Лансер 9 заглох на ходу и не заводится что делать
Двигатель заглох во время движения
— частота вращения коленчатого вала при блокировке гидротрансформатора ниже нормы при нахождении рычага селектора в положении «D» или «R». Если частота вращения двигателя, при которой происходит блокировка гидротрансформатора, ниже нормы, то причиной этого может быть недостаток мощности, развиваемой двигателем, или неисправность гидротрансформатора. Проверьте двигатель на наличие пропусков воспламенения смеси, а также герметичность клапанов и исправность поршневой группы (см. «Проверка компрессии в цилиндрах», с. 78). Если двигатель исправен, то неисправен гидротрансформатор.
Если проведенная проверка выявила неисправность автоматической коробки передач, обратитесь в специализированный автосервис для ее ремонта.
двигатель заглох во время движения
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали «газа», а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. Что делать в такой ситуации?
Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на тормозной педали. То же самое происходит с рулевым управлением, оборудованным гидроусилителем.
Включите стояночный тормоз; если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо выявить и устранить возникшую неисправность.
Существуют две основные причины:
— не работает система зажигания;
— не работает система питания.
Для начала выясните, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая лампа резервного остатка топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Ос-
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Кроме того, внезапную остановку двигателя и невозможность последующего пуска может вызвать отказ датчика положения коленчатого вала или отсоединение от него колодки жгута проводов.
В комбинации приборов вашего автомобиля есть сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.
Если при работающем двигателе загорается сигнальная лампа аварийного падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, это тревожный признак. Нужно без промедления прекратить движение, остановить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт.
Проверка системы смазки
1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель и выясните, нет ли на нем свежих потеков масла.
Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п. Хороший результат может дать применение современных ремонтных материалов типа «холодная сварка», имеющихся в продаже в автомагазинах.
3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр слабо затянут. Иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке.
О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.
4. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней метками.
5. Если уровень масла меньше нижней метки, долейте масло до нормы.
При отсутствии воронки для доливки масла можно использовать воронку, изготовленную из пластиковой бутылки.
б. Пустите двигатель. Если при нормальном уровне лампа аварийного падения давления
Давно уже у меня вылазит ошибка под пространственным названием Р0300. С недавнего времени иногда стали выползать Р0301, Р0304. Но это было от силы пару раз.
Начну с начала
По колечку я наворачиваю в день примерно 160-180 км, в связи с чем езжу не торопясь, т.е. 110-130 км/ч. Так вот как всё обычно происходит, выезжаю на КАД, вылезает ошибка Р0300, иногда вылазит не доезжая до КАДа, гденить на парашутке. Ошибку скидываю, проходит минуты 3, опять тоже самое, всё это сопровождается небольшим подтраиванием и очень быстро проходит, стоит только скинуть газ и нажать обратно. И вот 3 дня подряд возвращаясь с работы у меня происходит следующее :
первый раз случилось на подъёме, ехал спокойно, заезжаю на подъём, немного нагрузил мотор, чтоб не терять скорость и тут у меня машина глохнет, происходит всё это на передаче, соответственно тутже заводится обратно, заглохла примерно 4-5 раз. Выжимаю сцепу, отпускаю газ, тачка глохнет, отпускаю сцепу, заводится.
Вчера и позавчера заглохла во время совершения обгона, т.е. выезжаю в левый ряд на 5-й передаче, скорость 110, не меняя передачу, нажимаю на газ и через несколько секунд точно так же глохнет.
После чего я паркуюсь на обочине, ХХ обороты повышены до 1200, Чек не горит, снимаю ошибки, стоит в в очереди Р0300 и Р0505.
вот как бы и всё. На холостых машина работает ровно, не считая вышеописанных случаев, хх обороты примерно 750.
Катушки поменяны на заведомо рабочие, вв провода 10 000 км новые Тесла, свечи 20 000 км. НЖК, фильтр топливный 20 000 км, фильтр воздушный 10 000 км.
Цвет свечей и наличие юбки пока не смотрел.
Комментарии 39
для начала что значат эти ошибки?
тут просто, кто в теме, тот знает. Это по зажиганию ошибки.
уже всё разрешилось само собой, тачка заглохла и не завелась. По ходу тайм диск провернулотаки.
Если подача топлива, катушки, свечи и вв провода уже исключены то я бы посмотрел в сторону дпдз. Возможно происходит сбой на этом датчике и в определенный момент датчик даёт сигнал мол заслонка закрыта хотя на самом деле открыта. В этот момент мозг думает что заслонка закрыта и уменьшает или отключает подачу топлива. Получается в цилиндрах остаётся только воздух и машина глохнет.
Кстати диагностировать дпдз можно на ходу используя obd блютуз адаптер и программу torque или им подобные.
Если с дпдз все впорядке то стоит посмотреть на дпкв и дпрв. Эти датчики при сбое тоже способны отключить подачу топлива.
Смотри в сторону ДПДЗ может уже отработал своё, так же проверь регулятор давления топлива.
У меня практически тоже самое только без ошибок.Глохнет на ходу и дергается как ошалевшая.Свечи менял, катушки и ВВпроводада 2 комплекта ставил с заведомо нормальных машин, нифига не помогло, поменял 2 бензоннасоса, померил давление в рампе норм, а вот на заглушенную сразу падало до 0, хотя машина заводится с пол пинка, регулятор давления топлива накрылся, поменял стало нужное.
Вчера форсунки чистил, одна форсунка была забита.но проблема не ушла((((
Завтра с кореша сниму ДПДЗ проверю может пройдет
Р0300 была, вылечил заменой свечей, хотя свечи новые были, и да если с компрессией беда, то тоже может быть р0300
В общем мой совет это начать с простого. На проводах и катушках помой резинки, которые свечу обхватывают, только не снаружи, а изнутри, можно просто бинт в спирте смочиь и пару раз повернуть в резинке. Я так спасался пока ждал новые резинки наконечников. Само собой выкрутить свечи- полно описаний симптомов определяемых внешним видом. Форсунки и прочее оставь на потом. Но есл очень очется, то промой форсунки на стенде- и эффект даст и аосячную поможет выявить.
Ну и тяжело быть хорошим советником не видя машины.
да ошибка 301 и 304 была и до и после замены катушек.
ну а по остальному, свечи выкручу, всё увижу.)) Форсунки я по зиме тоже чистил.
Катушки местами поменяй, если ошибки сменятся на 302 и, 303, то точно катушка.
катушки заменил на другие
А теперь еще местами поменяй. Новая или другая- не значит что исправная. Такое редко бывает, но бывает. Я 11 лет ремонтом техники занимаюсь. Раз в пару лет встречаюсь с браком новых деталек.
сейчас тебе на советуют пол тачки поменять, смотри катушки и провода от них, так же свечи
в этом вся твоя беда. скорее всего пробивают наконечники, но если прям глохнет то одна катушка точно дохлая скорее всего
Ну катушки и провода я отсеял, свечи в принципе тоже прошли мало. Будет время, выкручу посмотрю на них.
А советчиков это да, это я в курсе.))
Мда.это беда, самое интересное, что не знаешь за что хвататься, начиная с бензонасоса и фильтра и понеслось) Когда был ланс за 8 лет поменял катушки, несколько раз топливный фильтр и как ни странно топливную магистраль, оборвало трубки так же тупо при разгоне, как раз только заправил полный бак))) На субаре все понятно, нет тяги смотри долбаный ЕГР, достал уже, пора его удалять.
ну у меня 2 раза проворачивало тайм диск, но там немного другие симптомы. Позднее зажигание и тупость на старте
Если сам не определишь то советую к этим ребятам обратиться, чуть ли не единственные люди в Питере которые делают моторы и занимаются трансмиссией причем с гарантиями и прочими делами.
tmmotors.ru
При расшифоровке кодов неисправности возникают некоторые нюансы. Например, по ошибкам P030x пропуски зажигания. Начинающие диагносты начинают строить неверные предположения, что «ЭБУ диагностирует проблемы в системе зажигания», но на самом деле это не так.
Для начала давайте разберемся — для чего нужны эти ошибки и почему без них раньше неплохо обходились. Основная причина — экология. Данные ошибки появились в системах, выполняющих нормы токсичности Евро-2/3 и содержаших в системе выхлопа каталитический нейтрализатор, для защиты последнего от несгоревшего топлива. Несгоревшее топливо при попадании в нейтралитатор догорает в нем, раскаяя катализатор до критических температур при которых он может потерять свои свойства и даже разрушиться. Поэтому при обнаружении пропусков воспламенения, система отключает форсунку того цилиндра, в котором обнаружился пропуск и зажигает ошибку по соответствующему цилиндру (P0301-P0304). Если пропуски носят множественный характер, выставляется также ошибка P0300.
Для понимания причин возникновения пропусков воспламенения лучше всего разобраться в механизме обнаружения и фиксации данных ошибок программой контроллера. ЭБУ двигателя не имеет обратной связи по системе зажигания и данный тип неисправности «вычисляется» системой впрыска так называемым «косвенным методом». Суть этого метода заключается в том, что на полностью исправной системе коленчатый вал двигателя вращается достаточно равномерно, и по сигналам ДПКВ это отлично видно. Если же в каком-либо цилиндре, по какой-либо причине, отсутствовала вспышка топлива, то диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя временные интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности судить о сгорании смеси и вычислять в каком цилиндре (по положению на диаграмме) происходит сбой.
Производители ПО стараются как можно точнее определять данные ошибки, но, так как косвенный метод, описанный выше, все-таки не идеален, т.к коленчатый вал может работать неравномерно не только по причине пропусков воспламенения, строится модель фильтрации на основе Датчика Неровной Дороги для отслеживания резких вертикальных передвижений кузова автомобиля, могущих вызвать изменение равномерности вращения коленчатого вала. Алгоритм взаимодействия ДНД с системой определения пропусков воспламенения прост — если в момент обнаружения пропусков поступали сигналы с ДНД, обнаруженные пропуски игнорируются, соответственно, топливо не отсекается и ошибки не выставляются.
Твердо уяснив, что ошибку нужно трактовать как «в цилиндре Х не произошло сгорание смеси» и никак по другому, намного проще искать неисправность, не зацикливаясь только на системе зажигания. Естественно, система зажигания попадает под подозрение первой, так как пропуски зажигания это частный случай пропусков воспламенения. Но и других причин более чем достаточно.
Основные причины:
Свечи: пробитые, с очень большим зазором, с очень маленьким зазором, в масляном нагаре и просто некачественные.
Высоковольтные провода: с очень большим сопротивлением, либо в обрыве и с замасленной поверхностью, а так же поврежденные физически.
Вышедшие из строя катушки или модули зажигания. Последние могут выйти из строя по вышеперечисленным либо другим причинам.
Неравномерно пропускающие (забитые) форсунки. Это может быть следствие загрязнения из-за некачественного топлива.
Неравномерная компрессия. То есть, если компрессия в одном или более цилиндре значительно отличается от других, воспламенения смеси может не происходить из-за недостаточного сжатия воздушно-топливной смеси.
ГРМ. На восьмиклапанных ДВС это неправильная регулировка (уход регулировки вследствие износа) зазоров ГРМ. На шестнадцатиклапанных неправильная работа (негерметичность) гидрокомпенсаторов.
Подсос воздуха. Это могут быть «усохшие» колечки форсунок, незатянутые крепления или дефект прокладки впускного коллектора, а так же подсос воздуха через технологические отверстия. Например, на шестнадцатиклапанных двигателях ЗМЗ подсос воздуха может быть из-за развалившегося шланга РДТ, на шестнадцатиклапанных двигателях ВАЗ — неприкрученные шпильки крепления декоративной крышки (авто с аллюминиевым коллектором) и пр.
ДНД. Если Вы отключите его или поставите вертикально (а именно так, например, рекомендуют некоторые производители распорок для а/м Калина) Вы можете получить ошибки по пропускам воспламенения по делу и без дела.
Это конечно, самое основное и то, что «лежит на поверхности». Могут быть еще причины, вплоть до самых изысканных, (например, разрушение выпусного кулачка распределительного вала и пр.) но остановимся на вышеперечисленных. Поняв принцип, Вы сможете сами разработать собственные методики. Данная статья не ставит целью перечислить все возможные неисправности, цель статьи — установить четкую границу между пропусками воспламенения и пропусками зажигания.
Не заводится Lancer (РЕШЕНО)
Подскажите что еще может быть? А то жена говорит, что обидел машину разговорами о продаже, вот она и ответила тебе… но это конечно не серьезно. Машинка служила мне верой и правдой, надежная пусть и не такая комфортная. Но менять уже конечно пора. Хочу попытаться разобраться своими силами, гнать до города на эвакуаторе даже не знаю сколько обойдется, ни разу не вызывал его… Да и с финансами сейчас напряг, прям не вовремя.
Upd1. Вобщем полез я сегодня сразу по приезду по вашим советам «копать дальше»… Начал с форсунок! Снял пыльник, начал поочередно отключать фишки с форсунок и когда дело дошло до третей мне стало не удобно из-за косы проводки, но думаю чего она такая толстая? Начинаю крутить вертеть и выворачиваю на изнанку это чудо…
Снимаю, подаю на 85 и 86 контакты 12 вольт и вот она… тишина! А это значит что 100% реле не рабочее. Какая была на душе радость, даже не жалел мысленно, что вырезал просто так Блек Баг, давай восстанавливать проводку…
Но везение — это не про меня! Ничерта не заводится! Все так же маслает стартером и даже не схватывает. Выкрутил опять свечи, искра есть и хорошая (взял малого с собой в помощники крутить), снял опять фишки с форсунок, крутим — импульсно мультиметр 9V выдает. Что теперь, я даже не знаю? Искра есть, напряжение на форсунки подаётся, бенз подаётся… Ошибок по прежнему по этой части нет! Я уже награни отчаяния. Пока руки не опустил конечно, но уже хочется плюнуть… Т.к. вот она явная причина, реле отключило форсунки, явно оно не рабочее!
Upd2. Времени на выходных особо не было, но пару подходов к машине я сделал. Все безуспешно. Сегодня решил очередной подход сделать, исключить забитую выхлопную систему, водой или катализатор рассыпавшийся… Вычитал что у некоторых и такое бывало. Кто-то даже по 1-2 ведра воды выливал из глушака. Поднять морду посчитал заморокой и решил по совету из комментариев выкрутить одну свечу. Выкрутил, вставил обратно в катушку и притянул стяжкой к массе. Кручу кручу, все безуспешно. Пошел опять под капот смотреть что можно ещё глянуть, пошевелить и т.п. на глаза попался шланг топливный. Дай думаю дай его отключу от рампы и гляну, отключил… Вставил шланг от гидроуровня в топливный и попросил крутнуть помощника… Опа-на! Бенз не идет! На панели горит что ещё бензин есть, но почти на минимуме после которого начинает мигать первый раз, но не мигает и предупреждение о топливе не выскакивает. Уже в голову полезли мысли, что что-то засрало топливную магистраль от насоса до рампы. Отключил от насоса, крутим… Бац! Сухо! Насос не слышу, подключаю мультиметр, питание подаётся при попытке завести. Уже выдохнул, вот думаю виновник, наверное сдыхал, давление низкое выдавал, а сейчас совсем «бобик» сдох. Уже для себя решил снять насос, купить другой и заодно фильтр поменять. Но в голову пришла ещё идея для начала подлить топлива, чтобы уже наверняка. Иду уже подальше на Neste, мало ли воды налили на ПТК в прошлый раз, заодно и перестраховаться. Доливаю ещё 6 литров, включаю зажигание, уровень уже чуть-ли не четверть показывает, начинаем крутить… как брызнет! И тут до меня начало доходить что произошло! Пока думка доходит, вставляю шланг в насос и начинаю крутить… Раз подход, ничего. Два подход, звук уже меняется. К 5-6 подходу начинает схватывать! 7 подход — ЗАВЕЛАСЬ! На радостях до меня быстрее доперло что произошло… Всему виной было реле, то что стояло под пластиковой накладкой на форсунки, которое я нашел последним.
Оно подвержено было передам температуры и корпус видимо уже начал пропускать влагу. Оно и не дало мне завестись с самого начала. Но пока я дошел в поисках до него, то ли повлавок глюканул, то ли я пока совершал попытки завестись, бензин в трубу спустил, то ли и то и другое вместе взятое. Но уже виновником стал отсутствующий бензин. Одно плавно перешло в другое! Как-то так.
Самое главное что завелась! Первые 5 минут из выхлопной валил белый дым, не так уж жёстко, но явно не здорово, т.к. на улице +6, не такой уж и дубак для причины излишнего дыма. Ещё через 5 минут все пришло в норму, обороты выровнялись, не прыгали. Заглушил и через минуту пробую завести… С пол оборота! Ура! ПОБЕДА!
Вот такая вот история произошла с мной и моим конем. Не хочу сглазить, но машина оказалась не причём. Хочу поблагодарить всех кто комментировал, советовал, желал не сдаваться и просто следил за темой. Спасибо огромное! Здоровья Вам и вашему авто не болеть!
Лансер 9 заглох на ходу и не заводится что делать
Уезжал на месяц из Москвы и не пользовался авто.
Приехал 6 января, когда ударили морозы,
Я попытался завести, но не получилось.
Спустя неделю, я зарядил аккумулятор, морозы спали,
И в эту субботу я начал опять пробовать заводить.
Долго крутил стартером с начало не схватывало вообще,
потом я нажал газ в пол и машина потихоньку начала трястись, но не заводиться.
Вдруг я увидел небольшой дымок из под капота, (мог ли я стартер поджечь?)
Но стартер после все равно крутил и работал исправно.
В итоге я не завел своего ланса.
Подскажите с чего начать?
Я купил свечи новые и ключ свечной. но ключ не влез в свечные колодцы.
Попытаюсь сначала найти подходящий ключ и поменять свечи и еще раз попробовать завести.
Чего еще попробовать сделать чтобы завелся авто?
Могли я угробить стартер?
Уезжал на месяц из Москвы и не пользовался авто.
Приехал 6 января, когда ударили морозы,
Я попытался завести, но не получилось.
Спустя неделю, я зарядил аккумулятор, морозы спали,
И в эту субботу я начал опять пробовать заводить.
Долго крутил стартером с начало не схватывало вообще,
потом я нажал газ в пол и машина потихоньку начала трястись, но не заводиться.
Вдруг я увидел небольшой дымок из под капота, (мог ли я стартер поджечь?)
Но стартер после все равно крутил и работал исправно.
В итоге я не завел своего ланса.
Подскажите с чего начать?
Я купил свечи новые и ключ свечной. но ключ не влез в свечные колодцы.
Попытаюсь сначала найти подходящий ключ и поменять свечи и еще раз попробовать завести.
Чего еще попробовать сделать чтобы завелся авто?
Могли я угробить стартер?
вполне, после морозов январских десяток машин притащили со сгоревшим стартером, и кучу кто свечи позаливал, надо выкрутить свечи отключить форсунки и катушки (или разъем датчика коленвала и распредвала отстегнуть) и покрутить двигатель что бы «проветрить» цилиндры потом вкрутить свечи все подключить и пробовать заводить.
НЕ заводится лансер 9
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Вечером все было хорошо, приехал домой заглушил машину, а утром она вдруг не захотела заводится. аккум новый, стартер отлично крутит. что делать посоветуете?
Комментарии 38
короче дело было в том что каким то образом бензин попал в масло двигателя. поменял масло — завелась!
а как выяснилось сие? у меня стоит тож ланс и я пока даж не знаю с какой стороны лезть в решение проблемы. не заводится.
ключик зажигания случайно не роняли?
Тоже лансер стал, но ронял брелок сигнализации starline, искра есть. дело в сигнализации может быть?
Если машину открывает/закрывает с охраны снимает/ставит наверно нет, старлайн продвинутая сигналка там и приложения и поддержка есть
у меня сигналка блокировала подачу топлива. Снимаешь подрулевую панель и ищеш блоки сигнализации, либо снимай спидометр, спарава от него может находиться блок. вынимаешь фишки с разъемов и пробуешь заводить, ну дальше все ясно. У меня так заглючил блок, шерхан поганый стоял, заменил сигналку.
как отключить сигнализацию?
может сигналка не дает завести. Разрывает электрическую цепь бензонасоса.
Dazzie, нее, сегодня буду походу менять)) тут посчитал, что 60 тыщ назад он менялся вместе с насосом
ты фильтр топливный не менял вчера случайно?
читал про сигналку тоже, но как проверить что дело в ней или нет. у меня starline
Мб вообще сигнализация не дает завести?
Похоже дело в насосе, потому что не слышно как он качает. Как думаете стоит дубликат ставить? И еще у меня полный бак бензина, не польется он в салон при замене?
Насос начинает качать в момент старта двигателя, а не в момент включения зажигания.открути трубопровод и пробуй стартером гонять.
Если я не ошибаюсь, даже в мануале написано, что топливо качается с включением зажигания. Хотя конечно могу путать
Насос начинает качать в момент старта двигателя, а не в момент включения зажигания.открути трубопровод и пробуй стартером гонять.
Похоже дело в насосе, потому что не слышно как он качает. Как думаете стоит дубликат ставить? И еще у меня полный бак бензина, не польется он в салон при замене?
Насос врядли, мне кажется, он дал бы о себе знать заранее! Но в любом случае насос можно поставить бош от ВАЗа, один в один подходит код — 0 580 454 035 (цена в раойне 1500-1600 руб.) будет работать не хуже родного!
Фильтр сетка (грубой очистки) — MR 204495 (400-600 руб.)
Сам фильтр — Sakura FS-1037 (1000-1200 руб.)
Главное не подумай, что это руководство к действию 🙂 сразу бежать менять насос не нужно. Это просто полезная информация — я себе записал на всякий случай и другим советую 🙂
насос получится услышать только если открутить металическую крышку под задним сиденьем, за которой скрывается бензиновый фильтр.
понял, попробую сбросить. а если не поможет, что делать? как проверить работоспособность бензонасоса?
над давление проверить сколько дует, помойму 3 была.
А схватывает хоть чу-чуть?
понял, попробую сбросить. а если не поможет, что делать? как проверить работоспособность бензонасоса?
при поворачивании зажигания его обычно слышно как он начинает гудеть, потом обычно щелчок и можно заводить авто. а так на глаз не проверишь работает он или нет.
на девятом лансере насос начинает работу вместе со стартером-не нужно как на вазах ждать закачки бензина.При включенном зажигании ничего не происходит с насосом.
странно, у меня было слышно, и примерно с погасанием чека вырубался гул и заводил.
на девятом лансере насос начинает работу вместе со стартером-не нужно как на вазах ждать закачки бензина.При включенном зажигании ничего не происходит с насосом.
да что ты говоришь! вообще то отчетливо слышно как насос накачивает при повороте ключа на зажигание.
бензонасос в лансере НЕ СЛЫШНО. в отличии от тазов и волги.
и работает только после включения стартера. Читайте правильный мануал по эксплуатации лансер 9
может со слухом проблемы? 5 лет владею лансером и слышу насос отчетливо! Может у вас проблемы с насосом были?
Из мануала по лансер 9:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление.
ну так это понятно! но утром то давления нет после ночи! и давление падает за 2-4 часа
Сам не сталкивался, но есть предположение, может бензонасос не качает?
Сбрось минус на пару минут, пару дней назад такая же хрень была
ну и что в итоге было?
Так и не понял. Но больше такого не было. Авто ездиет без проблем
У меня вот уже раз 6 такая херня даже не знаю на что думать