерное движение
Поддержание оптимальной частоты вращения двигателя при движении без ускорений и замедлений определяется теми же принципами, что и при разгоне. Чрезмерно низкие или высокие обороты нежелательны и даже вредны.
Езда на заниженных оборотах требует более частого переключения передач, поскольку при малейшем увеличении нагрузки нужно переходить на низшую ступень. В то же время, поддерживая более высокие обороты на низшей передаче, водитель «экономит» одно переключение да еще имеет запас мощности для ускорения.
Однако положительные моменты езды на низших передачах с высокой скоростью – возможность реже переключаться или несколько лучшая динамика – компенсируются перерасходом топлива и сокращением ресурса силового агрегата.
«Особый случай»
Ускоряясь на крутом подъеме, переключение нужно производить несколько позже, чем обычно, поскольку за время движения с отключенной трансмиссией (при выжатом сцеплении) автомобиль успеет потерять больше скорости, чем на ровной местности или пологом подъеме.
Замедление
При замедлениях грамотные автомобилисты переключаются с высшей передачи на низшую в том же диапазоне оборотов (см. график), когда двигатель наиболее тяговит. Главное – включить низшую ступень вовремя, не дав частоте вращения коленвала упасть ниже предела, за которым мотор уже не располагает запасом момента для последующего прироста оборотов.
Тахометр в помощь
Для рациональной езды полезно узнать и запомнить две технические характеристики из инструкции по эксплуатации своего автомобиля. Во-первых – обороты двигателя, при которых достигается максимальный крутящий момент, во-вторых – обороты, при которых мотор развивает наивысшую мощность.
Разгон будет наиболее энергичным, если с помощью нужной передачи и акселератора удерживать обороты в непосредственной близости максимального крутящего момента и наивысшей мощности.
Максимально возможная скорость достигается в режиме наивысшей мощности двигателя.
Естественно, не стоит ездить, прикипев глазами к тахометру, дабы удерживать стрелку возле вызубренных цифр. Достаточно привыкнуть к звуку двигателя, соответствующему данным оборотам, и научиться автоматически переключать передачи именно в нужный, зафиксированный памятью, момент.
На машинах без тахометра и с хорошей шумоизоляцией опытные водители по реакции машины на нажатие педали газа, по нарастанию и спаду ускорения чувствуют, когда следует переключать передачу.
Заблуждение №1: «экономическое»
Некоторые водители злоупотребляют короткими разгонами – не дав двигателю раскрутиться, сразу переходят вверх на следующую передачу. Кто-то объясняет это желанием поберечь мотор и бензин, кто-то хочет тишины в салоне и избегает таким образом рокота, который издает двигатель.
Между тем слишком раннее переключение вверх при разгоне, когда обороты двигателя еще не достигли максимального момента, дает только негативный эффект. Мотор изнашивается интенсивнее вследствие низкого давления масла и повышенных нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы. Кроме того, при такой езде увеличивается расход топлива, поскольку для продолжения разгона с малых оборотов на каждой следующей высшей передаче приходится, сильнее нажимая на педаль газа, открывать дроссельную заслонку на больший угол.
Невыгодно также затягивать процесс разгона малым открытием дросселя – на треть хода педали и менее. Любое ускорение требует подачи увеличенной порции горючего, поэтому его продление неизбежно ведет к увеличению расхода топлива. Время, понятное дело, тоже не экономится.
+Меньшая шумность
-Ограниченная «резвость» машины (для маломощных моделей малого класса)
-Повышенный износ двигателя
-Перерасход топлива
-Более частые переключения
Заблуждение №2: «спортивное»
Многие драйверы страдают иным «недугом» – привычкой «перекручивать» мотор при разгонах. Мол, мы ездим по-спортивному, а уж спортсмены знают, как достигается динамика и скорость.
Но в городских условиях такую манеру правильнее будет назвать нервной. Топливо у подобных водителей интенсивно вылетает «в трубу», но главное, что цель – езда «по-спортивному» – при этом все равно не достигается. Современные моторы весьма быстроходные и отличаются сдвинутым в область высоких оборотов максимальным моментом. Но «крутить» двигатель выше оборотов наивысшей мощности нет смысла – прирост динамики по сравнению с оптимальным режимом будет, но небольшой. Кроме того, «лишние» обороты коленчатого вала влекут за собой сокращение ресурса деталей двигателя и повышение расхода топлива.
+Реже требуется переключать передачи
+Несколько лучшая динамика
-Повышенный износ силового агрегата
-Перерасход топлива
Полезные сведения о АКПП. Часть 1.
Всем дорого времени. Полезная информация по АКПП! Читайте кому интересно! Продолжение второй части
Эксплуатация автоматической коробки передач
Автомобиль с автоматической коробкой передач прост в управлении и не требует дополнительных физических усилий: автомат будет переключать скорость на подъёмах и спусках, выбирать оптимальный режим движения в зависимости от ситуации.
Но прежде чем включить какую-либо скорость и начать движение, двигатель необходимо прогреть до температуры 50 (градусов С). Падение оборотов двигателя говорит о том, что машина прогрелась.
Нажав на ножной тормоз, переключаете рычаг управления с паркера на D — ощущаете толчок. Это включилась муфта первой скорости. Убираете ногу с тормоза и, постепенно нажимая на педаль газа, начинаете движение. Символ D — это полностью автоматическое переключение скоростей как в сторону увеличения (1-й, 2-й, 3-й скорости) по мере движения, так и в обратном порядке, в случае торможения. Для того, чтобы автомобиль быстро и плавно переключался, от карбюратора в коробку идёт тросик к управлению дроссельным клапаном. Этот клапан напрямую связан с педалью газа (акселератором).
Нажимая на педаль газа, мы создаём давление клапана на плунжер, закрывающий рабочее давление к муфте следующей скорости.
Отпускаем педаль газа — обороты двигателя возрастут настолько, что создаваемое ими магистральное давление отожмёт плунжер, запирающий проход в муфту следующей скорости.
В первом случае педалью газа мы регулируем быстрое включение скорости, не дожидаясь возрастания оборотов двигателя. Четвёртая скорость (овердрайв) включается и выключается путем нажатия кнопки. При непрогретом карбюраторном двигателе ускоряющая передача не работает. У автомобилей с дизельным двигателем это устройство работает независимо от температуры. В обычных условиях движения переключатель (овердрайв) должен находиться в позиции ОN (включено). Гашение сигнальной лампы ОFF (выключено) свидетельствует о функционировании ускоренной передачи либо о её готовности к работе. Перевод переключателя (овердрайв) в позицию ОFF (выключено) обеспечивает функционирование передачи в качестве трёхскоростной автоматической трансмиссии. На крутых, труднопроходимых подъёмах рычаг переключении переводится на 1 или L. На спусках делайте то — же самое.
При быстрой езде, в частности при обгоне, полное нажатие педали акселератора даже в случае, когда рычаг переключения передач остается в позиции D, обеспечивает резкое ускорение за счёт автоматического переключения муфт с ускоряющей передачи на третью, с третьей — на вторую или первую скорость. Это действие называется эффектом «кик — даун».
Не привыкайте без нужды пользоваться рычагом переключения скоростей, особенно на больших скоростях, т.к. существует вероятность ошибочного включения задней скорости вместо D, а это неминуемо ведёт к поломке автомата.
Зимой на снежных и скользких дорогах ставьте рычаг переключении в позицию 2, во избежание пробуксовок и заносов. В позиции 2 автомат имеет лишь одно переключение — с 1-й на 2-ю скорость. Ни 3-я, ни 4-я скорости не включаются.
При длительной остановке, например в пробке, переведите рычаг переключения передач в позицию N и нажмите педаль ножного тормоза либо оставьте рычаг на месте и только нажмите педаль ножного тормоза.
При остановке на подъёме не пользуйтесь педалью газа, применяйте только тормоз. При временной остановке на подъёме переводить рычаг переключения передач в позицию N не обязательно.
После полной остановки автомобиля нажмите педаль ножного тормоза, переведите рычаг переключении в позицию Р и закрепите стояночный тормоз.
Устранение некоторых неисправностей в АКПП с частичным или полным снятием её с двигателя автомобиля
У переднеприводных автоматов фирмы Тойота можно снять крышку редуктора для замены самого редуктора, регулировки зазоров в конических подшипниках и замены порванных сальников.
У заднеприводных коробок-автоматов почти всех фирм можно снять хвостовик, а у 4WD — раздаточную шестерню вместе с хвостовиком. В хвостовике возможны течь сальника и выход из строя втулки вала. Как показывает практика, сальник начинает подтекать тогда, когда разбивается втулка. Заменить втулку несложно, она легко выпрессовывается из хвостовика. Можно заменить втулку или поставить новый хвостовик. Раздаточные шестерни снимаются только в тех случаях, когда из-под сальников начинает течь масло или поломалась сама шестерня.
Снимать коробку с автомобиля и самому производить ремонт можно только в тех случаях, когда в коробке подтекает сальник гидротрансформатора или неисправен сам гидротрансформатор, который ремонту практически не подлежит. Конечно, сделать можно всё, но эта работа очень трудоёмкая и дорого стоит. Целесообразнее купить и поставить новый гидротрансформатор.
В переднеприводных коробках-автоматах фирмы Тойота очень распространена неисправность, связанная с гидротрансформатором G, машина не трогается ни вперёд, ни назад. Включили зажигание, снова завели машину, и она поехала, но через 500-700 метров вновь та же неисправность. И так постоянно. В этом случае владельцы снимают коробки и везут их в ремонт, но… коробки в полном порядке. Виной всему — увеличение осевого зазора коленвала. Это приводит к тому, что при работе гидротрансформатор отходит от шестерни масляного насоса в месте зацепления. Дело в том, что в этих коробках зацепление гидротрансформатора с шестернёй очень мало, составляет нe более 2-х миллиметров. И если осевой зазор с годами увеличивается до 2-х мм, то автомат работать уже не будет. В этом случае надо взять 2-х миллиметровые шайбы (по количеству болтов на маховике гидротрансформатора чаще всего 6 шт.), снять крышку люка коробки-автомата и открутить все болты, крепящие гидротрансформатор к маховику, подать до упора в коробку гидротрансформатор, подложить между ним и маховиком поочерёдно эти шайбы, и поставить болты на место. В результате гидротрансформатор сместится вперед на 2 мм и уже никогда не расцепится с масляной шестерней. Этот способ опробован не на одном десятке коробок и всегда действовал безотказно.
Пределы автоматического переключения
Автомобили Фирмы Тойота (заднеприводные)2WD, 4WD, микроавтобусы.
Обороты двигателя при переключении передач 3-х скоростных коробок-автоматов составляют 2500 — 2700 об\мин., а для 4-х скоростных с ПП 2400 — 2600 об\мин.
4-х скоростная коробка:
• С 1-й на 2-ю — 44 — 52 км\час.
• со 2-й на 3-ю — 50 — 58 км\час.
• с 3-й на ПП — 68 — 76 км\час.
• Блокировка включена — 60 — 76 км\час.
• Блокировка выключена — 56 — 70 км\час.
При движении на автомобиле на повышающей передаче (ПП) по ровной дороге, соответствие скорости автомобиля и оборотов двигателя следующее:
• скорость автомобиля 60 км\час — 1500 оборотов двигателя.
• … 80км\час — 1800 оборотов двигателя.
• … 100 км\час — 2200 оборотов двигателя.
Различные испытания автоматической коробки передач
Перечень неисправностей в АКПП, связанных с работой гидротрансформатора (ГТ)
Гидротрансформатор в автомате так же, как в механической коробке фрикционный диск, служит для сцепления двигателя с главным валом коробки. Сцепление в ГТ происходит за счёт большого давления масла, создаваемого масляным насосом. В гидротрансформатор масло поступает по магистрали. Насосное колесо ГТ соединено с маховиком коленчатого вала. Вал турбинного колеса соединён с валом коробки передач, который связан с фрикционными муфтами и планетарными шестернями. ГТ насажен на шлицы валов масляного насоса и турбины, поэтому при установке следует обращать особое внимание на положение ГТ в картере.
В связи с тем, что ГТ заварен и разборке не подлежит, обнаружить неисправность в нём очень трудно. Если машина буксует при движении вперёд и назад, то возможно:
• увеличены зазоры за счёт износа подшипников между реактором и насосным колесом, а также и турбинным колесом.
• расстопорились лепестки вентиляторов насосного и турбинного колеса.
• проскальзывание одностороннего подшипника реактора;
Эти неисправности ГТ можно определить, не снимая его с машины, испытывая автомобиль на предмет буксовки. Когда же автомобиль ни взад ни вперёд не едет, а стоит на месте и Вы чувствуете как включаются муфты, то это у Вас следующий дефект:
• срезаны шлицы в турбинном колесе.
• срезаны шлицы вала реактора.
Сняв ГТ и слив из него масло, можно визуально определить в каком состоянии находятся шлицы реактора и турбинного колеса, а заодно проверить подшипник муфты свободного хода который крутится только в одну сторону.
• При встряхивании ГТ внутри раздается металлический звон. Это значит, что расстопорились лепестки вентиляторов насосного или турбинного колеса;
• При проверке подшипник крутится как в одну, так и в другую сторону, не вращая с собой диск реактора.
Если Вы сняли автомат и, слив из ГТ масло, обнаружили эти неисправности, то Вам следует заменить ГТ. Если же Вы не нашли видимых неисправностей, то лучше обратиться к специалисту по ремонту коробок-автоматов для проверки ГТ.
Перечень неисправностей в АКПП, связанных с частичным или полным выходом из строя блока электронного переключения скоростей
При отказе электронного блока переключения скоростей выходит из строя сама коробка — сгорают фрикционные диски муфты переднего хода и D.
Характерные признаки неисправности электронного блока
1. Есть 1-я скорость, а дальше переключений нет.
• неисправен датчик электронного переключения скоростей;
• не включены электроклапаны в клапанном механизме;
• хаотичное включение электроклапанов.
2. Машина не переключается со 2-й на 3-ю, и 4-ю скорости и наоборот, с 4-й на 3-ю, 2-ю, 1-ю скорости. Ручка переключения скоростей не реагирует на переключения:
• то же самое, что и в пункте 1.
3. Машина на большой скорости то включается на пониженную передачу, то, с возрастанием оборотов двигателя, выключается на некоторое время:
• хаотическое включение электроклапанов или выключение их вообще;
• отсутствие контакта с датчиком переключателя скоростей или его неисправность.
4. При включении двигателя нет 1-й скорости, а только скорость D:
• неисправность электронного блока ЭБУ;
• неисправность датчика ЭБУ;
• нет контакта в разъеме фишки клапанного механизма.
5. Нет переключения на 4-ю скорость.
Эта неисправность самая распространенная среди заднеприводных автомобилей фирмы Тойота как 2-ВД, так и 4-ВД. Происходит она в коробках с электронным датчиком переключения скоростей на хвостовике. Здесь так же возможна неисправность датчика или его электрически цепей, но в основном даёт сбой компьютерный блок включения повышающих передач.
Эту неисправность специалисты-электронщики устраняют за полчаса, перенастроив компьютерный блок или устранив неисправность в блоке. Если же блок исправен, а скорость так и не включается, тогда необходимо проверить уровень масла в автомате, его цвет и запах. Если масло не красное, а тёмно-красное или уже коричневое и пахнет горелым, то однозначно — автомат нуждается в ремонте.
Неисправности в АКПП, вызванные неправильной эксплуатацией автомобиля
Если Вы привыкли ездить на автомобиле с ручным управлением, резко переключая скорости, лихо тормозя, закручивая па виражах, то на автомобиле с автоматической коробкой так ездить нельзя. Автомат предназначен для спокойной езды в городе, где интенсивное движение и много светофоров. При напряжённой, резкой езде увеличиваются зазоры в муфтах фрикционных дисков, планетарных шестернях и в самом дифференциале. Вначале удары и толчки при переключении будут малоощутимы, но со временем они будут более чувствительны. Восстановить плавное переключение можно, только отремонтировав коробку. Недолго прослужит автомат, если при движении вперёд Вы, не дождавшись остановки автомобиля, будете переключать рычаг на заднюю скорость, при этом машина резко тормозит и едет назад. Ещё хуже, когда Вы делаете это на скорости 60-80 км, нечаянно перепутав позицию D с позицией R. Так же опасно переключение рычага на скорости с повышенной, передачи на пониженную 1 или 2. Вы не только можете вывести из строя автомат, но и пострадать сами.
Ускоряющая передача (овердрайв) начинает работать тогда, когда двигатель прогреется до определенной температуры и автомобиль наберёт определённую скорость. Не зная этого, водитель полагает, что неисправна муфта этой передачи или неисправности электрической схемы.
Автомобилям с автоматической коробкой передач категорически противопоказана буксировка других автомобилей с таким же или большим весом.
Если Вы забуксовали на плохой дороге, то знайте, что если, дёргаясь вперёд и назад в течение 5-10 мин., Вы не выбрались из ямы, дальнейшая буксовка чревата поломкой автомата. В этом случае разумнее будет обратиться за помощью, а если помощи ждать неоткуда, то необходимо дать автомату остыть. После этого попытаться, помогая двигателем, подвинуть машину руками, буксуя как можно меньше, следя за нагревом коробки. При езде по плохой дороге необходимо быть особенно внимательным, чтобы не пробить и не помять поддон. У некоторых марок машин поддоны — без надлежащей защиты и очень уязвимы.
Внутри поддона находится клапанный механизм переключения скоростей с трубками, которые при ударе могут погнуться, перекрыв подачу масла в муфты сцепления. Без необходимого давления при буксовке начнет рассыпаться фрикционный слой дисков, забивая пыльцой фильтр, что в свою очередь уменьшит и без того малое давление масла. Удары поддона чреваты не только смятием трубок, фильтра, пробоинами, но и сдвигом коробки относительно корпуса машины, что приведёт к нарушению фиксации всех скоростей. Особенно это будет заметно при запуске двигателя на паркере или на нейтральной скорости. Двигая рычаг в малых пределах вперёд и назад, Вы будете ловить точку, в которой машина начнёт заводиться. Знайте — эта неисправность связана со смещением коробки передач при ударе поддона или небольшой аварии.
Водители машин, с электронным блоком ЭБУ, в случае неоднократных сбоев в переключении скоростей при наличии масла в коробке не менее нормы, должны прекратить все поездки и обратиться к специалисту для проверки электроники, управляющей переключением скоростей. Иначе все фрикционные диски в автомате могут рассыпаться, и ремонт всего агрегата будет стоить очень дорого.
Электронный блок всё равно придётся менять или ремонтировать: отремонтированный автомат с неисправным блоком работать не будет.