какая влажность должна быть в террариуме у эублефара
Эублефары содержание и уход в домашних условиях
Прежде чем купить эублефара, нужно подготовиться к его приезду заранее. Почитать о его кормлении, содержание и уходе. И конечно же нужно знать, что вам потребуется купить для содержания и ухода за эублефаром. В этой статье вы узнаете, что вам нужно подготовить для эублефара.
Это террариум для эублефара где он будет жить.
Для этих целей подойдет террариум или как у многих: пластиковый контейнер для эублефара. Для содержания одного эублефара минимальный размер террариума (ДШВ) 30х30х30 см, в идеале — 40х40х30 см. Террариум не должен находиться в зоне прямых солнечных лучей и сквозняков. В террариуме должны быть проточная вентиляция.
Стеклянный террариум. Плюсы: его можно купить в зоомагазине сразу либо заказать по своему эскизу сразу с фоном. Минусы: цена; стекло достаточно тяжелое.
Пластиковый контейнер — бюджетный вариант.
Плюсы: легкий, легко мыть, легко перевозить, легко сделать правильную вентиляцию. Обязательны защелки для крышки особенно если у вас есть кошка или маленькие дети.
Минусы: чисто с эстетической точки зрения — внешний вид, не всегда встроится в интерьер комнаты; проблема найти полностью прозрачный пластик.
Сделать правильную вентиляцию:
Обогревательные элементы для эублефара.
Для эублефара нужен нижний обогрев, обогревательный элемент должен занимать 1/3 террариума, температура в точке прогрева — 30-32 градуса.
В холодной зоне террариума температура должна быть в пределах 26-28 градусов.
Нужно создать животному «теплый угол». Без обогрева животное не справится с перевариванием пищи. Обогрев может обеспечить либо термоковрик, либо термошнур, кто-то придумал использовать сушилку для обуви.
УФ-лампа для эублефара нужна только в одном случае — если вам не повезло приобрести питомца с рахитом. Рахит лечится, один из компонентов лечения — УФ-ванны.
Для нормального здорового эублефара УФ-лучи не нужны, они ночные животные и с наступлением рассвета уходят спать в укрытие или влажную камеру.
Грунт в террариум для эублефара.
Для эублефаров до полугода идеальным вариантом будут обычные бумажные полотенца или салфетки, белого цвета, без цветного рисунка и без запаха. После полугода можно высаживать эублефара на искусственную траву (легко мыть, быстро сохнет). Этот грунт лучше приобретать в строительных гипермаркетах — там, в отличие от низкобюджетных магазинов, вы получите качественный материал, который не будет осыпаться или, при минимальном усилии, отрываться, а значит, эублефар не сможет случайно или намеренно покопавшись, съесть пластиковую ворсинку.
можно высаживать эублефара на искусственную траву после 6 мес.
Субстраты, песок и мелкие камни эублефаром могут быть съедены из любопытства, что чревато закупоркой кишечника (до смертельного исхода). Камни могут быть использованы в декоре, но они должны быть плоскими и крупными. Округлые камни среднего и мелкого размеров могут повредить лапки питомца.
Влажная камера для эублефара
Во влажной камере эублефары линяют. Камеру можно приобрести в зоомагазине либо самостоятельно изготовить из обычного пищевого контейнера (бюджетный вариант).
Размер влажной камеры — 10-15 см в диаметре.
Наполнитель для влажной камеры: можно использовать впитывающие толстые салфетки. Влажную камеру нужно регулярно опрыскивать (1-2 раза в неделю).
Другой вариант — вермикулит (продается там же, где и перлит), обрабатывается также, как и перлит, но есть минус — прилипает к лапам эублефара и разносится по террариуму.
Влажную камеру устанавливают в теплой зоне террариума. Но некоторые и в холодную зону ставят, чтобы узнать, что больше нравится вашему эублефару, поставьте несколько влажных камер в разных местах.
Укрытие для эублефара
Оно необходимо эублефару, чтобы было где спрятаться.
Укрытие можно приобрести в зоомагазине либо сделать самостоятельно из пластикового контейнера или даже связать самим.
Миска и поилка для эублефара
В террариуме обязательно должны быть в постоянном доступе мисочка со свежей водой эублефары пьют воду в небольших количествах, и мисочка с кальцием
Витамины и кальций с Д3 для эублефара
Из подкормки должен быть кальций с Д3 и витамины для рептилий, все это есть в зоомагазинах. Хватает на долго.
Другие мелкие аксессуары
Опрыскиватель — для опрыскивания влажной камеры.
Пинцет — для кормления, как живым кормом, так и размороженным
Похожие записи:
2 комментария
В основном, в природе эублефары питаются различными насекомыми, пауками, мелкими ящерицами и грызунами, не брезгуют и своим молодняком. Самым оптимальным кормом в домашних условиях признаны сверчки и небольшие тараканы. Любят полакомиться мучным червем и зофобасом, но это является очень жирным кормом, поэтому злоупотреблять им не стоит. В противном случае может возникнуть ожирение, что неблагоприятно скажется как на здоровье животного, так и на его репродуктивных способностях. Из насекомых в летнее время можно давать кузнечиков, саранчу, зеленых гусениц бабочек, не покрытых волосками. Они, как и бабочки яркого окраса, могут быть ядовитыми. Помните, если кормить эублефара насекомыми неизвестного происхождения, то всегда есть риск, что животное может пострадать. Большинство природных насекомых имеют клещей, глистов и других паразитов. Поэтому, если летом Вы даёте полакомиться своему питомцу кормом природного происхождения, в конце летнего сезона рекомендуется сделать животному профилактику от паразитов. Дождевые черви могут быть также опасны. Опарышей давать категорически нельзя — из-за того, что они, на некоторых стадиях развития, могут быть опасны для эублефара. Некоторые взрослые животные любят небольшие кусочки сладких фруктов, однако фрукты давать не рекомендуется, может случиться несварение желудка. Самкам во время размножения для поддержания хорошей формы возможно давать голышей (новорожденных мышей), но не всем животным они по душе. Новорожденный эублефар первую неделю может не питаться. Сначала он всосет свою пуповину, потом съест кожу после первой линьки. Только после того, как его внутренние органы начнут функционировать и он все переварит, можно начинать его кормить. Об этом можно судить по маленьким какашкам появившимся неподалеку.
Эублефаров можно держать на песке, это не вредит их здоровью! Эублефары едят песок в том случае, если владелец плохо ухаживает за питомцем(ящерка в этом случае может съесть бумажные полотенца и даже газетки).
Добавить комментарий Отменить ответ
Для публикации комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Содержание пятнистого эублефара в домашних условиях
Содержание эублефаров достаточно легкое занятие. Вы уже знаете, что леопардовый геккон — это пустынная сухопутная насекомоядная ящерица, ведущая ночной образ жизни. Исходя из этого мы и будем создавать комфортные для питомцев и простые и удобные для хозяина правила содержания пятнистых эублефаров в домашних условиях.
Что вам понадобится?
Террариум для эублефара
Что лучше — террариум для эублефара или пластиковый контейнер? Оба варианта вполне приемлемы. У обоих есть свои плюсы и минусы при содержании эублефаров.
Террариум — более эстетичен, живая картина в интерьере вашего дома. Даёт владельцу простор для воплощения своего видения кусочка природы. Прозрачное стекло удобнее для наблюдения за питомцами и для фотосъёмки. Минусы — тяжёлый и бьющийся.
Контейнер — лёгкий, мобильный, прост в уборке, можно ставить несколько контейнеров друг на друга, не бьющиеся. Минусы — Не настолько визуально эффектны, не очень удобно наблюдать за жителями из-за мутноватого пластика, фотографии — только вид сверху. Но, повторяю, всё это — дело вкуса и индивидуальных предпочтений владельца. Мы же с вами будем исходить из потребностей жильца.
Эублефарам нужен горизонтальный дом с минимальными размерами примерно 40*30*30 для одной взрослой особи или для пары-тройки малышей. На территории в 50*40*40 и больше можно содержать 2-3 взрослых особи. Вентиляционные отверстия обязательны! Об устройстве террариума мы поговорим в разделе «Террариум».
Термоковрик для террариума
Эублефары — рептилии, а значит, им всегда нужно тепло, а именно нашим — нижний обогрев. Покупаем 5-7 ваттный греющий термоковрик для террариума и кладём его под дно террариума так, чтобы он занимал от 1/3 до 1/4 площади пола. Геккон сам будет выбирать, хочет ли он погреть животик после еды или поспать в прохладе.
Измерьте температуру внутри террариума в точке нагрева (где лежит коврик) — она должна быть в пределах 28-32°С.
Грунт
Чем покрыть дно террариума для эублефаров? Малышей до полугода держим только на салфетках! Далее — ваш выбор. Есть 3 основные направленности содержания леопардовых гекконов:
Рассмотрим плюсы и минусы.
Бумажные полотенца — очень просто и удобно наводить порядок, легко следить за состоянием здоровья по экскрементам, хорошо впитывают, гигиеничны, экологичны, при уборки полностью освобождаетесь от запахов, и ящерицы не едят салфетки.
Содержание эублефара на синтетическом коврике выглядит красиво, особенно если это часть интерьера видового террариума, и его геккон тоже не проглотит. Вопрос впитываемости экскрементов для меня остаётся открытым. Плюс это всё-таки пластик или резина, гигиеничность, экологичность и простота уборки у меня лично тоже под сомнением. Может быть, я просто «не умею его готовить»?))
Песок — самый спорный грунт. Да, ящерицы в природе не едят его, но домашние эублефары способны и не на такое… Песок забивает им желудочно-кишечный тракт и питомца ждёт очень-очень печальная судьба… После того, как у меня взрослая сытая самка эублефара сожрала металлическую бусину, предварительно обнюхав и облизав её, я предпочитаю не рисковать здоровьем питомцев и призываю к этому же и вас.
Безопасность домашнего животного — это ваше спокойствие.
Домик для эублефара
Учтём, что эублефарам важны домики-укрытия, поэтому для комфортного их проживания пусть в вашем террариуме будет минимум столько укрытий (например, кокосовых домиков), сколько там жильцов +1 дополнительный домик. Больше — можно, меньше — неправильно! Жильцы будут драться и делить территорию, что нам с вами совсем не интересно — раны на теле и покусанные хвосты — это не наша цель, верно?
Влажная камера
Влажная камера ставится обычно одна на один террариум. Хотя, если вам позволяет территория, поставьте 2 влажные камеры — одну на тёплой территории (там, где расположен греющий коврик), а вторую — на прохладной. Вы сами увидите, какую влажную камеру выберут ваши эублефары. Мои всегда предпочитают тёплую.
Влажная камера необходима для нормальной линьки гекконов, а некоторыми особями используется просто постоянно, любят они там спать)))
Питьевая вода
Неглубокая мисочка с питьевой водой (чистой, такой, какую пьёте вы сами) пусть будет не очень маленькой, потому что эублефары иногда любят залезть в нее и «принять ванну» — редко, но бывает. Плюс будет поддерживаться достаточная влажность. Меняйте воду ежедневно или через день, следите за чистотой воды.
Минеральная подкормка
Кальций обязательно должен быть в террариуме при содержании пятнистого эублефара! Маленькая мисочка, в которую вы насыпаете кальций и ваши красавцы сами едят столько кальция, сколько им требуется. Не забывайте, что потребности у каждого организма свои, поэтому обеспечьте эублефару постоянный доступ к кальцию. Какой кальций для эублефара стоит купить — обсуждаем в отдельной статье. Там же читаем о витаминах для рептилий.
Корм для эублефара
Вы уже задумались о том, чем будете кормить питомца? Где вы его будете покупать? Позаботьтесь заранее о том, чтобы запас корма был всегда! (про кормление читаем здесь)
Всё! Базовая часть про содержание эублефаров уже есть, и наш питомец может спокойно переезжать в ваш дом.
Дальше рекомендую прочесть «Особенности поведения эублефаров» — что вам стоит ждать от вашего питомца, а чего не ждать.
Содержание эублефара
Эублефар непременно станет всеобщим любимцем на долгое время, ведь продолжительность его жизни составляет 13-20 лет. Однако известны случаи, когда эти рептилии доживали и до 30! Эублефары очень аккуратные животные, за ними не нужно собирать «сюрпризы» по всему террариуму во время уборки. В террариуме они выбирают определенное место и всегда будут ходить туда «в туалет», поэтому уборка у них не составит особого труда. Запаха от этих рептилий нет, аллергию они не вызывают. Некоторые особи настолько привязываются к человеку, что буквально просятся на руки. Вечером, после долгого дня, подойдя к террариуму невозможно не улыбнуться увидев симпатичную мордочку, которая с надеждой заглядывает прямо в глаза. Вот такие они позитивные, эти милые эублефары. Можно много перечислять положительных качеств этих удивительных существ, однако, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Давайте знакомиться, представляем Вашему вниманию Eublepharis Macularius!
1. Общая информация
Пятнистый эублефар (Eublepharis Macularius) или леопардовый геккон входит в семейство Гекконовых, подсемейство Eublepharinae, род Эублефары и является полупустынной ящерицей. В природе эублефары населяют скалистые предгорья и полузакрепленные пески. Обитает эта рептилия на каменистых склонах невысоких гор, почти лишённых растительности, в сухих и полусухих степях. Его родина – Ирак, Южный Иран, Афганистан, Пакистан, Туркменистан и Индия, также распространен в Восточной и Юго-Западной Азии.
В домашних условиях создать все необходимые условия для содержания эублефара достаточно легко. Нужно всего лишь постараться создать условия, наиболее близкие к условиям обитания в природе. А именно: точка нагрева, где эублефар после сытного обеда погреет свое брюшко, несколько укрытий, да чистая вода. Вопреки расхожему мнению, эублефаров нельзя содержать на песке, так как в природе они на чистом песке не живут. Как мы уже рассказали, живут они на полузакрепленных песках, а это смесь глины и песка, которую довольно сложно проглотить. Сыпучий песок представляет опасность для эублефаров, но об этом читайте ниже.
Некоторые примеры оформления наших террариумов:
2. Оборудование для содержания
Террариум
Для одного животного достаточно небольшого объема террариума (30х30х30см или 40х40х40см). Для группы из трех эублефаров вполне достаточно горизонтального террариума 50х30х30см, можно использовать и вертикальный, при условии, что задняя и (или) боковая стенка будет оформлена так, что эублефары смогут по ней перемещаться, сидеть на полочках или прятаться во встроенных в стене укрытиях. Для малышей не рекомендуется сразу большой объем. Там им достаточно тяжело охотиться, поэтому они предпочитают небольшие пространства. Однако, с возрастом, обычно после 6 месяцев, эублефарам нравится путешествовать и обследовать территорию. Замечено также, что эублефары после полугода в больших объемах быстрее растут.
По ссылке вы можете приобрести разные варианты террариумов для содержания эублефаров, которые подойдут для малышей и для взрослых: Террариумы для эублефаров.
Обогрев
Так как эублефары холоднокровные ящерицы, то для переваривания пищи им необходимо тепло. Самым оптимальным вариантом для этого является нижний обогрев. Это может быть термоковрик или термошнур, купленный в зоомагазине. В качестве более экономного варианта можно использовать сушилки для обуви, либо установленные под террариум, либо закопанные в грунт. Температура в месте нагрева должна быть в пределах 28-32С, которую необходимо регулировать с помощью толщины грунта и термометра. Обогрев необходимо размещать в одном углу террариума, обогревая от 1/3 до 1/4 площади дна террариума. Таким образом достигается градиент температур в террариуме. Если комнатная температура не опускается ниже 22С, то на ночь обогрев лучше отключать, небольшие перепады температур благоприятно сказываются на общем самочувствие этих рептилий. Для малышей возрастом до трёх месяцев рекомендуется оставлять обогрев постоянно. Обогрев для взрослых нужно отключать в зависимости от времени кормления, чтобы эублефар спокойно переваривал пищу.
Укрытия
Позаботьтесь о том, чтобы у животного было несколько укрытий по всему террариуму, в холодном углу и в теплом, где размещён подогрев. Так эублефар сможет сам определить для себя более комфортное место. Не забудьте про место для линьки, оно называется влажная камера. Помните, влажная камера должна всегда находится в теплом углу, иначе эублефар может самостоятельно устроить себе спячку и начать отказываться от еды. Как правило, многие эублефары используют такую камеру в качестве постоянного укрытия. Что такое влажная камера, мы расскажем чуть позже. В качестве недорогих, практичных и экологически чистых укрытий прекрасно зарекомендовали себя укрытия из половинки кокоса.
Грунт
Для своих эублефаров с некоторого времени мы используем исключительно специальные ковровые покрытия для террариумов, это и красиво, и безопасно, и убирать очень удобно. Так же прекрасно подходят любые придверные коврики, но лучше выбирайте не прорезиненные и самые мягкие. В качестве грунта для взрослых эублефаров можно использовать крупные камни и крупную гальку (не речную и не морскую, так как она скользкая для лап эублефара). Размер камней должен быть таким, чтобы животное не могло случайно проглотить камешек. Обычный песок использовать не стоит — могут возникнуть проблемы с пищеварением, если он будет проглочен. Также в зоомагазинах продается специальный кальцинированный песок, считается, что он якобы безопасный. Однако, как показала практика, этот песок еще более опасен для эублефаров, чем и обычный. Помните, что закупорка кишечника может произойти и из-за любого мелкого грунта, будь то песок, мелкая галька, кокосовая стружка и пр. (подробнее тут: ОПАСНОСТЬ МЕЛКОГО ГРУНТА ДЛЯ ЭУБЛЕФАРОВ). Малышей мы держим исключительно на салфетках или бумажных полотенцах.
Для поилки можно использовать любую невысокую небольшую емкость. Эублефары с удовольствием пьют чистую стоячую воду (в отличие от хамелеонов, которым необходим, например, фонтан), лакая языком воду, как котята. Впрочем, эублефары, как и любые гекконы, обожают слизывать капельки свежей воды, поэтому в поилке, при ежедневном опрыскивании, особой нужды нет. Но и лишней она не будет, на тот случай, если вы забыли опрыскать террариум. Поилка может быть как самой простой, так и дизайнерской, под стиль вашего террариума. По составу считается, что щелочная вода наиболее полезна.
Освещение
Эублефары — сумеречные животные, поэтому они не нуждаются в освещении. Допускается установить обычную зеркальную лампу накаливания 25-40W для создания имитации солнечного нагрева в одной точке террариума, которую можно приобрести в хозяйственных магазинах. Но самым оптимальным вариантом обогрева, как уже было написано выше, является нижний обогрев. Это термоковрик, термошнур или термокамень.
Ультрафиолетовое излучение (синонимы солнечный, ультрафиолет, УФ, UV) необходимо животным для синтеза витамина D3. Для рептилий существуют специальные лампы излучающие ультрафиолет. На текущий момент есть достаточно большое количество производителей ламп, таких как UVB, ReptiGlo и другие, которые ранжируются по излучаемому уровню ультрафиолета: 2.0, 5.0, 8.0, 9.0, 10.0. Однако, если обеспечить ящерице нижний подогрев и добавлять в корм необходимые минералы и витамины, например, комплекс Репаши, то УФ-лампа им необязательна, так как этот витаминный комплекс содержит витамин D3. Следует иметь в виду, что эублефарам (особенно альбиносам) неприятен яркий свет. Если вы не уверены, является ли ваше животное альбиносом — проконсультируйтесь у специалиста.
Использование УФ показано в лечебных целях, при развивающемся рахите у животного, когда витамин D3 не усваивается вместе с кормом, а также для стимуляции размножения. Для этих целей следует использовать лампу ReptiGlo 5.0. Её спектр излучения наиболее подходит для эублефаров. В случае развивающегося рахита животное достаточно облучать 10-15 минут в день, а для стимуляции размножения особей, следует регулировать длину светового дня, постепенно изменяя её в большую сторону (до 12 часов). Чем день дольше, тем активнее эублефары спариваются.
На нашей Ферме мы провели довольно необычный, но интересный эксперимент, читаем: Нужен ли УФ эублефару? Или новый взгляд на привычные вещи.
Мы предлагаем нашим покупателям готовые комплекты для содержания, куда входит все необходимое до полугода, подробнее: Террариум своими руками.
Влажность
Влажность в террариуме должна быть в пределах 40-50%. Если воздух в квартире достаточно сухой (например, вовсю «жарят» батареи центрального отопления), то повысить влажность можно периодическим опрыскиванием грунта в одном из углов. Это необходимо делать также если нет влажной камеры. Во время каждой линьки тщательно осматривайте животное — старая кожа должна сойти полностью, не оставаясь на мордочке, ушных раковинах, пальчиках и т.д. Необходимо держать этот процесс под контролем, так как при плохом стечении обстоятельств животное может остаться без пальчиков, перестать слышать и т.п. Взрослые эублефары линяют примерно раз в один-два месяца, а подростки раз в две недели. Так как после линьки животное съедает свою старую шкурку, то этого можно даже не заметить. Малыши линяют довольно часто, так как быстро растут, точных данных на этот счет нет.
Если вдруг Вы заметили, что кожа эублефара начала шелушиться, трескаться и белеть — не волнуйтесь, это обычная линька. Ваш питомец решил избавиться от старой шкурки и приобрести новую с более ярким окрасом. Для того, чтобы все прошло без неприятных последствий, достаточно установить в террариуме влажную камеру. Для создания влажной камеры подойдёт небольшой контейнер с крышкой, размером чуть больше животного, в крышке которого прорезано отверстие диаметром 3-4см — имитация норы. На дно контейнера надо положить влажный субстрат, например, кокосовую стружку или вермикулит.
Зачем нужна камера влажности эублефару? По большому счету, ежедневной необходимости во влажной камере нет. Однако, периодическое опрыскивание одного угла в террариуме не гарантирует идеальную линьку у геккона, так как это не обеспечивает стабильную влажность. А если самочка готовится сделать кладку, то влажная камера просто необходима. В качестве влажной камеры можно использовать укрытия для змей ExoTerra (продаются под названием «snake cave» в зоо, аква и репто магазинах).
Сделать влажную камеру своими руками проще простого. Мы предлагаем самый простой и удобный вариант, который себя отлично зарекомендовал в наших террариумах: Как изготовить камеру влажности своими руками?
Вентиляция в террариуме
Эублефарам, как и многим другим рептилиям, необходима хорошая вентиляция в террариуме. Воздух должен свободно входить в одно отверстие, проходить через всю площадь террариума и выходить из него с другой стороны. Этому процессу создания конвекционных потоков способствует теплый воздух, который поднимается вверх и освобождает место для холодного воздуха. Тем самым происходит непрерывная циркуляция воздуха в террариуме. Если же воздух будет застаиваться, то это может привести к серьезным проблемам со здоровьем у эублефара, таким как грибки, дерматиты и воспаления. Для создания вентиляции у насекомых применяется тот же самый принцип.
3. Питание эублефаров
Новорожденный эублефар первую неделю может не питаться. Сначала он всосет свою пуповину, потом съест кожу после первой линьки. Только после того, как его внутренние органы начнут функционировать и он все переварит, можно начинать его кормить. Об этом можно судить по маленьким какашкам появившимся неподалеку.
Режим питания эублефаров (примерные цифры):
Каждое животное индивидуально, поэтому нежирным кормом кормить необходимо столько, сколько оно съест.
Про витамины и минералы можно почитать тут: Витамины для эублефаров
Более подробно про кормовые объекты тут: Сравнение кормовых объектов
Статья «Содержание и разведение сверчков» поможет вырастить кормовую культуру самостоятельно и тогда вам не придется тратить деньги на приобретение корма.
4. Физиология эублефаров.
Вес эублефара (примерные цифры):
Однако, на сегодняшний день показатели наших эублефаров сильно выросли, и сейчас все чаще мелькают показатели, что некоторые особи в 3 месяца набирают вес так, как до этого было замечено в полгода! Из этого мы можем сделать вывод, что генофонд наших эублефаров намного улучшился и новые владельцы очень внимательно и заботливо относятся к своим питомцам.
Совместное содержание
Подростков разного пола допускается содержать вместе пока они не достигнут 4-месячного возраста. В дальнейшем у самца начнется период полового созревания и ему будет без разницы какого возраста самка. То есть, он запросто может оплодотворить молодую самку уже начиная с 4-х месяцев, поэтому, самца рекомендуем держать отдельно от самок до тех пор, пока самка не достигнет веса минимум 45 грамм. После этого возможно их дальнейшее совместное содержание.
Половые различия
Самцы крупнее самок, отличаются более мощным сложением, широкой шеей, массивной головой, хвост у основания более толстый с рядом преанальных пор (ряд желтовато-коричневых маленьких точек на чешуйках между задними лапами) и выпуклостями за клоакой. Зачастую определить достоверно пол эублефара можно около полугода. Однако, встречались случаи, когда пол можно было определить в три месяца.
Пол большинства эублефаров напрямую зависит от температуры во время инкубации яиц, что позволяет с большой вероятностью получать потомство необходимого пола. У новорожденных эублефаров можно попытаться сразу определить пол по методу Роба Вагнера. Он предлагает взять очень мощный фонарик, лучше светодиодный и просветить им зону клоаки. Животное должно быть расслабленным, тогда на просвет будут видны красные линии артерий гемипенисов самцов, у самок их нет.
Половозрелость обычно наступает в возрасте 6-9 месяцев, но бывает раньше, а бывает и позже. К размножению следует допускать самок весом не менее 45 грамм. Если беременность у самки наступит раньше, чем она сформировалась полностью, то это может привести к гибели, задержке или остановке ее физического развития.
Зимовка
На текущий момент эублефары настолько одомашнены, что острой необходимости в зимовке у эублефаров нет, да и в спячку они не впадают. Зимовка необходима, чтобы простимулировать размножение (активность у самца). Поэтому, если Вы не гонитесь за популяцией своего потомства, то зимовать животное нет надобности. Без ваших дополнительных усилий они тоже будут прекрасно размножаться. Помните, только хорошо откормленное, здоровое животное может без проблем перенести зимовку. Для того, чтобы её обеспечить в домашних условиях достаточно постепенно снижать температуру путем сокращения времени обогрева, а также уменьшать длину светового дня с 12 до 8 часов в течение одного-двух месяцев.
Средняя температура на пике зимовки должна быть +16-20’С. Соответственно, питание ящериц должно быть сокращено также постепенно. Общий период покоя составляет 1-2 месяца. Затем следует постепенно увеличивать температуру и длину светового дня в обратном порядке. Не забывайте про витамины и минералы во время вывода из зимовки.
В природе у эублефаров сезон спаривания начинается в середине зимы, который обычно спадает к концу весны. В домашних условиях желательно поддерживать такой же режим, но это вовсе не обязательно.
5. Здоровье эублефара
Многие покупатели по незнанию сталкиваются с серьезными проблемами покупая на первый взгляд здоровых рептилий. Безусловно, есть болезни, которые не определит даже специалист без определенных анализов, но есть явные признаки, на которые стоит обратить внимание. Давайте попробуем описать признаки больных животных, которых не следует покупать, особенно, если вы не знаете, как им помочь. Даже если вам стало жаль больного эублефара и вы решили спасти его, то помните, что ни в коем случае нельзя допускать контакта такого эублефара с другими рептилиями, он может оказаться заразным. Тщательно мыть руки, а лучше использовать одноразовые перчатки каждый раз, когда берете больного эублефара в руки.
Посмотрим внимательно на это фото:
Рассмотрим самые распространенные проблемы со здоровьем у эублефара
«Первым признаком рахита является нарушение координации движений, частые промахи при охоте или прыжках. Затем возникают судороги при сильном нервном возбуждении, например, когда гекконы попадают в руки (кальций участвует в передаче нервных импульсов). В запущенных случаях у животного происходит искривление конечностей, позвоночника и нижней челюсти. Исправить это можно за счет интенсивной витаминизации и «минерализации» животного» (И. Аринин, герпетолог)
Раз уж речь зашла про хвост, гордость любого эублефара, то рассмотрим не то, чтобы болезнь, но досадную неприятность, которая иногда случается у любых ящериц способных отбрасывать хвост. Нет, просто так хвост эублефары не отбрасывают, для этого нужно чтобы произошло что-то серьезное: либо сильная боль, либо сильный испуг. Мы решили рассказать вам об этом, чтобы в будущем вы смогли легко отличить вторичный хвост, от первичного. Надо отметить, что полностью восстановленный хвост никоим образом не сказывается ни на здоровье, ни на размножении эублефара. Однако, потеряв хвост в детстве, эублефар может отставать от своих ровесников в росте и развитии.
Малыш отбрасывает хвост после падения с большой высоты:
Чем же отличается хвост вторичный, от хвоста первичного? Самое явное отличие в том, что вторичный хвост гладкий, на нем нет колец и пупырышек. Место отрыва обычно всегда заметно, но бывает, что это не бросается в глаза. Если потеряно малая часть, к примеру, кончик, этого можно даже не заметить, если тщательно не вглядываться.
Взрослая самка эублефара, хвост первичный и вторичный:
Животное должно быть достаточно активно, обычно эублефары не боятся рук, но и не сидят без движения, пытаясь вырваться и обследовать все вокруг. Он должен крепко и уверенно стоять на лапах, малыши могут забавно пищать и угрожать своим «врагам». С возрастом подобная агрессия проходит.
Последствия содержания на песке, в том числе и кальцинированом (многие продавцы по незнанию рекомендуют именно его) или на любом мелком грунте:
Грибок
Иногда, при приобретении рептилии, можно столкнуться с такой неприятной проблемой, как грибок. Установить точный диагноз поможет специалист-герпетолог, визуально грибок выглядит примерно так:
Паразиты
Еще немного о проблемах со здоровьем у эублефара можно почитать тут: Здоровье леопардового геккона.
6. Разведение эублефаров
Размножение
Подробнее об овуляции и беременности у эублефаров читайте тут: Беременность у эублефаров.
Определение беременности у самки эублефара в картинках:
Если террариум достаточно просторный, с большим количеством укрытий, то самец и самки могут прекрасно уживаться вместе. Однако, если самка готовится отложить яйца, а самец проявляет признаки агрессии или домогательства, то лучше их рассадить.
Во время беременности самки могут стать пугливыми, раздражительными, часто испытывают стресс, поэтому лишний раз беспокоить их не стоит. В это время самки питаются обычно хорошо, но за несколько дней перед тем как отложить яйца перестают принимать корм. Самка заранее начинает искать место, куда можно отложить яйца, об этом свидетельствуют её попытки копать грунт по всему террариуму. В это время её нужно обеспечить отдельным местом, где она в спокойствии сможет отложить яйца. Для этого можно взять контейнер с крышкой (примерно 15х20см, в крышке проделать входное отверстие диаметром 3-4см), наполнить влажным грунтом высотой 2-3см. В качестве грунта хорошо подойдет кокосовая стружка или вермикулит. Первые яйца зачастую самка носит достаточно долго, около 1,5 месяцев. В основном, самка откладывает яйца через 3-4 недели после спаривания.
Инкубация яиц эублефара
Когда произойдет такое счастливое событие, как откладывание яиц, нужно быть к этому подготовленными, если хотите сохранить яйца и вырастить из них малышей. Для этой цели понадобится инкубатор. Его можно приобрести в специальном магазине или же сделать самим в домашних условиях, подробнее об этом тут: Инкубатор своими руками. Кладка обычно содержит пару яиц. Бывают случаи когда два яичка лежат так близко, что слипаются друг с другом, либо прилипают к поверхности, где они отложены. Ни в коем случае не пытайтесь оторвать их, так как это приведёт к их гибели. Если же они всё-таки слиплись, необходимо перенести их в таком виде в инкубатор.
Не допускайте попадания воды и конденсата на яйца. Также их категорически нельзя переворачивать, так как в отличие от птичьих яиц, у ящериц эмбрион прикрепляется к одной из стенок яйца и если его перевернуть, то он захлебнется и погибнет. Подробнее об тонкостях инкубации тут: Инкубация яиц эублефаров
Для инкубации возьмите небольшой контейнер и наполните его влажным, хорошо отжатым вермикулитом, перлитом или другим грунтом, хорошо держащим влагу. Уровень влажности должен быть таким, чтобы вермикулит был мокрым, но не настолько, чтобы с него стекала вода. Проделайте углубление в вермикулите пальцем и аккуратно переложите яички в него, наполовину погружая в субстрат и поставьте в инкубатор. С каждым днем яйца будут набирать вес, а перед самым вылуплением заметно увеличатся в размерах. Здоровое яйцо белого цвета, гладкое и ровное. От температуры в инкубаторе будет зависеть пол ваших малышей: самцы вылупляются при температуре 29,5-32°С инкубация проходит 40-55 дней, при температуре 26-28,5°С инкубация длится 55-70 дней и вылупляются самки, при промежуточной температуре в потомстве будут и те, и другие.
В среднем за сезон самка откладывает 3-9 пар яиц каждые 2 недели. Дополнительного ссаживания с самцом для этого не требуется. Внимательно следите за состоянием самок, если заметите истощение — срочно отсадите ее в отдельный террариум (если она находится в группе) и понижайте температуру, как при зимовке. Предложите ей новорожденных мышей, следите за тем, чтобы самка получала достаточно витаминов и минералов, особенно кальция.
Не редки случаи откладывания самками так называемых «жировиков». По сути, это не оплодотворенные яйца, которые порой не просто отличить от обычных, но впоследствии такое яйцо пожелтеет и покроется плесенью. Как правило, такие яйца — результат неправильного кормления самок.
Содержание молоди
И вот, наконец, появляются малыши. На первый взгляд они нежные и хрупкие, особенно альбиносы, даже крошечные венки видны через нежно розовую кожицу. Но это впечатление обманчиво – малыши очень шустрые и умеют постоять за себя. При попытке взять их на руки, начинают забавно пищать, пытаются выскользнуть и убежать. Надо помнить, что они пока еще совсем дикие и им нужно время, чтобы привыкнуть к человеку. Ящерята обычного окраса, так называемые «нормалы» имеют интересную окраску из черных и желтых поперечных полос (похожую на расцветку Билайн). Уже сразу после рождения различные морфы имеют характерные особенности.
И хоть это пока еще ювенильный окрас, который несколько раз на протяжении года будет меняться, уже можно предположить будущий окрас, зная кто является родителями малыша. Малышей можно содержать группами в небольших контейнерах. От грунта первое время лучше отказаться, оптимальный вариант — бумажные салфетки, периодически их нужно опрыскивать, чтобы малышам было легче линять.
Несколько укрытий, поилка и нижний обогрев — вот все, что нужно на первое время. Через несколько дней малыши начинают питаться самостоятельно. Кормить их нужно ежедневно, за раз предлагая одного-двух небольших сверчков обсыпанных смесью кальция и витаминов. Ни в коем случае не оставляйте сверчков надолго вместе с ящерицами — голодные сверчки могут покусать и даже покалечить животных, особенно малышей с нежной кожей.
Новорожденному малышу достаточно вот такого маленького контейнера:
7. Окрасы эублефаров
Природная окраска леопардовых гекконов, безусловно, хороша. Но если в природе эублефары вынуждены скрываться, чтобы выжить, то в домашних условиях им ничего не грозит. Учитывая то, насколько эти гекконы просты в содержании и разведении дома, человек попытался получить нечто особенное и результат превзошел все ожидания. На сегодняшний день выведено невероятное множество различных окрасов, которые называют цветовые МОРФЫ. Некоторые интересные морфы наших эублефаров можно посмотреть тут: Каталог наших морф
Наши проекты
На сегодняшний день мы ведем насколько интересных на наш взгляд проектов. Одним из самых интересных является Проект «Ирбис». Так сложились звезды, что несколько лет назад мы совершенно случайно получили необыкновенных, совершенно белоснежных малышей с малочисленными пятнами цвета капучино. Когда эти малыши выросли, то они превратились в шикарных белоснежных эублефаров с интересными пятнами по телу, напоминающими окрас уже не леопарда, а снежного барса. За что и были названы Ирбисами. Далее мы скрестили между собой этих эублефаров, а также провели скрещивания со многими другими морфами. Были получены очень интересные кроссы и за их изменяющимся, по мере взросления, окрасом мы имеем счастье сейчас наблюдать. Наши проекты с подробным описанием и фотографиями вы сможете найти по ссылкам: