какая задняя подвеска на фольксваген джетта
По многочисленным просьбам ) задняя подвеска джетта
Ребят, выкладываю список необходимых артикулов запчастей для замены подвески для нашей любимой машины. Может кому будет полезно, так как лазить по всем страницам и искать очень долго. Сам собирал всё на просторах драйва.
По передней подвеске:
Передний рычаг
Сайлентблок этого алюминиевого рычага
590021 Hunchinson
выглядит вот так
Сайлентблок передний ( на фото сверху)
Шаровая опора ( идут левая и правая, на самой шаровой буквы L, R)
Тяги стабилизатора передние
Наконечники рулевой ( левый и правый)
Втулки стабилизатора переднего ( люди советуют ТОЧКА ОПОРЫ — ЗАМЕНИТЕЛЬ)
Тяги стабилизатора задние
Сайлентблок этого рычага
Сайлентблок поворотного кулака
Рычаг задней подвески бумеранг (дешевле выходит купить новый рычаг, чем два сайлента в него! такой вот каламбур)
Тяги стабилизатора задние
Втулки стабилизатора Точка опоры ( советуют) 19-01-2755
Vag ( кому нужно) 1K0511327AP
Рычаг поперечный задний
А так же болт эксцентриковый к нему Vag WHT000228 с другой стороны N10628601 и гайка N10106402
Вроди всё) кому что интересно — спрашивайте, помогу чем смогу)
Vw Jetta 5 полная переборка задней ходовки, покрытие антигравием задних арок, замена заднего ступичного подшипника!
Добрый день друзья! Наконец то я добрался до задней ходовки, и сегодня речь пойдет про МАКСИМАЛЬНО ПОЛНУЮ переборку задней ходовой части VW Jetta 5. Расскажу так же максимально подробно, с какими проблемами столкнулся, как их решал и где накосячил, и как можно избежать этих косяков. Напомню я не автомеханик но очень люблю заниматься сам своей ласточкой, все делаю в первый раз во дворе без ямы и подъемника. Будет интересно, поехали!
— 1). Несколько новинок приобрел для своего домашнего СТО. В ремонте все из этого списка очень сильно мне помогало, особенно гайковерт намного ускорил процесс откручивания болтов, особенно в ограниченном пространстве когда нет ямы! да и замена колес теперь намного приятнее. Длинный шланг для компрессора так же сделал обслуживание автомобиля намного приятнее, теперь компрессор стоит постоянно в сарае и мне не приходиться его тягать за собой постоянно! Давно думал о тисках взял недорогие небольшие 100мм но они мне очень понравились, все отлично держат, даже тяжелый кулак с тормозным диском выдержали на отлично! Да и газовые горелки сразу взял заранее, отличная штука прогревать болты которые больше всего сопротивляются ( Хотя везде написано что открытым пламенем греть нельзя, ну в наше время нужно ко всему подходить с умом и знать границы, понимать где можно погреть без ущерба а где нельзя. А в мануалах пишут сейчас тоже в большинстве случаев для того чтобы вы чаще меняли запчасти и покупали новые, а не восстанавливали старые.) Так же взял на компрессор фильтр влагоотделитель, чтоб в гайковерт не попадала влага и чтоб при продуве воздухом компрессор не становился керхером. Ну и ключики на 18 и 21 так как в моих обычных наборах таких нет, надо еще на 16 взять тоже часто встречается а в наборах такого нет.
— 2). Первым делом подымаем нашу ласточку на самодельные отличные подставки как можно выше, чтобы было больше пространства для манипуляций под авто. Как сделать подставки можно посмотреть здесь : www.drive2.ru/l/545030113985562299/, все очень просто и надежно. Но все же как говориться безопасности много не бывает по этому на всякий случай поставил пиньки под заднюю часть.(но упора на них не делал.) Снимаем колеса и снимаем подкрылки. Не знаю почему сзади они сделаны из такого материала который впитывает все в себя, ну я где то читал что они прорезинены и через себя влагу само собой не пускают. Но грязи на них и пыли было просто пипец по ведру грунта из каждой вы чесал щеткой, потом продул, несколько раз с шампунем вымывал керхером и опять продувал. Откручиваем их звездой на Т20 и почти все болты на утиль они очень ржавые. Так же откручиваем брызговик он крепиться 3 болтами так же Т20.(отмечены белым, а желтым отмечено место крепления подкрылка к брызговику.)
— 3). Далее нам открывается не радужный вид, ну как по мне и не сильно печальный. Сильных очагов коррозии не было, в основном где болты и где заводская сварка. Опять берем щетку и все очень хорошо чистим по максимуму, ведь с чистым работать намного легче и когда мы в низу меньше сыпица в лицо и глаза, на фото первом видно земли там очень много. Далее мини монтировочкой я отодвинул рычаг ручного тормоза(отмечено белыми стрелками) и вытащил шнур(отмечен белым кругом) из его посадочного места, потом отверткой я зажал усики крепления троса к суппорту( отметил желтой стрелочкой и красной звездой). Дальше достаем провод абс из креплений и отключаем штейкер на задней стороне кулака. Далее откручиваем на каждом суппорте болты направляющих головкой на 13 и держим направляющею ключем на 15( не забываем что болт направляющей на 13 откручивается по часовой). Далее снимаем суппорт и подвешиваем на проволоку. Штекер абс я заклеил монтажным скотчем чтоб туда ничего не попадало, так же и сам разъем на кулаке.
— 4). Теперь мы непосредственно приступаем к съему рычагов. Многие пишут что проще сначала все болты сорвать пока вся подвеска в сборе, некоторым проще снять ее в сборе открутив подрамник. Я же делал все постепенно откручивая рычаги по очереди, сначала те к которым наилучший доступ, и после их съема открывался хороший доступ к следующим. Начал я с поперечного нижнего рычага который держит пружины. Чтобы его снять я сначала сорвал болт крепления этого рычага к кулаку( ключ или головка на 18). И как можно наблюдать по фото развальный болт который крепит этот рычаг к подрамнику знатно прикипел, гайка открутилась а сам болт прикипел точнее стал одним целым с сайлентблоком. И там хороший доступ для болгарки и я решил не мучатся с прогревом и сразу срезать их и я не ошибся, накипи там было очень много и думаю прогрев им не помог бы. Болты были оригинальные.
— 5). Далее беремся за задние стойки стабилизатора. Все болты перед тем как срывать хорошо очищал и брызгал “Валерой” замена WD40 мне понравился. Гайка на стойке на 17 и держим болт квадрат на 5. Все открутилось без проблем, главное хорошо почистить место под квадрат, а то он сядет неровно и сорвет грани, и потом только болгарка( многие сразу ей пользуются если стойки в утиль). Старые стояли TRW.
— 6). После снятия стояк стабилизатора, пришло время самого стабилизатора. Он крепиться к подрамнику 4 болтами(с лева и права по два болта) под двенадцатигранник М10. Почистили, брызнули Валеркой и открутилось все на ура. Номер стабилизатора на фото вдруг кому то пригодится.
— 7). Далее нам открывается отличный доступ ко всем остальным рычагам, кроме двух развальных болтов верхнего продольного рычага, ну о них чуть позже, он на верхнем левом фото крепление верхнего продольного рычага к кулаку под ключ и головку на 21, нижние левое фото это крепления рычага поперечной рулевой тяги так же под ключ и головку на 21 так же срываем крепление этого рычага к подрамнику там он крепиться болтом на 18 и открутился без проблем(на одной стороне открутился одно крепление на другой стороне другое, и два остальных пришлось греть после чего и они открутились с помощью гайковерта, я их ослабил но не выкручивал до конца чтоб они держали кулак). На верхнем правом фото 4 болта на 16 так же были зачищены + Валерка и легко откручены гайковертом. На нижнем правом фото остались еще два болта того же рычага под головку на 18, один открутился а один пришлось греть, после чего он так же открутился, снимаем этот рычаг с одной стороны и с другой. Далее я подставил под кулак табуреточку она как раз по размерам стала отлично и положил на табуретку тряпку чтоб не повредить кулак, теперь можно откручивать все болты от кулака. Про один болт не написал который крепит амортизатор к кулаку, там болт на 21 открутились с двух сторон без проблем. Вытаскиваем все болты и убираем кулак в сторону.
— 8). После того как сняли кулак откручиваем амортизатор он крепиться двумя болтами на 16 открутились легко. Далее откручиваем болт рычага поперечной рулевой тяги крепящий его к подрамнику и убираем рычаг в сторону. И остаются два верхних рычага с развальными болтами зачищаем их очень хорошо, продуваем и хорошо проливаем Валерой. С левой стороны получилось снять без лишних усилий, а вот справа открутилась только гайка а сам болт закис в сайлентблоке, крутить за сам болт чтобы разработать очень проблематично доступ очень ограничен, но со стороны где закручивается гайка конец болта сделан под головку на 9 и я начал греть и через нннное количество времени он все таки поддался, поэтому не опускайте руки раньше времени, как говориться если долго мучатся что то да получиться, а болгарка пусть отдыхает)))
— 9). Далее я подготовил место для дальнейшей работы с рычагами, установил тиски. Все рычаги и подкрылки прошли купание с шампунем и керхером, потом были все продуты компрессором. Люблю работать с чистыми запчастями, многие могут пропустить этот пункт))
— 10). Вот они красавцы подкрылки, с верху после щетки, продувки, шампуня, керхера. С низу после снятия. Грязи вымылось ну очень много, думаю теперь раз в год проделывать процедуру мойки.
— 11). На верхних фото состояния до мытья, на нижних после мытья с пенкой и щеткой, все очень тщательно проходил. Такие потеки похожего чего то на мовиль не понятно как наносимого, потеки были очень жирные и не понятно для чего и что они защищали.
— 12). После помывки прошелся различными насадками на шуруповерт в виде железных щеток, отлично справились со своей задачей! Так же защитил(спрятал) все что не требовало нанесения защитных составов. Да и на фото уже видно загрунтованные суппорта, они так же были почищены керосином и все места не требующие окраски были заклеены монтажным скотчем. Да чуть не забыл все очаги были обработаны преобразователем ржавчины и через 1.5 часа все было вымыто влажной тряпкой.
— 13). Так же были зачищены края арки крыла там уже были жучки и очаги ржавчинки, и очаги были обработаны преобразователем ржавчины(отмечено стрелками) их я делал после того как были сделаны подкрыльные места. После того как я вымыл и высушил после преобразователя подкрылки я все обработал удалителем силикона фирмы KUDO каталожный номер — KU9100, отличное средство в баллоне заменяет обезжириватель и после чего наносим Грунт спрей 1К цинконаполненный серый, 520 мл — каталожный номер KU2301 — 238 руб. , наносим в два слоя инструкция как пользоваться есть на баллоне так же на сайте KUDO есть даже видосы как пользоваться.
— 14). Далее я наносил на левый подкрылок Антигравий белый тоже фирмы кудо каталожный номер — ku5223 стоит 205 руб. на нижних фото он, наносил так же в два слоя. На правый подкрылок наносил Эмаль автомобильная ремонтная белая 202 каталожный номер — KU4008 стоит 167 руб. наносил так как взял только один баллон антигравия. одного хватило только на один подкрылок я бы еще слой дал чтоб было прям фэншуй поэтому на два подкрылка лучше брать 3 баллона. Но краска тоже отлично легла прям глянцева так как будто с завода покраска, эффект мне очень понравился! Как раз будет эксперимент потом глянуть лучше где справляется! Так же на фото край арки крыла конечный результат.
— 15). Суппорта так же два слоя Грунт спрей 1К цинконаполненный серый и два слоя Эмаль универсальная золото каталожный номер — KU1028 стоимость 172 руб. Краска отличная ложится шикарно без потеков и сохнет очень быстро. Суппорта смотрятся обалденно как по мне, я даволен.
— 16). Теперь снова возвращаемся к рычагам, а малярка пусть сохнет. И начал я с самого наверное простого замене сайлентблоков стабилизатора. Чтобы достать старые я брал две самые толстые отвертки и вставлял их в отверстия под балты и разжимал в стороны скобу сайлентблока побрызгав до этого силиконом все отлично снялось. Новые были куплены оригинал каталожный номер — 1K0511327AP стоимость 393 руб. за 2 шт. — 786 руб. Так же корректором я поставил отметки как стояли старые, сначала одел сайлентблок на стабилизатор потом подложил скабу и надавил по сторонам стабилизатор, если так не зайдет то можно так же потом стать по сторонам на стабилизатор и все должно зайти. Конечно все проще если есть помощник, он и делом поможет а если нет то советом. Сделали и откладываем рычаг в сторону.
— 17). Далее беремся за Сайлентблок нижнего продольного рычага. Для начала нам нужно замерить расстояние как на фото я делаю уголком, по мануалу оно должно быть 34 — 35 мм. Так же можно снять защитный кожух опорного кронштейна(так в каталоге называется эта шляпка рычага)), он пластмассовый и держится на 4 выступах(отметил желтыми стрелками где они). После снятия защитного кожуха мы видим рычаг и тут тоже можно поставить метки, она как раз будет совпадать с выступом на сайлентблоке (выделил белым), и ребро гайки(она приварена) и болта так же будет указывать на эту метку( выделил зеленым). Выкручиваем болт и снимаем опорный кронштейн, он был в большом количестве рыжиков поэтому я принял решение его зачистить и покрасить. Все по старой схеме грунт 2, и у меня жаропрочная краска для двигателя были остатки и я ей так же сделал два слоя.
— 18). Такой большой оправки или из чего ее сделать я не нашел у себя, было принято решение выдавливать за цент, ну в итоге как видно на фото его вырвало а край сайлентблока остался на месте, а он был удален с помощью перфоратора и зубила, как я прочитал рычаг стальной и с ним ни чего не должно было случиться. Ну в итоге были небольшие задиры по краям когда зубило только заходило между сайлентблоком и корпусом рычага, я их аккуратно убрал дремелем и пшикнул грунтовкой с цинком. нашел шайбу чуть большего размера и запрессовал новый сайлентблок в западлецо с краями посадочного места. Перед тем как я достал старый сайлентблок я посмотрел как он стоит и на новом сделал отметку, чтобы запрессовать так же само(на фото выделил это красным). Так же сделал фото держателя троса ручника вдруг кому нужно будет. Далее собираем рычаг, я зажимал его в тисках и закручиваем болт с усилием 90 Нм. и еще на 90 градусов. Болт перед установкой зачистил и смазал графитовой смазкой. Не забываем одеть пластмассовый защитный кожух. И откладываем рычаг в отдел установки))) Да чуть не забыл сайлентблок Lemforder каталожный номер — 3862001 стоимость 378 руб. за 2 шт — 756 руб.
— 19). Далее у нас идет Верхний поперечный рычаг, у него два сайлентблока и они разные оба брал фирмы Lemforder каталожный номер — 2991901 стоимость 617 руб. 2шт — 1234 руб. и второй Lemforder каталожный номер — 2991801 стоимость 607 руб, 2шт — 1214 руб.
После мойки на фото видно что в канавках между рычагом и сайлентблоком все конкретно закисло, брызнул Валерой и почистил ножом. С места слегка чтоб пошел сначала толкал головкой на 30, потом до конца выпрессовывал головкой на 28, аккуратно когда сайлентблок начинает движение стреляет будь здоров. И да Пресс я тоже делал сам из швеллера. Запрессовывал 30 головкой заподлицо, предварительно смазав корпус сайлентблока жидким мылом. Главное не перепутайте сайлентблоки местами все время смотрите как стоял старый и так же делайте. Рычаги с виду идентичны у них наверное нет различия на левый и правый, единственное у сайлентблоков разный диаметр отверстий. Так же сделал фото номера держателя провода абс. Рычаг готов отправляем его в отдел установки.
— 20). И вот друзья представляю вашему вниманию самый жопный рычаг из всех на который я потратил огромную кучу времени и нервов, поэтому начну с того что его лучше брать в сборе он выходит не намного дороже чем если брать сайлентблоки отдельно. Это у нас рычаг поперечной рулевой тяги и у него так же по два сайлентблока и они разные 1. Lemforder каталожный номер — 2931401 стоимость 456 руб. 2шт — 912 руб. и 2. Lemforder каталожный номер — 2992101 стоимость 428 руб. 2шт — 856 руб. А жопные они из за своей конструкции так как получается что они сделаны из двух пластин и когда я начал выпрессовывать то сайлентблок начинал не выходить и загибать корпус рычага. И тогда я нашел кусок арматуры который как раз был размером зазора порезал его на кусочки и у меня даже получилось выпрессовать один сайлентблок. Но не тут то было надо же его теперь запрессовать, идем по той же схеме но это не так просто арматура постоянно выпадает из за этого рычаг играет и сайлентблок постоянно наровится пойти криво. Когда мы его запрессовываем в первое кольцо то во второе он ни как не хочет заходить, и даже через кучу времени когда мы его запрессовали во второе кольцо, как видно на фото он должен на одинаковое расстояния выходить по бокам. Долго все описывать поверьте на слово лучше пару соток переплатить, хотя по отчетам встречал другие рычаги без выемки внутри. И на фото видно один рычаг даже вогнул конкретно, после чего с помощью тисков смог все таки достать сайлентблок и потом еще нннное количество времени потратил на рихтовку его ну в итоге получилось очень хорошо, но еще раз повторюсь времени и нервов было потрачено ну очень много. Номер рычага на фото я думаю они так же не делятся на правый и левый. Еще раз напомню не перепутайте главное как стояли старые сайлентблоки и их места, поэтому один выпрессовали и сразу такой же запрессовывайте. А я отправляю его в отдел установки.
— 21). Переходим к поперечному рычагу нижнему, он не доставил мне ни каких хлопот поэтому наверное как то мало с ним фото получилось, сайлентблок у него один Lemforder каталожный номер — 2991701 стоимость 407 руб. 2шт — 814 руб.. Он овальной формы ну пусть вас это не пугает запрессовывается он на ура и становится круглым. Единственное мы как всегда смотрим как стоял старый сайлентблок и на новом делаем пометки для установки. На сайлентблоке есть рисочка с двух сторон, она должна совпадать с концами рычага( отметил красным). Еще один момент когда выпрессовываем старый сайлентблок опускаем головку в рычаг до сайлентблока и на головке делаем метку маркером на какую глубину с этой стороны потом запрессовывать новый сайлентблок, так как сайлентблок меньше посадочного места в рычаге. На это все, сделали и отправляем рычаг в отдел сборки.
— 22). И вот наконец то мы подошли к крайнему сайлентблоку который находиться в самом рычаге, и у него есть одно отличие его обойма сделана из пластмассы. Сайлентблок Lemforder каталожный номер — 2730601 стоимость 511.5 руб. 2шт — 1023 руб.. Читал что он выходит и заходит легко, но у меня как всегда я их еле выпрессовал, но запрессовались они очень легко, единственное я советую как у меня на фото край сайлентблока перетянуть хомутом так как под давлением головки начала появляться трещина с двух сторон. А приспособление не хитрое с низу кусок трубы чтоб внутренний диаметр был больше сайлентблока две шайбы и гайка, сверху тоже самое только вместо трубы головка на 27, через отверстие в кулаке отлично проходит. Вот и получилась целая коробочка старых сайлентблоков. Так же фото новых стояк стабилизатора Lemforder каталожный номер — 2677502 стоимость 1297 руб. 2шт — 2594 руб.
Пружины у меня фирмы Bilstein брал их 1.5 года назад, выглядят как новые. Отправляем все в отдел установки.
— 23). Так же я обновил внишний вид тормозных дисков и скоб суппортов и кулака. Диски были зачищены с помощью насадок в виде щеток на шурик, покрыты двумя слоями грунта и один высокотемпературной краской для деталей двигателя, они были в хорошем состоянии так же менял их 1.5 года назад. Скобы так же были зачищены и покрыты грунтом и золотой краской как и кулаки. Смотрица просто пушка мне очень нравится.
— 24). Теперь поговорим о болтах и т.д. Ну понятное дело что по мануалу нужно их все заменить, ну так как мне два срезаных болта я брал оригинал Болт эксцентриковый задней подвески каталожный номер wht000228 стоимость 319 руб. 2 шт — 638 руб. и плюс старые все без сильного труда открутили конечно я решил довести их все до ума. Я зажал шурик в тиски с большой круглой насадкой щеткой и обновил все болты, при установке все обильно смазывал графитной смазкой! Все болты были оригинал.
— 25). Так же были куплены новые Комплект пыльников и отбойников фирмы Sachs каталожный номер — 900064 стоимость 1031 руб., производство Китай визуально отличного качества! Так же они круглой формы а стояли овальной!
— 26). Само собой взял и новые Опоры амортизационной стойки задней Bilstein каталожный номер — 12224081 стоимость 795 руб. 2шт — 1590 руб., выглядят просто отлично производство германия. Амортизаторы Monroe каталожный номер — 23987, стоимость 2912 руб. 2шт — 5824 руб. Старые очень похожи на оригинал, места с гравировкой очень сильно поржавели поэтому определить не смог, старое все на утиль кроме пластмасовой заглуски верхне. Закручивая подточил верх штока под квадрат на 7 и нашел головку у бати в инструментах с большой дыркой, держал головку ручными тисками а головкой на семь затягивал(момент затяжки 25 Нм).
— 27). Тут наглядно видно в каком состоянии были старые стойки и их комплектующие. Ну и на этой ноте переходим в отдел сборки. Каждый болт я обильно смазывал графиткой. Первым делом я прикрутил самые труднодоступные болт верхнего продольного рычага на 18, и так как мы поедем на сход развал после сборки я их не затягивал так как это сделают там минус один геморой. Далее прикрутил 4 болта на 16 нижнего продольного рычага (момент их затяжки 50 Нм + 45 гадусов доворот они не требуют затяжки под собственным весом). Следующий я слегка прикрутил к подрамнику(не затягивая ) рычаг поперечный рулевой тяги болт на 18. Дальше прикручиваем амортизатор два болта на 16 ( момент затяжки 50 Нм +45 не требуют затяжки под собственным весом).
— 28). После чего мы снова берем табуреточку, ставим на нее кулак, и не забываем подготовить все болты и шайбы, и заранее запомнить что и как прикручивать где должны быть шайбы где гайки и где болты. И после того как вы все запомнили я начинал с того что от руки закрутил болт амортизатора в кулак он на 21, потом вверху болт верхнего рычага тоже на 21( правельно ставим шайбы), внизу болт на 21 поперечный рулевой тяги( также смотрим правельное расположение шайб) и остаються два болта нижнего продольного рычага я их уже прикручивал когда убрал табуретку. Тоже самое проделываем с другой стороной но ничего не затягиваем. Как сделали другую сторону залазием под машину и прикручиваем стабилизатор 4 болта под двенадцатигранник М10, и сразу не вылазия прикручиваем к ниму стойки стабилизатора, тут уже вместо квадрата была звезда. Ну вот остался один рычаг, который под пружину, сначала закручиваем развальные болты, их не так просто вставить так как мешает запаска, поэтому аккуратно шевеля и болт и рычаг в разные стороны засовываем болт, не без труда но он туда зайдет, так же его не затягиваем его будет затягивать на сход развале. После чего вставляем в рычаг пружины и с помощью домкрата подымаем рычаг( сжимаем пружину, в начале не написал так же и снимаем рычаг) чтобы вставить последний болт крепления рычага к кулоку там где сайлентблок с пластмассовой обоймой. Теперь наша задача протянуть все болты нужным моментом, но самое главное под собственным весом должна находиться машина. И так как ямы у меня нет то я устанавливаю под рычаг с пружиной домкрат и начинаю подымать, главное подымать чтоб рычаг подымался ровно и не кривил. Мы будем видеть как сжимаеться пружина и выравниваются рычаги, подымаем до того момента как перестанет сжиматься пружина и машина начнет подыматься с подставки, так делаем сначала с одной стороны потом с другой. Берем динамометрический ключ и все протягиваем нужным моментом. Потом я поменял пластмаски в подкрылке в которые вкручиваються болты остались после ремонта передних подкрылков и болтики тоже новые поставил тоже у меня были номер их N90974701. Прикручиваем сначала брызговик потомподкрылок. И радуемся полностью новой задней ходовке.
— 29). И еще один не сильно радостный момент, во время обслуживания кулака был обнаружен умерший ступечный подшипник. прошла она больше 100000, фирма ASVA. На этот раз была куплен подшипник фирмы SKF каталожный номер — VKBA3644, стоимость 3231 руб. Упаковку могли бы и получше сделать, а в остальном визуально отличный ступечный подшипник, производство Мексика, плюс болт и крышка в комплекте, чего не было на предыдущей. С другой стороны еще держиться не разу не менял ну и названия на ней уже не нашел. До замены перед началом этого ремонта был сильный скрежет на малых скоростях, и шум с 80 до 100, уже поездил после замены с этой проблемой разобрались.
— 30). Ну и на последок небольшой бонус тем кто дочетал до конца))) Шутка и всем остальным тоже, расспечатал себе в самом начале схемы рычагов сразу подписал рядом номера некоторых деталей в основном болтов и гаек с шайбами, и сайлентблоков, ну и моменты затяжки всех болтов, очень удобно. Так же на схеме видно как должны правельно стоять болты с гайками и шайбами.
И в конце немного впечатлений после ремонта уже сгонял в ростов по делам короче где то прокатился 600 км и трасса и пробки везде, ну я прям очень доволен прям очень, соединения мостов и рельсы, и по трассе на большой скорости небольшие трамплины при полной загрузке проходит на ура, раньше на рельсах аж пробивало так бывало бахало жесть, и даже слегка кривые дорого казались самыми раздолбаными, а теперь раздолбанные кажуться слегка кривыми))))) Очень рад результату! теперь отчетливо слышу дребежания возле воздуховода большого на можком и в передней пасажирской двери что то брякает. Ну прям подустал писать если честно, ну если что то где то упустил думаю интуитивно додумать можно.
Всем удачных ремонтов и оригинальных запчастей. До новых встречь.
ВСЕМ ДОБРА!