какая резьба на футорках газ 53
Какая резьба на футорках газ 53
Для модели 53 колесо к ступице крепиться с помощью колесных гаек. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже.
Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска.
При подборе любого крепежа особое внимание следует обратить на шаг резьбы. Данный параметр в маркировке всегда указывается после знака «x».
Большая часть колесного крепежа имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.
Важно: маркировка крепежного болта М12х1.5 расшифровывается так: резьба с номинальным диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1.5 (мм).
Выпускался серийно под индексами ГАЗ-53Ф (1961—1967), ГАЗ-53А (1965—1983) и ГАЗ-53-12 (1983—1993).
Важно: годы производства всех модификаций модели: 1961-1993.
Общий вид  Общий вид крепежа |
|---|
Количество крепежных элементов на одну ступицу для GAZ 53.
Метрический размер крепежа:
Резьба M14 x 1.5 обозначает:
Диаметр между крепежом:
Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для GAZ 53.
| Год Годы выпуска модели |
|---|
Количество крепежных элементов на одну ступицу для GAZ 53.
Метрический размер крепежа:
РезьбаM14 x 1.5 обозначает:
Диаметр между крепежом:
Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для GAZ 53.
Центральное отверстие:
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 8 из 157
Вот, да, современные манжеты уже наверное все под ДОТ рассчитаны. А у меня все давнишнее, старинное. А как прикину обьем работы разбирать тормоза, особенно заднюю спарку, мутно делается. В связи с этим, есть мысль переделать на крепление задних колес без футорок, выточить конусные кольца и зажать одной гайкой. Есть сомнения, иногда до 5 тонн приходится грузить.
Плюс, плюс! Машинка ухоженная, есть на что равняться. Поднатужусь, отмою от навоза и покрашу свою летом!
А как прикину обьем работы разбирать тормоза, особенно заднюю спарку, мутно делается. В связи с этим, есть мысль переделать на крепление задних колес без футорок, выточить конусные кольца и зажать одной гайкой. Есть сомнения, иногда до 5 тонн приходится грузить.
терпеливый водитель разберётся с футорками и проблем у него не будет,ленивый бросит это занятие и пересядет на другой автомобиль,рационализатор как правило теряет колёса на дороге.-выбирайте кто вы.а про тормозуху-если бск не текла то и ДОТы не потекут-переходили с одного типа на другой просто сливая и продув заливали дот(3,4)разница у них в температуре кипения.рассчёт идёт на те автомобили у которых при торможении сильно нагреваются тормоза(легковые с дисковыми)на газоне и скорости не те и закипятить жидкость можно если только колодки неправильно развести-но за это надо наказывать регулировщика(если сам то и винить некого)
была проблема осенью во время уборки клинил задок когда тормазнёш обратно калодки не сходились сливал жидкость с вакума и ездил дальше думол вакум накрылся но патом заклинела педаль разобрал главныый и охренел манжеты нормальные а поршни разело в хлам прешлось выкинуть (тормазуха была залита нива ) залил дот вродибы нормально тормазят все
aleha73 пока я жив я буду жить
терпеливый водитель разберётся с футорками и проблем у него не будет,ленивый бросит это занятие и пересядет на другой автомобиль,рационализатор как правило теряет колёса на дороге.-выбирайте кто вы.а про тормозуху-если бск не текла то и ДОТы не потекут-переходили с одного типа на другой просто сливая и продув заливали дот(3,4)разница у них в температуре кипения.рассчёт идёт на те автомобили у которых при торможении сильно нагреваются тормоза(легковые с дисковыми)на газоне и скорости не те и закипятить жидкость можно если только колодки неправильно развести-но за это надо наказывать регулировщика(если сам то и винить некого)
Мысль хорошая! А шайбы, конусные, между дисками, стоит ставить?
Мысль хорошая! А шайбы, конусные, между дисками, стоит ставить?
Мужики. У нас например достать жидкость БСК без проблем.Но качество- хрен знает что. Разбухают даже манжеты советских времен. Поэтому приходится лить РОС ДОТ 4. Вроде нормально.
Я с этим правилом не соглашусь, вернее сделаю исключение из правила. Никогда не смазываю шпилки колес, на которые накручиваются футорки. Смазываю только резьбу на наружном диаметре футорки. Тогда гайки откручиваются без футорок. Хотя бывает и с футоркой идет, но это редкое явление, по сравнению когда смазаны и шпильки. И еще. стараюсь чаще менять футорки и гайки на новые. Лучше потратить пару сотен руб. на новые футорки, чем зимой на трассе ( от дома 200-300км) рубить зубилом гайки. Вот тогда и задумаешься о счастье! 
Футорки тоже никогда не мажу. И еще добавлю- каждую гайку наворачиваю на свое место (на футорку на которой она была), и футорку тоже на свою же шпильку. А резьбу на футорке попробовал недавно(год назад) намазать пастой *мультипак*(это чето для сантехники,на тюбике по-русски не слова),через год отвернулось отлично.
Все правильно бугель пишет,только цена нового комплекта на задок-1800руб(в сентябре себе менял).Но теперь мучений никаких.Вообще колесные шпильки,футорки,гайки-это расходник.Почаще менять,подозрительные в сторону и все хорошо крутится.И колеса впереди машины не бегают.
Я с этим правилом не соглашусь, вернее сделаю исключение из правила. Никогда не смазываю шпилки колес, на которые накручиваются футорки. Смазываю только резьбу на наружном диаметре футорки. 
Если футорки проточены,»то до лампочки»,открутится гайка с футоркой или без. 
Если футорки проточены,»то до лампочки»,открутится гайка с футоркой или без.
Про это ноу хау я давно слышал, но не доверяю, что бы одна гайка два колеса держала. Возил груз по 6т и если какая гайка слабовата- диску кирдык.
на камазе с евроступками тоже зажимается только гайками сразу два колеса.но там и ступица и диски имеют очень плотную посадочную полку-чуть прое—л затяжку и колеса начинают плакать-никаким ломом не затянуть.в газоне такого изначально не предусмотрено-так что упрощение технологии сборки только отодвигает время когда вы потеряете в лучшем случае колесо(в худшем свободу или жизнь).а футорки и гайки всегда на свои места-на каждой ступице зарубка напротив шпильки-по раскладке она первая и далее по часовой стрелке выкладываеш.к такому порядку пришол когда за пару замен колодок при беспорядочной установке испортил все шпильки футорки и половину гаек.при сборке смазка только гаек и наружа футорок нигролом-проблем с отворачиванием ни разу не было.один раз гайки засопротивлялись-после перевозки химудобрений-но отмачивание водой и нагрев паяльной лампой помогли.в дальнейшем эти футорки и гайки работали исправно.
Побродил вчера вокруг своего ГАЗика, подумал. Разбирать колеса не стал, стащил спарку целиком, со ступицей, благо есть свой болгарский электропогрузчик. Заменил манжеты и колодки, залил ДОТ, теперь будем посмотреть как дела пойдут.
Да, еще, затолкал редуктор шишиговский, только оказалось шпильки надо другие. Катнулся немного по сугробам, впечатления самые положительные.
Побродил вчера вокруг своего ГАЗика, подумал. Разбирать колеса не стал, стащил спарку целиком, со ступицей, благо есть свой болгарский электропогрузчик. Заменил манжеты и колодки, залил ДОТ, теперь будем посмотреть как дела пойдут.
Да, еще, затолкал редуктор шишиговский, только оказалось шпильки надо другие. Катнулся немного по сугробам, впечатления самые положительные.
Если возишь грузы по 4т и более, то на сухом асфальте или грунтовке при крутом повороте начинает блокироваться редуктор. Перекрутил две полуоси и раздавил подшипники на ступице. Пришлось от него отказаться. Да и как без него по грязи не стал ездить, дольше стала служить ходовая.(тормозные накладки, барабаны. рулевые тяги, шкворни и т.д.). Так что за приятное надо платить.
по грязи не стал ездить, дольше стала служить ходовая.(тормозные накладки, барабаны. рулевые тяги, шкворни и т.д.). Так что за приятное надо платить.
Ай да БУГЕЛЬ,ай да молодца.Все разложил даже и ответ я написать не успел.Согласен полностью.Одни проблемы потом будут от шишкиного редуктора,ну если конечно не пыль возить.
Ай да БУГЕЛЬ,ай да молодца.Все разложил даже и ответ я написать не успел.Согласен полностью.Одни проблемы потом будут от шишкиного редуктора,ну если конечно не пыль возить.
Че ж ты хотел 
Опыт приходит с годами dread
Мужики! Да фиг знает ( я про шишкин редуктор), ну вот видимо самому нужно попробовать, там видно будет, изругаюсь или привьется эта переделка. С другой стороны, я всю жизнь свою, весьма не короткую 
с техникой, че ток не эксплуатировал, и ведь 66 есть. Никаких поломок полуосей не словил, может нагрузки у шишиги не те? А на 53 у меня роспуск и коники в кузове, лес вожу, поворачивать круто и не приходится, да и манера езды у меня ооочень неспешная. В общем буду посмотреть САМ. Ну а за дельные предупреждения спасибо, учту!
Когда я ставил редуктор 66, меня тоже предупреждали. Я думал, то у них, а я буду ездить акуратно. А полуоси не рвет на 66 потому, что таких грузов не возит и радиус поворота больше, чем у 53. Плошадь сцепления с дорогой у 66 меньше ( по одному колесу на каждой полуоси)
а как может сломаться шпилька приправильной затяжке?ломает только на незатянутых колёсах-смотреть надо за футорками и гайками чтобы не «плакали».мы когда варварски дербанили газон под разбор кувалдой не с первого раза отламывли шпильки на излом а на прямую быстрее резьбу сорвёте чем отломите шпильку.я сам не в восторге от таких соединений но и подобные рацпредложения видел(толстые шпильки,проточенные футорки,конуса)кроме порчи дисков ничего хорошего.ведь футорка помимо затяжки ещё и центрует диск на ступице,а второе колесо притягивается уже на «мертвую» футорку гайками.т.е каждое колесо имеет свой крепёж-что более надёжно нежели два колеса одной гайкой.но если вы хотите то можете делать как вам легче я лишь просто выразил свою точку зрения в этом вопросе-ваша безопасность в ваших руках и голове.
Когда я ставил редуктор 66, меня тоже предупреждали. Я думал, то у них, а я буду ездить акуратно. А полуоси не рвет на 66 потому, что таких грузов не возит и радиус поворота больше, чем у 53. Плошадь сцепления с дорогой у 66 меньше ( по одному колесу на каждой полуоси)
Дааа, конечно, тебе легче отказаться от желания хоть как то повысить проходимость механизма, на юге дороги поцивильнее здешних. Знаю, сам жил одно время в Азове и пять лет в Таганроге, в ТРТИ обретался. А у нас куда ни плюнь, кругом болота нафиг.
А от переделки крепления задних колес, да, пока буду подумать. Хотя была такая затея даже у ЗИЛовских инженеров. База у нас испытательная была, ЗИЛ. Так вот у них 130 и 133 с какими то доработками в креплении спарок, жаль, давно это было, не помню теперь что там и как.
Так что гляди, когда выйдешь с болота на асфальт, ехать не на чем будет
Вот так может запросто получиться.Ведь в редукторе 66го дифференциал повышенного трения и он будет стремиться к блокировке и на твердом грунте.Вот обратите внимание как быстро изнашивается резина на 66ом.Поэтому полуоси и рвет на 53ем с таким редуктором.И как аккуратно не старайся ездить это рано или поздно случиться.Вот еслибы блокировку принудительную придумать-это дело другое.А так конечно-хозяин-барин.
Так что гляди, когда выйдешь с болота на асфальт, ехать не на чем будет
Вот так может запросто получиться.Ведь в редукторе 66го дифференциал повышенного трения и он будет стремиться к блокировке и на твердом грунте.Вот обратите внимание как быстро изнашивается резина на 66ом.Поэтому полуоси и рвет на 53ем с таким редуктором.И как аккуратно не старайся ездить это рано или поздно случиться.Вот еслибы блокировку принудительную придумать-это дело другое.А так конечно-хозяин-барин.
Ну на «шишиге» дифф не повышенного трения, а кулачковый, жесткий самоблок. Вот про принудительную блокировку родного, 53, думал, мозгов не хватает как осуществить. Зато имеется приличный станочный парк с токарным фрезерным, прессом и прочими очень нужными в хозяйстве металлообрабатывающими агрегатами. Кто бы идею кинул, как сделать.
Как избавиться от футорок на Газ 53, 3307.
Гайки на два колеса вместо футорки на ГАЗ-53. Начало ремонтаПодробнее
Выкинул футорки. Установка колес и протяжкаПодробнее
как заработать.ГАЗ53.Колёса,диски,резина,камера,гайки и футорки(1 часть)Подробнее
Ключ на футорки Газ 53Подробнее
КАК ОТКРУТИТЬ ГАЙКИ НА КОЛЕСАХ! БЕЗ ПРОБЛЕМ НА ГАЗ 53Подробнее
Футорки на газ-53 gaz_53_redneckПодробнее
Как снять шпильку не снимая ступицу?! Газ 53.Подробнее
ГАЗ-53, 3307. снимаем заднюю ступицу,шпильки крепления колесаПодробнее
Одна из причин когда бьет руль на скорости ГАЗ 53, ГАЗ-3307, ЗИЛ 130Подробнее
Как выкрутить оборванную шпильку и за кисшие гайки на футорках на газоне.Подробнее
Что делать если гайка выкручивается с футоркой.Подробнее
ГАЗ 3307 замена заднего колеса как снять запаску и поменять колесо #ru_kompass #газ3307 #механикПодробнее
Затяжка головки ГАЗ 53-основная проблема
Затяжка головки ГАЗ 53 осуществляется с небольшими поправками на конструктивные особенности двигателя ЗМЗ 511. Главная неприятная особенность двигателя заключается в том. Что он имеет алюминиевый блок.
При затяжке головки есть большая вероятность того что шпильки вытянуться из резьбы. Поэтому затяжку необходимо производить очень аккуратно. С применением динамометрического ключа.
Ее одна особенность, что гильзы цилиндров не имею верхнего упора. А непосредственно прилегают к головке блока, через прокладку. Затяжка должна производиться равномерно. Чтобы не допустить перекоса гильз.
Образование раковин на плоскости головки
Основная проблема ГБЦ это образование раковин. На плоскости головки. Раковины образуются от соприкосновения ГБЦ с охлаждающей жидкостью. Раковины могут проедать места прилегания гильзы и головки блока. Что вызывает прорыв газов из камеры сгорания.
Если подобное повреждение имеет место необходим ремонт головки. Проблема устраняется проточкой плоскости головки блока. Но это в том случае если глубина раковин позволяет их удалить. В противном случае наплавляются места раковин при помощи аргонной сварки. И затем плоскость головки протачивается на фрезерном станке.
Установка прокладки головки блока цилиндров.
Прокладку головки блока цилиндров можно поставить неправильно. Чтобы этого избежать. Необходимо убедиться в том. Что отверстие масляного канала в блоке двигателя, совместилось с отверстием под масляный канал на прокладке. Оно как правило имеет обязательную медную окантовку. Чтобы уплотнить отверстие масляного канала.
Установка ГБЦ на автомобиле ГАЗ 53
Шпильки на которые крепиться головка к блоку имеют длину соответствующую толщине головки. Они не всегда соосны с отверстиями головки. Это затрудняет установку. Приходится осаживать головку при помощи деревянного бруса.
После того как головка соприкоснулась с прокладкой. Которая предварительно была установлена на шпильки. Необходимо правильно притянуть головку к блоку двигателя. Чтобы равномерно прижать её к гильзам и блоку двигателя. Гильзы при установке пружинят. Потому что они устанавливаются на медные прокладки, которые должны в последствии прижаться.
Как протянуть головку на ГАЗ 53
Порядок затяжки гбц газ 53 от центра согласно этой схемы
Первую затяжку желательно произвести с небольшим усилием. Что бы предварительно выровнять плоскость головки относительно блока цилиндров.
После того как головка легла правильно. Можно повторить затяжку, но уже при помощи динамометрического ключа. Так же с небольшим усилием. Чтобы прижать головку к прокладке и выровнять гильзы.
Теперь момент затяжки можно увеличить до половины от максимального момента затяжки
Затяжка головки ГАЗ 53 окончательно производится с моментом затяжки 77-82 Нм
Через некоторое время проверяем установленный момент затяжки. И производим контрольную протяжку с максимальным усилием.
Чем равномернее буде произведено усилие на каждую шпильку. Тем меньше вероятность того что сорвется резьба в корпусе блока цилиндров. Проблема вытягивания резьбы из блока. Становится актуальнее с каждой последующей переборкой двигателя.
При первой второй переборке двигателя за шпильки волноваться не приходится. Но каждый последующий ремонт. Ослабляет резьбу. Поэтому протяжку необходимо производить аккуратно и с применением динамометрического ключа.
Установка штанг толкателей коромысел
Штанги устанавливаются на свои места. При установке необходимо убедиться. Что каждая штанга села на своё место. Для этого короткими движениями осадить штангу и толкатель. Убедиться что толкатель уперся в распредвал. Бывает что при снятии штанг толкателе выходят из посадочного места, или подклинивают в каком то положении. Поэтому нужно несильно остучать рукой толкатель штангой. После установки штанг ставится вал коромысел.
Установка вала коромысел клапанов.
Вал коромысел необходимо протягивать равномерно. Следить за тем, что штанги упираются в регулировочные болты коромысел. Если штанга не попала сразу. Потом её тяжело будет поставить на свое место. Вал коромысел придется снова раскручивать. При притягивании вала коромысел начнут выжиматься пружины клапанов. Нагрузка на вал будет увеличиваться, и распределяться неравномерно.Вал при неравномерной затяжке может лопнуть. Поэтому гайки крепления вала необходимо закручивать одновременно. С небольшим опережением друг друга. Следующий этап это регулировка клапанов. Больших сложностей она не вызывает главное Правильно найти положение поршня первого цилиндра в ВМТ. Это тоже легко сделать, тем более открыты клапанные крышки.
Установка впускного коллектора
Затем устанавливается впускной коллектор и все навесное оборудование. Впускной коллектор устанавливается на резиновые прокладки Его нельзя перетянуть. Ппрокладки выдавятся. Если не дотянуть произойдет утечка охлаждающей жидкости. Да и динамометрический ключ здесь не поможет. Усилие очень слабое. Впускной коллектор лучше протянуть дважды. Предварительно с усилием, не допускающим выдавливание прокладки. Затем дать немного отстоятся. Чтобы резинка заняла свое место. И затем еще раз буквально на пол оборота гайки. Но опять необходимо следить за прокладкой.