коды ошибок акпп сузуки джимни

Считывание кодов неисправности АКПП

Доброго времени суток! Начало тут Попытка оживить АКПП

После того, как я долил масло в АКПП, и машина поехала вперед на третьей передаче (аварийный режим), решил считать коды ошибок коробки. Нашел шестипиновый разъем диагностики трансмиссии с правой стороны от педального узла. Замкнул скрепкой средний контакт сверху, а также крайний левый контакт снизу, и включил зажигание. Лампочка овердрайва наморгала следующие коды неисправностей:
-18 (P0730) Неправильное передаточное число АКПП (большая разница между сигналами датчиков частоты вращения входного вала и выходного вала коробки передач).
-29 (P0741) Неисправность или залипание электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора.
-34 (P0705) Выключатель запрещения запуска двигателя/датчик положения селектора (нет сигнала, или сигналы нескольких положений выключателя запрещения запуска двигателя приходят одновременно).
-36 (P0710) Датчик температуры рабочей жидкости АКПП (обрыв цепи датчика температуры рабочей жидкости АКПП, или напряжение датчика не соответствует номинальному значению). Запрет на повышение передачи, запрет на включение четвертой передачи, запрет частичной или полной блокировки гидротрансформатора, температура рабочей жидкости АКПП принимается равной 200 градусов по Цельсию.
После считывания кодов, решил их сбросить. Включил зажигание и в течении 10 секунд замкнул вышеуказанные контакты в разъеме диагностики 5 раз подряд. После сброса ошибок, загорелся код нормы — 12. Затем я попробовал проехаться, но трансмиссия из аварийного режима так и не вышла. Вновь высветилась ошибка 18 (P0730). Данный тест лишь подтвердил факт из предыдущего поста — АКПП серьезно повреждена, и требует ремонта или замены.
Такие вот невеселые дела.

Источник

Неисправность АКПП. Ошибка P0768. Лечение.

Привет!
Продолжаю повествование о недуге АКПП моего Джимника. Процесс диагностики описан здесь, а сегодня займемся непосредственно лечением.

Итак, диагностика показала, что для лечения неисправности необходимо вскрытие поддона АКПП.
Сначала бежим в автомобильную аптеку за необходимыми медикаментами:

2. Фильтр АКПП — 26570-81A11 (для моделей до 2004 года.)
Цена: 1451 руб. за маленький кусок пластмассы.
3. Пробка-болт сливной АКПП — 09247-10007
На случай, если родной болт героически погибнет при откручивании.
Цена: 99 руб. При таких размерах и цене, его, наверно, изготавливают японские девственницы на восточном склоне Фудзиямы, исключительно во время лунного затмения.
4. Шайба (прокладка) под сливной болт АКПП — 09168-12009
Она очень похожа на шайбу свечи зажигания, только меньше. Судя по отзывам в интернетах, вещь одноразовая, поэтому взял 4 штуки по запас.
Цена за штуку: 49 руб. Делают по такой же технологии, что и болты пунктом выше.
5. Прокладка поддона АКПП — 24784-81A10
Необоснованно дорогая вещь, как и все вышеперечисленное. Взял на случай, если родная прокладка погибнет при демонтаже или окажется непригодной для дальнейшего использования.
Цена: 569 руб.
Земноводное чудовище, что живет во мне, чуть не придушило меня прямо в магазине.

Возвращаемся в гараж.
Сначала подготовительные процедуры: одеться в грязную одежду — синоптики передают масляный дождь, головной убор ОБЯЗАТЕЛЕН, очки для защиты глаз.
Достаем специально обученный тазик для слива масла (у нас в гараже живет два экземпляра), кусок полиэтилена, и, конечно же — скотч. Зачем скотч? Ну как же без него?! Полиэтилен и скотч необходимы для защиты катализатора от попадания масла.
Скидываем клеммы с аккумулятора.
Лезем в смотровую яму, накрываем катализатор, откручиваем сливную пробку, начинаем “доить буренку”. Удой составляет примерно 1,5 литра. По “мануалу” полная заправочная емкость АКПП: 3,7 литра. Оставшиеся 2,2 литра находятся в чреве “буренки” и сливать их нам не надо.
Приступаем к вскрытию пациента. Для снятия поддона АКПП нужно открутить всего лишь 16 болтиков. При откручивании последних болтов необходимо придерживать поддон, поскольку в нем еще есть некоторое количество масла. После снятия поддона, под АКПП ставим тазик — масляный дождик будет идти еще долго.

Жидкость, которая вытекла из моей “буренки” по цвету больше похожа на грязь, чем на масло для АКПП. Фотографии ниже наглядно это демонстрируют.

Источник

АКПП и ее диагностика

После того как Мозг автомата перешедшего в аварийный режим уложил мне Муффту, я приобрел новую, с мозгами, но как говориться ничего не бывает гладко. Новый автомат, позитивные эмоции о том что вот оно все Новое немного растаяли после того как поехал я прокатиться до моря, и понял что машинка выше 60 не едет(((. Тахометр упирается в 3тыс и выше 60 скорость не идет. по приезду домой стал шелестить инет на поиск возможного пролемного места. перечитал разное. Потом с товарищем просканировали комп АКПП и выявилось следующие, ошибка 52,33,31 Ошибку 52 убрали, машина поехала ровнее при разгоне, отклик стал лучше. А вот другие ошибки пока не излечили. за неимением средств. А суть их в следующем 33 — неправильная работа дросельной заслонки. (тоесть вовремя не открываеться) 31 неверное переключение при необходимых оборотах. Вообщем я в растройстве.(( Для города этого хватает так как 40-50 ездиешь а вот для трассы нет. Сегодня раскочигарил его до 80, но опять же все передачи с 1-4 он переключил но посл кого как стрелка спидометра минует 60км\ч он должен скинуть обороты до 2тыс. чего не происходит, он перебирает все передачи до 60 а потом снова тахометр в 3тыс и только дави тапок.((.

Задумываюсь плюнуть на все. продать автомат и поставить коробку. уж больно он мозги имеет.

Suzuki Jimny 1998, двигатель бензиновый 1.3 л., 85 л. с., полный привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Suzuki Jimny, 2021

Suzuki Jimny, 2021

Suzuki Jimny, 2007

Suzuki Jimny, 2021

Комментарии 15

А каким софтом сканили?

Щас уже даже и не припомню, что там за софт был, помню что был квадратный проводной тетрис синего цвета. Давно дело было.

Решился, перехожу на механику. После праздников заказываю.

вот и правильно, где нашел коробку? кстати у меня после крильона автомат потихоньку помер, так что если у тебя освободились всяуие там компы и потроха от муфты( соответственно все работающее) то если мне понадобится я могу купить, завтра тоже на ремонт заганяю, у меня были ошибки 18, 22, 24, 44, 45, 52, вроде бы все стер но сейчас 52 так и горит и автомат в аварийном режиме

Контаты на фишках коробки посмотри, засираются. Ещё посмотри на коробке есть контакты селектора, тоже любит засираться.

Вообще не переключение на 4-ю — это коробка в аварийном режиме. на suzuki-club.ru глянь, там тема довольно обширная по АКПП.

Я читал ту ветку, Он у меня перерубает на 4, но дальше только тапок давить и давить надо, и обороты 3 тыс. а должен был скинуть до 2тыс при скорости 60км и дальше набирать уже до 80

А коробка у тебя ли? Сделай стояночный тэст (stall test в сервис мануале).

Перед проведением данного теста следует обезопасить себя, окружающих и автомобиль: закрепить машину (подложить под колеса «башмаки»), сесть поудобнее, что бы во время испытания нога ненароком не соскользнула с педали тормоза, полностью вытянуть «ручник» и убедиться, что он хорошо зафиксирован.
Надавить (сильно!) на тормозную педаль и запустить двигатель.
Включить селектор выбора передач АКПП в положение «D».
Нажать на педаль акселератора до упора
Замерить(запомнить) показания на тахометре
Провести точно такие же измерения при положения селектора в «R»
Если говорить «в среднем», то обороты двигателя при проведении подобных проверок должны лежать в пределах 2.700 — 2.800 «плюс-минус» 150-200 оборотов. И обязательно – одинаковые, как для режима селектора в «D», так и для режима селектора в положении «R».
Если показания тахометра ниже, как при первом, так и при втором положении селектора, то причина может быть в:
Недостаточная мощность двигателя ( топливная система, система зажигания и так далее)
Неправильно работает муфта свободного хода статора
Если показания тахометра в режиме селектора в «D» больше, то причина может быть :
Слишком низкое(«неправильное») давление (низкое) в магистрали
Пробуксовка муфты включения первой передачи, муфты свободного хода, муфты повышающей передачи
Если в режиме «R» максимальные обороты больше, то причина может быть в :
Низкое давление в магистрали
Пробуксовка муфты прямой передачи
Проскальзывает тормоз 3 передачи
Неправильно работает муфта свободного хода повышающей передачи
В случае, если обороты тахометра при положении селектора в обоих режимах больше, чем указаны, то причина может быть в :
Низкое давление в магистрали
Проверить уровень Dexsron ( может его просто-напросто не хватать)
Муфта свободного хода работает неправильно.

этот тест только для джимиков или общий?

Общий, я только обороты поправил под джимниковские.

Источник

Егор2

Старожил

Ответ: ПРОБЛЕМА С АКПП НЕ ЕДЕТ ошибка P0722

а просто датчик не мог сдохнуть, раз провода визуально целые.?

riderin

Наш человек

Ответ: ПРОБЛЕМА С АКПП НЕ ЕДЕТ ошибка P0722

нет! она должна ехать на первой скорости!

malek7

Редкий гость

Ответ: ПРОБЛЕМА С АКПП НЕ ЕДЕТ ошибка P0722

Не знаю а то что назад едет

Nansen

Профи

Ответ: ПРОБЛЕМА С АКПП НЕ ЕДЕТ ошибка P0722

А вот так, чтобы только одна задняя оставалась. Чешу репу. Блин, надо подумать ОЙ Блиииин

malek7

Редкий гость

Ответ: ПРОБЛЕМА С АКПП НЕ ЕДЕТ ошибка P0722

Спасибо хоть кто то не оставляет меня сегодня поменял датчик взял у Гали спб ошибка пропала но джим не едет вроде взади коробки какие то шумы
За 27000 пробега 2раздатки и получается коробка ат черезчур буду продовать джима

Drifter94

Наш человек

Ответ: АКПП вопросы и проблемы

oblomofff

Проходил мимо

Ответ: АКПП вопросы и проблемы

JohnSB

Местный

Ответ: АКПП вопросы и проблемы

Drifter94

Наш человек

Ответ: АКПП вопросы и проблемы

проверял все окей, и на холодной все ровно и хорошо переключается а как начнет прогреваться появляется такая фигня

oblomofff

Проходил мимо

Ответ: АКПП вопросы и проблемы

Кулибин

Продвинутый новичок

Предистория такая: выходной вал от коробки к раздатке имеет внутри шлицы. Чтобы их нарезать при изготовлении вала сделано технологическое отверстие, в которое потом запрессовывается заглушка. Эта заглушка потекла, и официалы-мудаки вместо того, чтобы поменять вал (он стоит 15 тыс) тупо посадили заглушку на силикон. Она снова потекла, уже когда машинка была у меня. Мы все разобрали, пропаяли мощным паяльником, теперь ничего не течет.

Потом на МКАДе на скорости примерно 90-100 вылетела 4-я передача, как будто с выключенным овердрайвом едешь. Встал, постоял с аварийкой, думал чего-то перегрелось, заодно проверил на заведенном движке уровень масла. Все в норме. Через пару километров исчезли все передачи, кроме задней. Никаких лампочек на приборке не загорается, двиг рычит, но машина катится назад под уклон.

Предположительно от восстановившегося потока жидкости где то оторвался “тромб” из силикона и чего там забил.

Что делать? снимать коробку и везти ее в сервис или попытаться самостоятельно отревизировать блок клапанов? В поиске про силикон в коробке никто ничего не пишет

Nansen

Профи

Мда, силикон в коробасе если у кого и бывал, то только в виде сопелек от герметика, когда поддон без прокладки ставили

Блок клапанов снять и осмотреть несложно, описание на форуме было. Или по мануалу, но в нём прям сразу коробку сымать предложено, форумчане без снятия коробки делали.

А так, по описанным признакам, напоминает неисправность насоса или гидротрансформатора. Неплохо бы проверить давление.

Вложения

Эксперт-старожил

непонятно только, зачем открывать новую тему

Кулибин

Продвинутый новичок

Ответ: АКПП вопросы и проблемы

Предистория такая: выходной вал от коробки к раздатке имеет внутри шлицы. Чтобы их нарезать при изготовлении вала сделано технологическое отверстие, в которое потом запрессовывается заглушка. Эта заглушка потекла, и официалы-мудаки вместо того, чтобы поменять вал (он стоит 15 тыс) тупо посадили заглушку на силикон. Она снова потекла, уже когда машинка была у меня. Мы все разобрали, пропаяли мощным паяльником, теперь ничего не течет.

Потом на МКАДе на скорости примерно 90-100 вылетела 4-я передача, как будто с выключенным овердрайвом едешь. Встал, постоял с аварийкой, думал чего-то перегрелось, заодно проверил на заведенном движке уровень масла. Все в норме. Через пару километров исчезли все передачи, кроме задней. Никаких лампочек на приборке не загорается, двиг рычит, но машина катится назад под уклон.

Предположительно от восстановившегося потока жидкости где то оторвался “тромб” из силикона и чего там забил.

Что делать? снимать коробку и везти ее в сервис или попытаться самостоятельно отревизировать блок клапанов? В поиске про силикон в коробке никто ничего не пишет

UPD1: я так понял, эта чертова заглушка у многих сопливится.. Кто поборол сей недуг?

коробас сняли, завтра будем разбирать. Изобрели хитрый метод откручивания болтов между корзиной и перегородкой мотороного отсека. Одевается трещотка, снизу на нее набрасывается петля из старого ремня безопасности, и человек снизу на этой петле подтягивается человек сверху перещелкивает трещотку и т.д. Отворачиваются даже сильно закисшие гайки.

Источник

Код ошибки (неисправности)

Nansen

Профи

Можем, комментируем: данный сервис не занимается диагностикой и ремонтом АКПП.
Приговор: больше к ним не езди, денег не давай.

Заводишь машину.
Спокойно катаешься километров 5, без резких разгонов, длинных крутых подъёмов, без бездорожья и т.п.
Останавливаешься на ровном месте, движок не глушишь, отдыхаешь минут 5.
Держишь машину на тормозе и проходишь рычагом переключения режимов по всем режимам RND32L и о обратно, делая задержку в каждом положении по 2-3 секунды.
Ставишь на Р.
Вынимаешь щуп АКПП.
Протираешь.
Вставляешь обратно.
Вынимаешь и смотришь уровень, он должен быть между минимумом и максимумом.
Теперь можно глушить двигатель.

Фильтр не меняли, я полагаю?

Тебе понадобятся:
– ключ на 10, удобнее будет головкой с трешёткой и удлинителем
– ключ кажется на 12, не помню размер сливной пробки поддона АКПП
– новый фильтр АКПП (хотя можно попробовать и старый помыть)
– новая прокладка поддона АКПП (или герметик, лучше RTV)
– чистая ёмкость литра на 4 для слива жидкости (ну не выкидывать же её свежую)
– запас жидкости для АКПП где-то с поллитра
– грязная одежда
– ветошь какая-нибудь
– яма или подъёмник, хотя можно сделать и лёжа под машиной, но неудобно.

AlexxG

Продвинутый новичок

AlexxG

Продвинутый новичок

Можем, комментируем: данный сервис не занимается диагностикой и ремонтом АКПП.
Приговор: больше к ним не езди, денег не давай.

Заводишь машину.
Спокойно катаешься километров 5, без резких разгонов, длинных крутых подъёмов, без бездорожья и т.п.
Останавливаешься на ровном месте, движок не глушишь, отдыхаешь минут 5.
Держишь машину на тормозе и проходишь рычагом переключения режимов по всем режимам RND32L и о обратно, делая задержку в каждом положении по 2-3 секунды.
Ставишь на Р.
Вынимаешь щуп АКПП.
Протираешь.
Вставляешь обратно.
Вынимаешь и смотришь уровень, он должен быть между минимумом и максимумом.
Теперь можно глушить двигатель.

Фильтр не меняли, я полагаю?

Тебе понадобятся:
– ключ на 10, удобнее будет головкой с трешёткой и удлинителем
– ключ кажется на 12, не помню размер сливной пробки поддона АКПП
– новый фильтр АКПП (хотя можно попробовать и старый помыть)
– новая прокладка поддона АКПП (или герметик, лучше RTV)
– чистая ёмкость литра на 4 для слива жидкости (ну не выкидывать же её свежую)
– запас жидкости для АКПП где-то с поллитра
– грязная одежда
– ветошь какая-нибудь
– яма или подъёмник, хотя можно сделать и лёжа под машиной, но неудобно.

Добрый день. Проблемка моя не исчезла даже после проверки электрики, уровня масла и чистоты фильтра. Мастера говорят, дело в клапане, который неплохо бы поменять. Зато выявил некоторые закономерности появления ошибки. Она появляется так. Долго едешь за городом, потом остановка минут на 5, потом продолжаю путь. Тут-то она и выскакивает. Причем, сразу уходит в архив. Когда приезжаю на станцию, то ошибка горит, но прибор показывает, что она в архиве. При умеренной езде по городу, особенно с отключенным овердрайвом, практически ошибка не появляется. Может что-то можно еще предположить перед тем, как ехать к “коробочникам”?

Источник