Лобовина двигателя что это

Обслуживание лобовины и поверхностное ТО двигателя

Привет!
Вот закупился (вроде бы) всем необходимым, хвастаюсь 🙂 ну и так же прошу вас подсказать, если что-то забыл прикупить.
Поскольку уже два года езжу на машине с истекающей маслом лобовиной, решил заменить сальник и все прилагающиеся прокладочки.

Для наглядности решил отфотать все, что собираюсь ставить, а ниже отдельно распишу артикулы и стоимость:

Комплект прокладок мне подобрали в академии плюс, все остальное покупал в автодоке. В комплект входят: 2 прокладки клапанных крышек, прокладки свечных колодцев (отдельно дубль не нашел, а оригинал стоит от 500 р за штуку…) и прокладки под болты крышек.

Итак:
Прокладка крышки ГРМ центральная. ОЕМ 4392325 — 611,00 руб.
Прокладка крышки ГРМ правая. ОЕМ 4392344 — 691,00 руб.
Прокладка крышки ГРМ левая. ОЕМ 4392347 — 691,00 руб.
Сальник коленвала передний. ОЕМ 4855456 — 620,00 руб.
Комплект прокладок ГБЦ верхний. Дубликат Made in China VC4102G — 2681,00 руб.
Комплект прокладок впускного коллектора. Voctor reinz MS19341 — 1544,00 руб.
Прокладка БДЗ. ОЕМ 3955948 — 880,00 руб.
Свеча зажигания тоже в академии куплена. Motorcraft SP417 6 шт. — 1950,00 руб.
Фильтр маслянный. Mann W920/45 — 300,00 руб.

Еще на будущее взял сетки на бензонасос, сам буду менять:
Patron HS140004 — 110,00 руб.
Patron HS110025 — 115,00 руб.

И еще планирую параллельно с этим ТО поменять пыльники шаровых передних:
Mazda G03034565 2 шт. — 736,00 руб.

Масло фотографировать не стал:
Промывка Роснефть + Масло ELF 5W-30 6 л. = 2800,00 руб.
В ближайшее время планирую записываться на ремонт, сам такое не сдюжу…

Источник

Приплыли. Часть 22. Шкив, лобовина + крышка ГБЦ

Установив цепь ГРМ, переходим к установке лобовины. В первую очередь отмываем её от лакового налета:

Затем я почистил сеточку и установил её на герметик, как она и была. Честно говоря, мне непонятно назначение данной детали. Поначалу я думал, что это какой-то фильтр, но принцип действия я его не уловил. Сеточка стоит в глухом отверстии. В общем, прочистил и поставил на место:

Далее поменял сальник лобовины (OEM 09283-35062). Сальник менял следующим образом: с обратной стороны с помощью шлицевой отвертки выбил его, а затем, смазав посадочные места маслом, запрессовал его руками:

Звезда коленвала имеет по бокам прямые срезы. При этом ротор маслонасоса на лобовине имеет ответные выступы. Во время установки лобовины нужно совместить выступы на роторе маслонасоса с боковыми срезами на звезде коленвала:

Далее наносим герметик в стык между ГБЦ и БЦ, при этом убирая излишки резиновым шпателем:

Наносим слой герметика на лобовину:

Лобовина крепится к БЦ и ГБЦ 15-ю болтами. Шесть болтов М8 и девять болтов М6:

Болты М6 затягиваются с моментом 11 Нм. Болты М6 затягивал от центра, потом вниз и, в последнюю очередь, верхние:

Болты М8 затягиваются с усилием 25 Нм. В книге написано, что нужно менять центральный болт на новый. Я посмотрел на состояние болтов — они как новые. Конечно, менять я ничего не стал. Вкрутил все старые болты. Также обратите внимание, что справа два болта крепят, помимо всего прочего, еще и кронштейн к лобовине:

Вот этот кронштейн:

Далее устанавливаем датчик распредвала:

Затем накидываем шкив коленвала, совмещая при этом паз на шкиве со шпонкой на коленвале:

Ставим коробку на 5-ую передачу и затягиваем шкив с усилием 98 Нм. Также устанавливаем датчик коленвала и датчик давления масла. Чтобы на датчике давления масла из под резьбовой части не просачивалось масло, намотайте немного фумленты. Датчик сильно не затягивайте. Усилие там, по-моему, в районе 13 Нм:

Теперь переходим к крышке ГБЦ, но прежде чем её устанавливать, решаю вновь промерить зазоры уже на собранной ГБЦ. В итоге зазоры почти на всех клапанах уменьшились в среднем на 3 сотки. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Я, честно говоря, не понимаю, так и должно было быть или это конкретно мой случай. Я понимаю, что во время притягивая ГБЦ к БЦ, головка может слегка деформироваться. Это как бы логично. Но вот может и, главное, влияет ли эта деформация на зазоры — вот это вопрос открытый. В моем случае по факту вышло так, что зазоры, выставленные на снятой ГБЦ, отличаются от зазоров после притягивания ГБЦ. На текущий момент мои зазоры вот такие:

Впуск:
— I1: 0.21 (текущая шайба 268)
— I2: 0.25 (текущая шайба 260)
— I3: 0.27 (текущая шайба 260)
— I4: 0.20 (текущая шайба 242)
— I5: 0.23 (текущая шайба 260)
— I6: 0.21 (текущая шайба 254)

Выпуск:
— E1: 0.20 (текущая шайба 254)
— E2: 0.18 (текущая шайба 250)
— E3: 0.21 (текущая шайба 258)
— E4: 0.20 (текущая шайба 252)
— E5: 0.23 (текущая шайба 254)
— E6: 0.23 (текущая шайба 244)

Промерив зазоры, перехожу к установке крышки ГБЦ. Первым делом укладываю резиновую прокладку (OEM 11189-67H12). Затем наношу герметик на ГБЦ в определенные места согласно мануала. Далее устанавливаю и притягиваю крышку болтами с усилием в 11 Нм и порядке, указанном в книге. После этого сразу же подключаю один из патрубков, отвечающих за вентиляцию картера:

Далее прокаливаю свечи, устанавливаю их на место и, с помощью динамометрического ключа, затягиваю их с моментом в 20 Нм. Также устанавливаю катушки и закручиваю маслозаливную пробку:

Затем устанавливаю опорный кронштейн интеркулера. Креплю его тремя болтами. Закрепив кронштейн, распределяю провода и сразу же подключаю фишки к катушкам:

Далее стыкую шланг клапана байпаса с впускным коллектором:

Вставляю фишку в датчик температуры ОЖ:

Закрепляю косу ДВС к только что установленному кронштейну:

Источник

Переклейка лобловины

Масло ска, давило из под лобовины, бежало под натяжитель.
Думали сначало все что оттуда, но потом добрые люди сказали что не прав и надо лобовину герметить.

Toyota Allion 2003, двигатель электрический, 132 л. с., передний привод — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 41

У меня на Wish так же, тоже надо будет вскрывать, перед лобовины сухой, а задняя часть движка справа, вся сопливая.

Сделал, цепь заменил тоже!

фотку стырил одну у тебя)

Антифриз сливать и гур снимать обязательно?

Позавчера смотрел под капот у меня там сзади литра 2 на двигле, что делать заказал колечко на натяжитель и прокладку КК, а теперь парюсь это что может быть лобовина(масло тоже ликви моли 5/30)

Ну варианта два
1. Сделать все комплексно с лобовиной и не париться
2. Поменять кольцо на натяжителе и посадить его на герметик. Но 90% что прийдется вскрывать лобовину

Я бы делал все сразу. Лобовина сидит на герметике, прокладок нет

спасибо, для этих операций нужно:1 сальник лобовой, 2 прокладб КК, 3 герметик серый АБРО, 4 кольцо натяжителя, 5 и какая то прокладка на помпу.Я все понял что нужно?

прокладка под помпу — там простое уплотнительное колечко.
сальник колена я не менял(т.к стоял новый) и ну и клапанной крышки тоже не менял, т.к. новая

еще солярка нужна, карбклинер большой и щетка железная, чтобы всё отмыть

мне насчитали 4900 без запчастей — за работу.

Пол дня работы, хороший инструмент и домкрат

А можешь еще рассказать, какие тонкости, какие нить ключи типа — звездочки, еще что может вылезти.

да никаких тонкостей, всё разбирается головками на 10-12-14-17 и накидными на 19 еще
заострить внимание нужно на:
1.надо шкив колена снять
2.натяжитель ремня снять
3.натяжитель цепи взвести

Понятно впринцепе все спасибо за помощь.

мне насчитали 4900 без запчастей — за работу.

если всё шустро делать конечно
если неспеша то день

Похожая фигня — течь (мокрит) в районе 1 колена вып.коллектора, то ли прокладка клапанной крышки толи лобовина в этом месте мокрит — тоже придется лезть (по зиме тоже менял сальник «колена») )

у меня всё с этого так же начиналось)

Ну сначала скину крышку — это проще — если не пройдет значит отдам на герметизацию ))) и самое что интересно запах жженого проявляется только во влажную погоду и преимущественно осенью и весной

отмой движку после того как поставишь новую прокладку, видеть будешь где свежее масло.

Ну сначала скину крышку — это проще — если не пройдет значит отдам на герметизацию ))) и самое что интересно запах жженого проявляется только во влажную погоду и преимущественно осенью и весной

У меня тоже запах жженого в дождь появляется. Только похоже что толи ремень горит, толи провода какие то ОоОО У тебя не так же?

Источник

Итоги поиска причин течи масла с двигателя — шкив коленвала!

Примерно месяц назад появился какой-то посторонний шелест при работе двигателя. Стал грешить на натяжной ролик, либо на подшипник муфты кондиционера. При снятии ремней навесного шелест пропадал, что дополнительно подтвердило мои подозрения. Осмотр выявил люфт натяжного ролика ремня кондея.
Ролик заменил, но шелест не прекратился.
Чуть позже появились следы и потеки масла на передней части двигателя.
Погрешил на передний сальник коленвала. Заказал.
Также, начитавшись про шкив (много записей, что резиновый демпфер шкива коленвала со временем расслаивается и шкив смещается либо к радиатору, либо к лобовине), заказал и шкив. Решил, что при замене сальника шкив отдефектую и при необходимости заменю.
Сегодня отдал машину в сервис на замену переднего сальника и дефектовку и возможную замену шкива.
Вскрытие показало:
Сальник абсолютно живой, а вот шкив мертв и он проточил сквозную канавку на лобовой крышке двигателя!
Попутно шкив подточил и датчик коленвала. Он пока живой, но желательно его тоже заменить…
Я в печали…
Крышка стоит 8900 руб, датчик 2800 руб., но ждать эти запчасти пару недель… Обзвонил кучу магазинов и сервисов… Нигде в наличии нет ни крышки, ни датчика…
Решил снять лобовину, чтобы заварить в аргоне и поставить на место.
Дал команду на снятие крышки.
Через 1,5 часа с сервиса отзвонились:
Чтобы снять лобовину, нужно сначала снять поддон двигателя, а чтобы к нему добраться, нужно снять всю переднюю подвеску с передним редуктором…
Вот такой геморой…

Озвучили стоимость работ по снятию и установке лобовины со всеми дополнительными работами — 15000 руб…
Я просто в ауте от технологичности и ремонтопригодности 4М41…
На Мазде СХ-7 снимал крышку лобовины в течение часа в обычном гараже… Тесно было, так как расположение двигателя было поперечное, но крышка снималась без «танцев с бубном»…
Вот сейчас в сомнениях — может меня просто разводят на такой трудоемкий способ снятия лобовины?
Планировал вечером уже забрать машину из сервиса, но теперь, учитывая, что у них график и запись — они мою машину отставили в связи с возросшей трудоемкостью работ и будут ей заниматься только в воскресенье…
Вот так вот — упустил шкив коленвала и он мне наделал делов…
Продолжение следует, так как пока проблема не устранена. Машина разобрана и окончание истории пока в тумане…
Позже буду эту запись дополнять новыми фактами и общий итог по времени и затратам будет скорректирован…

Продолжение.
Съездил на сервис — оценил масштабы бедствия:

На месте без снятия не заварить. Не ясно, где конкретно дыра…
Придется все-таки снимать…
Снимать будем со снятием поддона, чтобы не трогать ГБЦ.
Поддон будут снимать полностью, чтобы потом нанести герметик и хорошо его поставить без риска течей…
Всю разборку планируют сделать в воскресенье. В понедельник заварю и отдам на сборку.
При хорошем раскладе во вторник вечером смогу забрать машину из ремонта…

Продолжение 02.08.15 г.
Сегодня в обед позвонили из сервиса — лобовина снята!
Сразу поехал в Новокузнецк, чтобы забрать лобовину и повез ее к сварщикам.
Вот масштабы бедствия:

Для сварщиков ремонт крышки проблемы не составил. Сначала выточили втулку, чтобы вставить ее вместо датчика коленвала. Затем запаяли прореху. Вытащили втулку, заменили уплотнение датчика, вставили датчик и проверили керосином на герметичность. Все получилось аккуратно и надежно. Стоимость ремонта крышки составили 1000 руб. Гораздо дешевле новой крышки.
Отремонтированую крышку отвез обратно на сервис и завтра начнется сборка. Вполне возможно, в понедельник к вечеру закончат сборку.
Но загадывать не буду. Лучше не спешить и все сделать аккуратно и надежно.
Дополнительно пришлось купить прокладку помпы и уплотнения форсунок, а также прокладку клапанной крышки.
Не смог найти в наличии в Новокузнецке прокладку корпуса насоса ГУР и прокладки вакуумного насоса. Придется их садить на герметик…

Продолжение 04.08.15 г.
Вчера вечером при сборке выявили новую проблему:
Купленный новый шкив ZV024A11 оказался не совсем подходящим! Длина посадочной втулки, которая садится на коленвал оказалась больше на 6 мм. Соответственно, шкив при посадке на место оказывался не в плоскости с остальными ведомыми шкивами генератора и помпы. Пришлось его забирать, отдавать токарю для срезания излишней длины посадочной втулки. Сегодня с утра оперативно забрал шкив, обработал у токаря и отвез обратно на сервис.
Надеюсь сегодня забрать машину из ремонта.
Вот и верь теперь каталогам! Во всех каталогах (и Ексист, и Емекс, и Автодок и прочие) купленный шкив ZV024A11 является полным аналогом оригинальному шкиву 1104A024. По факту без мехобработки не оригинальный шкив не подходит. Вот такие пирожки с изюмом…

Итак, ремонт завершен. Цель достигнута, теперь можно посчитать общие затраты на этот раунд ТО.
Масло в двигатель — 3500 руб.
Масляный фильтр — 758 руб.
Антифриз — 800 руб.
Жидкость в ГУР — 470 руб.
Сальник коленвала — 604 руб.
Шкив коленвала — 5184 руб.
Ролик ремня кондиционера — 1115 руб.
Ремень кондиционера — 211 руб.
Ремни генератора — 677 руб.
Уплотнения форсунок — 2600 руб.
Прокладка помпы — 500 руб.
Прокладка клапанной крышки — 619 руб.
Ремонт лобовины с помощью сварки в аргоне — 1000 руб.
Стоимость всех остальных работ по снятию-установке и замене техжидкостей — 17228 руб.
Кроме того, отрегулировал свет фар головного света — 390 руб.
Общие затраты составили: 35656 руб.

Источник

Лобовина двигателя что это

Необходимо устранить течь масла из под переднего сальника (как я изначально думал).
Разобрали, сальник оказался сухой. Лобовина замазана холодной сваркой ((. + разболтанная помпа.
Помпу поменял сразу, оказалась в наличии в городе. Лобовину (ME 202173 — цена 6500 руб.) под заказ. 20 дней и опять на сервис.
По замене цена вопроса колебалась от 6000 до 15000 руб. Первый вариант если снимут без повреждения прокладки ГБЦ, сняли то нормально, а вот поставить лобовину не получилось, загибало прокладку.
Чтоб не получилось коллапса решено было снимать ГБЦ (есть конечно и плюсы в этом мероприятии, ревизия состояния цепного механизма и самого состояния ГБЦ, замена прокладки ГБЦ — оригинал обязательно!).
Как оказалось — выпускной коллектор варенный, не затянут и непонятного происхождения прокладка. (Сварен вроде неплохо. Найти тяжело контрактный, цена нового около 6500 руб.)
Итого попал на последний вариант с заменой масла.
Несколько фото прилагаю.

Прокладка ГБЦ ME 200751 — 2200 руб.
Сальник коленвала передний ME 200028 — 700 руб.
Свечи MASUMA XM-323 4 шт. — 1400 руб.
Прокладка турбины ME 200432 — 200 руб.
Воздушный фильтр MR 323949 — 2200 руб.
Промывка радиатора с заменой антифриза около 700 руб.

Оригинальные б/у шины из Японии – в отличном состоянии и без повреждений.

Оригинальные б/у диски из Японии – в отличном состоянии и без повреждений.

Ознакомьтесь с нашим полным каталогом автомобилей на разбор.

А большинство остаются с нами сотрудничать на постоянной основе

Все контрактные запчасти проходят тестирование на техническое состояние и только после этого продаются.

Лучшая альтернатива покупки новых деталей. Б/у оригинальные детали идеально подходят вашему авто, но стоят дешевле.

Мы уверены в каждой запчасти, которую выставляем на продажу. Именно поэтому предоставляем на них гарантию.

Все автодетали являются родными для автомобиля соответствующей марки и модели.

В нашем каталоге вы сможете подобрать для себя детали под любые цели и задачи

Компания «Импорт Авто» с 2008 года успешно работает на иркутском рынке оригинальных контрактных автозапчастей из Японии. Долгосрочные партнерские отношения с множеством оптовых клиентов подтверждают наше серьезное и ответственное отношение к делу.

Источник