Не откручивается свеча накала что делать

Сказ о том, как я выкрутил свечу накала

В итоге мы получаем ровное отверстие, которое и будет нашим направляющим)
Далее, высверливаем резьбу самой свечи, я высверливал d10, под резьбу нашей свечи, а именно м12 шаг 1.25 нужно сверло d10,70-10,75 но я побоялся загубить резьбу, поэтому взял меньшего диаметра.

Далее, выковыриваем резьбу свечи, и у нас остается внутри только послерезьбовая часть, именно она закисает намертво. После этого, беру сверло 6.5 и просверливаю внутрь где то 3 см, после внутри свечи нарезаем резьбу что бы закрутить в нее шпильку.

Вкручиваем внутрь свечки шпильку, я брал какую то советскую, от какого то мотора. Затем надевал на шпильку длинную голловку, далее шайба и пытался вытащить свечу методом выдавливания резьбой. То есть, тяну гайку а шпилька вместе со свечей выходит наружу.

Но увы, две шайбы я замял и так не получилось вытащить эту свечу.Поэтому я быстро метнулся и сообразил из подручных средств обратный молоток, нарезав в квадрате туже резьбу м8, накрутил на шпильку и тут свеча сдалась, выбил ее из посадочного места. Ура!

Ну и дальше как обычно, напихал тряпочки в отверстие, что бы можно было достать пинцетом, зачистил канал от нагара, как смог и прогнал двумя номерами метчиков резьбу под свечу м12х1.25. Далее выдул все компрессором, после ВНИМАНИЕ! не забываем достать тряпочку! Мажем свечу медной смазкой, и совсем несильно затягиваем свечу, момент нужен 10 Н.м

Ну вот, все что осталось от свечки)

Вот такой вот первый опыт мой в такой нелегкой работе. Так что не стоит огорчаться, если есть доступ и с правильным подходом можно сделать все что угодно! Я для себя сразу понял важную вещь, не использовать эстракторы, и прочие trox, а сразу браться сверлить. Но у каждого свой подход, и каждый выбирает решение сам.
Ну и сказке пришел конец, а кто дочитал столько букв до конца молодец!)
Спасибо за внимание, вместе мы облегчаем нашу работу!)
Всем бобра и удачи на дорогах)

Источник

Как выкрутить свечу накаливания и не заломать.Мои советы и рекомендации!

Сегодня решил поделится своим опытом по выкручиванию и замене свечь накаливания на дизельном двигателе, в частности это моторы bmw m47n, m51, m57, m57n на которых я не оденократно менял свечи себе и знакомым, друзьям и драйвовчанам.
Пост касается дизелистов)) но и зажигалки могут получить какой то опыт))
Свечи часто закисают от старости, от сажи, от того что их установили в прошлый раз без смазки, или не чистили отверстия. И при выкручивании могут сломатся. Поделюсь своим опытом, а ниже приведу несколько интересных видео инструкций не только по замене, но и по высверливанию обломышей.

Итак за мой опыт я принаровился делать это аккуратно с несколькими хитростями.

1) Мотор должен быть теплым!, это примерно 50+ ну или выше градусов, лучше не горячим, и крайне не рекомендую на холодном это делать (из практики и форумов ломает на холодном)
2) Желательно за несколько часов или за день залить свечи жидкостью типа WD40, растворитель ржавчины wurth и тд и тп, конечно это проблематично сделать если свечки под коллектором, но тогда снимаем его, заливаем и идем делать какие нибудь попутные дела. (10-15 мин)
3) Я не пользуюсь динамометрическим ключем, я чувствую момент поломки и срезания резьбы, я кручу гайки 17лет и за это время резьбу срезал в основном только если она пошла не по ней)))) (использую его для гбц)
Если же у вас есть ключь, замечательно, берете его и ставите момент соответствующий диаметру резьбы, его можно найти в интернете или по указаниям производителя для конкретной свечи.

Итак, я беру головку под 1/4″ и трещётку и пытаюсь отворачивать, плавно и медленно приллагаю усилие против часовой стрелки с небольшим рычагом, чувствуя усилие. Если свеча пошла — ура успех все расслабся, преходи к следующей
Если свеча не идет, далее не стоит тянуть, берем снова жидкость и проливаем ей свечку и снова ожидаем (переходим к следующим свечкам)

4) Теперь еще одна маленькая хитрость! Головка у свечки например на 10 — тогда берем головку на 8 или 9, одеваем на свечку что бы она уперласть в шестигранник тела и тихонечко повторяю тихонечко постукиваем в тело свечи что бы рассоединить/разбить диффузию свечки и тела ГБЦ и сажей и прочими окислами
5) Далее повторяем процедуру откручивания, и в большинстве случаев этого достаточно, что бы сорвать свечку! Если это произошло, то считайте что свечка достанется! Далее как правило она идет со скрипом)) Проливаем временами жидкостью, и еще пробуем отвинчивание/завинчиваение свечки, как будто нарезаете резьбу, один оборот на откручивание и пол или четверть на закручивание. Выкручиваем аккуратно свечку.
6) Чистим резьбу, я использую тряпочку, намотанную на отвертку, смоченную в очистители карбюратора или растворителе. Поворачивая против часовой стрелки идем как бы из глубины отверстия наружу, вытаскивая грязь. Так же чистим сам колодец и конус посадки свечки, это очень важно.
7) Можно или даже нужно обновлять резьбу (часто делать я не рекомндую тк может сьедаться часть резьбы )
Метчик лучше смазать маслом или смазкой густой, что бы мусор остался на нем, после можно на несколько секунд запустит стартер, что бы выгнать остатки мусора из циллиндров, Уверяю даже если туда попала стружка она вылетает и цилинр остается чистым!
На этом процеес окончен, новую свечку закручиваем с моментом по инструкции или как делаю я, не большим рычагом, тогда сорвать резьбу при закручивании не получится. Свечу смазываем пастой (ниже про нее написал) конус и резьбу, если помажете все тело, ничего старшного.

Моменты откручивания и закручивания рекомендованные компанией NGK

Я все же рекомендую свечки BERU, они поставлялись на конвеер bmw.

Вот на видео показано практически тоже самое что делаю я, но еще есть одна хитрость, использовать масло, налить на свечу и покататься 7 дней, это для крайних и запущенных случаев

При установке новой свечки на мотор bmw. соблюдайте
Момент затяжки при закрчивании tis bmw
— свеча накаливания M21 — 25 Нм
— свеча накаливания 4″ M21 / M41 / M51- 20 Нм
— свеча накаливания 4″ M47 / M47TU / M57 / M57TU / M67 / M67TU — 18 Нм
3AZ болт клеммы M21 / M41 / M51 — 4 Нм
Обязательно используйте керамическую или медную смазку (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С АЛЛЮМИНЕВОЙ ГБЦ) или спрей на худой конец

Таким образом я выкручиваю свечки, пока тфу тфу проблем не было.
Cмазка которую я использую, это керамическую пасту Keramik-Paste до 1400 градусов. Артикул: 3418
Замена свеч накаливания на 252000км
Замена свеч накаливания на 2972000км
Так же много постов по замеру компресии, где я тоже выкручивал и обновлял смазку свечки.
Так же при ремонте ГБЦ я прогонял заново все резьбы.
С последней замены свеч и блока (на 312000км) я проехал 34000км за 2 с лишним года, пока все гуд, свечи BERU

Конечно есть случаи безуспешные или уже заломанные, тогда у вас 2 варианта
Высверливание (далее будет видео)
Использование кислоты для вытравливания свечки, информация есть в интернете и на драйве, способ не быстрый.

Итак видео по высверливанию заломыша свечи.
Объясню суть в 2 словах, специальная фреза в направляющей сверлит одновременно 2 диаметра, один в теле свечки (туда потом вкручиваеться шпилька и обратный молоток в нарезанную резьбу) и наружнюю по диаметру, меньшему чем сама резьба на свечке (что бы свечка могла выйти), то есть на шаг резьбы меньше чем диаметр резьбы свечки, надеюсь понятно пояснил. Главное что бы стержень не остался втеле свечки тк его высверлить не реально!

На видео сам процесс, и еще много интересных инструментов.
без орпавки большая вероятность запороть резьбу в ГБЦ и заломить ввертыш в свечке.

А вот ещё одно хорошее видео в Реале с объяснением процесса и сам процесс в гаражных условиях

Надеюсь вам было интересна данная статья а кому и полезная перед заменой этих самых свечек, не забываем делать репосты и лайки. Так же любителям пушистого в ленту

Источник

Правильное выкручивание и проверка свечей накаливания.

Всем Здарова! Думаю, что многие дизелисты итак знают все тонкости и ньюансы данной процедуры, но есть здесь и начинающие трактористы (как когда-то был и я) для которых данная запись будет полезной и поможет избежать головняков. Описанную ниже процедуру проводил я сам на своем 1С и думаю, что ее можно считать инструкцией (если кто-то с чем-то не согласен или есть что дополнить, то пишите — обсудим).
Итак, мой алгоритм выкручивания свечей был такой:
залил свечи WD-шкой;
прогрел мотор до 90С;
отсоединил питание от АКБ;
снял шину со свечей;
головкой на 12 плавно, без рывков срываем каждую свечу по очереди, а затем извлекаем их.

Проверка.
Раньше я проверял свечи просто подкинув каждую на аккумулятор, но это было не правильным способом, т.к свечи могут быть рассчитаны на работу меньше, чем 12V, которые выдаёт аккум и при проверке свечка может просто сгореть. На этот раз, руководствуясь здравым смыслом и знаниями, которые я впитал из данного ресурса, я поступил следующим образом: накрутил на шину свечи и подсоединил её на место, только верх ногами (свечами вверх), а массу кинул от каждой свечки проводом на двигатель. Таким образом питание к свечам шло через реле. Ещё плюсом такой проверки можно считать то, что можно увидеть работу сразу всех свечей.

Смазал резьбу свечей медно-графитовой смазкой (данная смазка сохраняет свои свойства при высоких температурах), для того чтобы легко можно было выкрутить их в следующий раз. Раньше пару раз снимал свечи для проверки/замены, но про смазку даже и не задумывался, пока не узнал о страшных муках дизелистов, когда из-за прикипания свечи к головке они попросту ломались и доходило даже до снятия головы чтобы выкрутить обломок.

Если у вас есть сомнения, что с выкручиванием свечей могут быть проблемы, то лучше залейте их на несколько часов керосином или солярой, после ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрейте мотор и только тогда крутить.
У меня всё.
Всем Мира и добра!

Комментарии 131

Вот про нагретый мотор спасибо. Отмачивал WD40 2 раза, потом легонько пытался выкручивать, сначала немного сопротивлялись, потом поддавались и выворачивались. Тоже не опытный дизелист, из начинающих. А вот медно-графитовой не оказалось, мазать графиткой простой побоялся, закрутил на сухую.

Ты забыл про правильный момент затягивания свечей. Нельзя перетянуть и не дотянуть.

поздно батенька советовать…

а то!дури то много, мозгов мало…теперь репу чешем

я не знаю что у вас за двигатель, но читал что…
1 — если там остался только кончик свечи, то можно залить все WD 40 подставить сверху деревяшку и завести движок и ее выплюнет. (некоторые даже ездить умудряются по нескольку недель с отломанной свечой, иногда ее не выдавливает…
2 — если не выдавило кончик свечи, или обломило по-середине, но можно высверлить но обязательно со втулкой на сверле, чтоб не поредить резьбу в голове.
Если все удачно засверлилось, то покупается ОЧЕНЬ качественный метчик с левой резбой и вкручивается в остаток свечи и при вкручивании до упора в конце отверстия свеча начнет выкручиваться.
3 — если вдруг кончик свечи или часть свечи упала в гильзу, то есть вариант выкрутив форсунку небольшим магнитом пошерудить (если кончик выпал с частью свечи то его может примагнитить, ) если только керамика или не магнитится, то используя трубку под размер входа в голову форсунки вставить ее до упора в поршень и вращая трубку по поршню пытаться пылесосом выловить обломки свечи, но нужно делать все тщательно т.к. неудаленные обломки могут поредить гильзу.

Гугл поможет конкретнее определить процесс.

свеча целая, и обломилась только гайка, то есть не выкручивается…внешне всё нормально, может даже накаливается хз…наверно буду вытравливать кислотой…ищу пока

вот именно-быстро и просто…

я на холодную выкручиваю… а смазываю да, медной смазкой.

И я на холодную всегда выкручивал раньше, когда не знал. На горячем моторе лучше крутятся

Спасибо, познавательно. Скоро у себя буду менять

Спасибо, очень вовремя.Завтра буду тем-же заниматься.

Отличная запись просто и практично.

Добавлю. Перед снятием — помыть двигатель. Закручивать свечи — динамометрическим ключом на холодном двигателе с рекомендуемым моментом затяжки. Перед установкой — почистить резьбу ГБЦ.

Тоже не знал что надо вместе проверять, проверял по одной. В воскресенье буду менять заодно и гляну что по чём и как пойдут. Год назад новые ставил походу одна или 2 сгорели стал плохо заводится

у нас по утрам долго крутит, после если постоит не долго несколько часов нормально заводится
куда лезть?

Графит для смазки, медь для контакта?

Не, в сочетании смазка не теряет свойства и свечи не прикипают. Описал ведь

Да я подумал так, и свечи все сразу к аккуму, не через мозг?

Вот теперь понял, ну я не знаю из чего медной стружки наделать, медь вся в приемке, если тупо крандашём натереть, польза будет?

Медь с любой медной трубки или старые щетки медно-графитовые натереть.

Три и мешай с графитной смазкой до однородной массы.

Вот теперь понял, ну я не знаю из чего медной стружки наделать, медь вся в приемке, если тупо крандашём натереть, польза будет?

Смажьте графитовой смазкой. Не парьтесь.В автомагазинах в тубах продается.

Вот теперь понял, ну я не знаю из чего медной стружки наделать, медь вся в приемке, если тупо крандашём натереть, польза будет?

обычную смазку ШРУС возьми, она уже готова, графитовая. И без меди не прикипит, с графитом легко отвернется

Просто не нужно сильно затягивать и всё будет нормуль.

Если не достаточно затянуть, то будет давить из цилиндров, будет теряться компрессия и образовываться маслянный налёт вокруг свечей.

Поучительная информация спасибо.

Молодец! Это именно то, о чем я постоянно спорю. Свечи проверяются в выкрученном состоянии, когда видно, горят они или тлеют. А не тестером.

можно и тестером…
да и чего спорить?

Тестер не покажет, горит свеча в полный накал либо же просто кончик накаляется. Проверено. Только выкручивать.

Можно добавить.На свечах, на которых провод питания крепится гайкой имеет смысл придерживать клему провода от проворачивания.Иначе есть шанс свернуть центральный электрод и уже на стадии установки новой свечи угробить её))))

У меня гайка, но просто нежно ее затягиваю.

Тут о двух концах палка.Не дожмешь-будет греть не кончик свечи а соединение клема-электрод.
Пережмешь и провернёшь-обрыв, там одна жилка идет через всю свечу к нагревательному элементу.
У меня свечи см по 15.Разбирал две старые и делал с них переходник для компрессометра, заодно устройство изучил)))))
У тебя, судя по фото, добротная шина идет на питание, с ней проще.У кенгура 1,9 проводочки квадрата по 3, крутятся куда угодно.

Раньше и деревья были зеленее…

))))) «когда деревья были большими».было время…

Как у Вас удобно расположены свечи, у нас несколько геморно к ним добраться ( VW T4 TDI 2.5).

Это да) конструкция…

Как у Вас удобно расположены свечи, у нас несколько геморно к ним добраться ( VW T4 TDI 2.5).

«у несколько геморно к ним добраться ( VW T4 TDI 2.5).»
Ха-ха, ты еще не видел как добраться на VW T4 2.4 D!
В сравнении на TDI это супер удобно!

За 2.4 наслышан, не позавидуешь!

Как у Вас удобно расположены свечи, у нас несколько геморно к ним добраться ( VW T4 TDI 2.5).

у транзита после 2000 годов тоже не шибко удобно.

Как у Вас удобно расположены свечи, у нас несколько геморно к ним добраться ( VW T4 TDI 2.5).

Пежо 807, вот это гемор

Ваш рассказ многим поможет, да ещё и при разговоре познакомимся.

Ваш рассказ многим поможет, да ещё и при разговоре познакомимся.

И, я про тоже самое!

В некоторых жестких случаях советуют тормозухой замачивать за несколько дней до предпологаемой операции. Да и свечи у Вас не такие длинные, чтоб переживать особо. Вот на форд транзит от 2000 года и выше там очково, свеча сантиметров 15, прикипают на ура, на особо старых годах, например начало 2000 даже не берусь менять, т.к исход операции не закончится успехом в 70% случаев.

В сервисе трудитесь?

Ок. Вот скажи мне, что делать бедному клиенту когда ему надо завести мотор в мороз, а он в отказ, и когда он идёт к таким сервисменам, а они ему отказывают аргументируя что может сломаться, что много времени убъем, промучаемся и ничего не заработаем, а?! Или вы только беретесь за то где можно срубить бабла по-быстрому?! Неуважение и призрения у меня вызывают такие фразы. Если взялся за это дело, то хавай всё!

Таким клиентам я ставлю предпусковой на 1.5 квт, на 220 вольт. Понимание приходит со временем, да и головой думаешь 10 раз перед тем как надо что-то сделать. В данном случае можно пойти навстречу этому бедному клиенту, так сказать понять и пожалеть его, взять в работу, но не будем забывать что при поломке этих самых свечей этот же клиент ТЕБЯ жалеть не будет и обломанные свечи будет ТВОЯ головная боль. Наверное Вы не сталкивались с такими людьми, искренне Вам этого не желаю, когда идёшь человеку навстречу, а он потом тебя в пух и прах… Насчет срубить бабла, думате сами, хотите работать лишь бы наработаться — Ваше право. Не забывайте, что семья кушать хочет каждый день, а не только по выходным и праздникам. За бесплатно клиент должен сам крутить свои гайки, свечки и прочее. Неуважение у меня вызывают люди, которые не научились ценить своё время, свою семью, а жалеют лишь «бедного клиента». Пожалейте лучше своих близких и уделите им больше времени, чем задарма хавать всё!

Нужно клиенту обрисовать все форс-мажоры с их последствиями для его кашелька и пусть он решает. Я не имел в виду работать за бесплатно.

Иногда всё предусмотреть просто нереально. плюс когда всю тяжесть последствий ты перекладываешь на клиента, он как правило против такого расклада, т.к в случае чего ему придётся платить, а он этого не желает. Он будет стараться делать крайним кого угодно, но только не себя. Я не берусь за ту работу, которая заранее обречена на провал (если ничего хорошего из этого не выйдет) или последствия ремонта смогут повлечь повышенную финансовую нагрузку на клиента. Почти всегда можно найти альтернативу например этим же свечам накала. Как правило работа по снятию ГБЦ, с высверливанием свечей и расходниками примерно сопоставима с половиной, а то и целой ценой предпускового типа Вебасто за

500-800$, цена зависит от региона… предпусковой 220В стоит от 20 до 40$.

Нужно клиенту обрисовать все форс-мажоры с их последствиями для его кашелька и пусть он решает. Я не имел в виду работать за бесплатно.

цель любого бизнеса—заработать деньги, а не жалеть бедных клиентов.Я пять лет жалел бедных клиентов и сидел с голой зад.цей. Благо хватило ума понять что все это дрочь. никто тебя не пожалеет при каком то фотс мажоре даже не по твоей вине. Поэтому я как раз выбираю только ту работу которая мне выгодна и работаю тоьлко с теми клиентами которые в своем уме и все понимают правильно.
остальным бедным пусть помогают голодные альтруисты…ИМХО

Таким клиентам я ставлю предпусковой на 1.5 квт, на 220 вольт. Понимание приходит со временем, да и головой думаешь 10 раз перед тем как надо что-то сделать. В данном случае можно пойти навстречу этому бедному клиенту, так сказать понять и пожалеть его, взять в работу, но не будем забывать что при поломке этих самых свечей этот же клиент ТЕБЯ жалеть не будет и обломанные свечи будет ТВОЯ головная боль. Наверное Вы не сталкивались с такими людьми, искренне Вам этого не желаю, когда идёшь человеку навстречу, а он потом тебя в пух и прах… Насчет срубить бабла, думате сами, хотите работать лишь бы наработаться — Ваше право. Не забывайте, что семья кушать хочет каждый день, а не только по выходным и праздникам. За бесплатно клиент должен сам крутить свои гайки, свечки и прочее. Неуважение у меня вызывают люди, которые не научились ценить своё время, свою семью, а жалеют лишь «бедного клиента». Пожалейте лучше своих близких и уделите им больше времени, чем задарма хавать всё!

Ток сам подумал, что как выход — электроподогрев. Только вот, к сожалению, не всегда его можно использовать…(((

Про электроподогрев я уже писал выше. Единственный минус — привязан к розетке, не всегда есть доступность к ней, хотя как показывает практика если людям нужна розетка, то они начинают чесаться, думать, что-то придумывать, а не просто на ж.пе сидеть. А так конечно сплошные плюсы. ставлю эпж магнум (magnoom) производство ижевск. 1300рублей на 1,5 кВТ с дачтиком отключения.

Так конечно проверять можно.
Но прежде чем выкручивать свечи можно проверить потребление тока проверяется с помощью клещевого амперметра в точке присоединения основного источника тока к свечам накаливания. Если в двигателе находится, например, четыре свечи накаливания и каждая потребляет 5 Ампер, то общее потребление тока должно составлять 20 Ампер. Если при измерении выявлена более низкая величина, значит, по крайней мере, одна свеча повреждена. Потребление тока варьируется от свечи к свече. Данные обо всех свечах накаливания производства компании NGK Вы найдете на сайте www.ngk.de/pro.
Если есть отклонение, то следует проверить каждую свечу по-отдельности. С помощью измерительного прибора, измеряя сопротивление между клеммой контактной гайки и металлическим корпусом.

Для правильного контроля свечи накаливания необходим клещевой амперметр, чтобы проверить потребление тока.

Можно как дополнение к посту.

вы хть кто то пробывал на свечку вольтметр подключит там также 12 вольт с чего такое поверие что где то стоит преоброзователь на 11 вольт! что за бред?

Лично видел свечи, на которых написано 7V, 11V и лично у меня в руках сгорала свеча при проверке от аккума.

пусть будет так. у меня дома лампочка в руках сгорала наверно тоже не 220В а 230В было. колебания в 1 вольтт нихрому плохо не сделает

вы хть кто то пробывал на свечку вольтметр подключит там также 12 вольт с чего такое поверие что где то стоит преоброзователь на 11 вольт! что за бред?

Правильно, что написал.

Я хоть и давнишний «тракторист», но проверял свечи на аккумуляторе 😉 Даже мне статья оказалась поучительной

да бред там также 12 вольт

Есть и 5В свечи я вот не знал и сжег )) 12 вольтами

на 5 вольт это полунакал он на любой дизельной машине и включаеться после запуска холодного авто. 5ти вольтовых свечей НЕТ

А вот есть www.drive2.ru/l/7293468/
до 2010 года свечи 12 Вольт после 5В

Когда менял фильтра на выходных. то выкрутил 3 свечи (4ая не поддалась). Записал циферки на свечах. Так вот написано на моих 11V

Все может быть разный подход конструкторов.

А вот есть www.drive2.ru/l/7293468/
до 2010 года свечи 12 Вольт после 5В

не 12 а 11 это во первых во вторых Система КомонРейл это не дизельный двиг.А двиготель работающий на дизельном топливе. и система там вввввввввввввввввообще другая

Херасе…ещё один вид мотора только что открылся))

и GDI не бензиновый двиг, а двигОтель работающий на бензине)))

ум прям с ушей прет берушами заткните.

Лучше заткни ту часть тела, из которой ты обращаешься к незнакомым тебе людям. Для общего развития : Ди́зельный дви́гатель (в просторечии — дизель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при сжатии воздуха. Теперь обоснуй, чем не вписывается в эту концепцию двигатель с системой подачи топлива Коммон рейл.

Тыкни собаку в сраку, Личность.интересно сколько составило вам усилий скопировать с инета и вставить сюда.

Что, мыслей умных нет? Странно, что тебе не хватило ума заглянуть в википедию, прежде чем смешить людей новым типом двигателя. А что там ты вытворяешь с собаками — твоё личное дело.

полоумный иди на работу

Херасе…ещё один вид мотора только что открылся))

Расскажите что общего кроме Дизтоплива у Простого дизеля с давление 150 и Комонрейлом С Рампой и давлением в тонну. если вы не считаете что это новый вид мотора

Если нравится, то считай как тебе угодно. Я очевидное доказывать не собираюсь

Проехали. сколько людей столько и мнений

Расскажите что общего кроме Дизтоплива у Простого дизеля с давление 150 и Комонрейлом С Рампой и давлением в тонну. если вы не считаете что это новый вид мотора

Так же мало как между инжектором. карбюратором

Расскажите что общего кроме Дизтоплива у Простого дизеля с давление 150 и Комонрейлом С Рампой и давлением в тонну. если вы не считаете что это новый вид мотора

Чувак ты просто троль )))) Общего у них целых 4 такта. изменилось только количество впрысков давление и время впрыска. А комон реил это у нас система подачи топлива.
А то по твоей класификации турбодизель, компресодизель, атмодизель, турбораспределеныйвпрыскодизель, турбокомонреилдизель … АХАХАХАХ

не 12 а 11 это во первых во вторых Система КомонРейл это не дизельный двиг.А двиготель работающий на дизельном топливе. и система там вввввввввввввввввообще другая

Den-chik
>
Вот это откровение — давно так не смеялся )))))
Это просто другой впрыск, только и всего.
Карбюраторный двиг. это бензиновый
а инжекторный это уже двиг. работающий на бензине )))))

Похоже пятница уже началась ))) uploads.ru/YkxX1.jpg
Спасибо за юмор )))

на 5 вольт это полунакал он на любой дизельной машине и включаеться после запуска холодного авто. 5ти вольтовых свечей НЕТ

Вы будете удевлины но ЕСТЬ

Я хоть и давнишний «тракторист», но проверял свечи на аккумуляторе 😉 Даже мне статья оказалась поучительной

на моих свечах например написано 5v, поэтому 12в проверяя можно их спалить!

Только еще вопрос, а простой графитном смазком можно смазывать?

Если честно, то у меня была как раз именно графитная, я в нее добавил медной стружки и получилось медно-графитная, а вообще можно и чисто шрафитной.

Только еще вопрос, а простой графитном смазком можно смазывать?

Применял, применяю и вам рекомендую: COPASLIP (КОПАСЛИП) — высокотемпературная (до 1100 градусов!) противозадирная смазка, которая обеспечивает смазку, защиту от коррозии, окисления и спекания металлических частей там, где другие смазки уже не работают.
COPASLIP применяется в тяжелых условиях сверхнагрузок и агрессивных сред, высокой температуры, там, где на первое место выходят требования к надежности и ремонтопригодности, где простой оборудования настолько дорог, что его считают на часы, а иногда и на секунды.
Хороший механик использует COPASLIP в любом соединении, которое необходимо будет рано или поздно разобрать без поломок и травм.

Основу смазки составляет бентонитовая глина (Бентонит), специальным образом обезвоженная и пропитанная нефтяными маслами. В бентонитовую композицию добавлен мелкодисперсный порошок меди.
Под воздействием высокой температуры базовые нефтяные масла при температуре около 243 градусов выгорают, а бентонитовая основа спекается с медным порошком, образуя тончайшую прокладку между металлическими поверхностями, не давая им прикипать. Эта прокладка сохраняет свою работоспособность до 1100 гр.С. К металлическим поверхностям прокладка не прикипает и не портит их.
COPASLIP рекомендуется использовать для смазки резьбовых соединений работающих при высоких температурах, свечей зажигания, фланцев, головок блока цилиндров, впускных и выпускных коллекторов
==========================================================
В подшипники- не набивать!

Я боясь обломить пару дней заливал вдшкой и ездил( в день по 2-3 раза заливал) ну и естественно перед откручиваем раскочегарил движок) все как по маслу вышло)

Источник