какая резьба на рулевых наконечниках ваз 2109

Рулевые наконечники

Давно хотел сделать сход-развал, но так как веской причины на то не было, откладывал это дело до лучших времен, а именно до того момента пока не помрут наконечники. И вот на днях заметил, что левый наконечник имеет люфт

Поехал в магазин, купил новые Pilenga TS-P (цена вопроса 600р)

Смутил производитель — Китай, но так получилось что выбора особо не было, ну, будем тестировать)
Параллельно с покупкой наконечников звоним на счет схождения и развала, договариваемся и в ускоренном темпе двигаемся в гараж, дабы все успеть

Вывешиваем передок, скидываем колеса, расконтрогаиваем втулки наконечников, вынимаем шплинты из пальцев наконечников, откручиваем гайки наконечников и выпрессовываем их

Для выпрессовки использовал самодельный съемник

Берем новые наконечники, вспоминаем где они были произведены, заглядываем под пыльник, убеждаемся, что смазки пожалели, докладываем ее (Россия — щедрая душа), но не перебарщиваем

Теперь стоит установить новые наконечники в рулевую тягу примерно так же как как стояли старые (нужно же еще доехать до СТО). Запрессовываем наконечник в поворотную сошку, кстати, тут нет привычных корончатых гаек со шплинтами, данная непривычность наводит на сомнения немного, но что остается делать, как я сказал ранее «ну, будем тестировать»)

Установил, несильно законтрогаил и принялся срывать развальные болты, что бы на СТО не произошло такого, что болт сорвется и на этом все закончится. Откручивать стоит по одной гайке, то есть, ослабили верхнюю гайку, если все хорошо, то затягиваем обратно и принимаемся за нижнюю, так же и с другой стороны.

В моем случае получилось так что резьба на обеих верхних гайках (с одной и с другой стороны) не выдержала, все решилось заменой гаек.

Источник

Установка рулевых тяг Калина на Ваз 21099

Всем привет. Искал искал я тяги 2110 старого образца, но так и не нашел. Да ещё и вычитал, что хомуты цепляют кузов. И тут мне подкинули тяги от Калины. Конструкция уже другая. Решил переделать под свою ласточку. Думал думал и придумал!
Вообще, для чего я этим занялся. У меня стоит Вакуумный Усилитель Тормозов от Нивы шевроле, т.е. на 10 дюймов. Он гораздо больше заводского 2109. + ко всему, из отверстия для гидрокорректоров фар, выходит большое количество проводов, да ещё и в гофре. Т.е. там физически просто невозможно повернуть здоровенные ключи, да и регулировка схождения на 2109 происходит сверху. Тогда было принято решение ставить рулевые тяги с регулировкой, которую можно проводить снизу. Т.е. либо тяги 2110, любо калина, как в моем случаи. И так поехали…

На фото то, что нам для этого понадобится:

Рулевые тяги калины и 2109 отличаются не только направляющими втулками и муфтами, но и диаметром болта. У 2109 он — 12 мм, у Калины — 14 мм.
Берем сверло на 16 мм, и рассверливаем втулки сайлентблоков тяг.

Далее, более менее полируем мелкой наждачкой и откладываем в сторону.

Берем рулевые тяги 2109, и с помощью отрезка трубы, в тисках с легкостью выпрессовываем сайлентблок с направляющей. Срезаем с направляющей сайлентблок

Берем любой болт длиной примерно 50 мм, зажимаем шляпкой в тисках под небольшом углом, надеваем нашу втулку, и ту часть, где был сайлентблок, растачиваем болгаркой с зачистным кругом до 16, 2 мм, 0.2 нужно для того, чтоб втулка прям с натягом забилась во втулку сайлентблока, чтоб люфта не было. Ну и точим прям заподлицо стопорного кольца пыльника рулевой рейки.

Конечно же полируем мелкой наждачкой

И вставляем нашу сточенную втулку во втулку сайлентблока.

Видим, что с обратной стороны торец сточенной втулки заподлицо втулки сайлентблока. Чтоб вся конструкция была зажата, и рулевая тяга не крутилась на втулке, нужно торец нашей сточенной втулки сточить на 1мм.

Ну а дальше, зачищаем тягу, чистим резьбы, смазываем литолом, вскрываем новые наконечники, доталова забиваем смазкой, продавливаем пыльник, чтоб убрать излишки, и накручиваем на тягу.

Вот и все. Встает четко. Но есть один минус, при полном вывороте в конце наконечник бьет об кузов. Кромку рулевого окна я загнул по всей вертикали. Но этого не достаточно. Мне повезло, колеса не позволяют сделать полный выворот, так что стука я избежал.

Ну и чтоб как-то можно было передвигаться до сервиса по регулировке сход\развала, решил сделать развал и схождение самостоятельно, на глаз. Первым делом установил рейку посередине кузова. Тут уж я на глаз её выставил по моторному щиту, а точнее шпильке, которая приварена по середке. Далее взялся за руль. Решил его выставить ровно, дак и так, чтоб отщелкивание поворотов было как с завода. Ведь многие замечали, что отщелкивание работает в одну сторону только при большем вывороте. Так вот, выставил я отщелкивающее кольцо как надо, т.е. пазом в левую сторону, прикинул руль, и отметил, куда упирается шток руля. Все снял, и просверлил в кольце отверстие 3мм.

Сам шток согнул зигзагообразно, чтоб тот вошел именно в это отверстие, ибо они чуть не соосны, и отверстие бы приходилось сверлить прям с краю кольца, но оно бы лопнуло. После того как все подогнали, не забываем отрегулировать блок крепления подрулевых рычагов как надо, а после этого уже высчитывать, какой длины должен быть шток на руле, и укоротить его. Иначе он просто вылезет с обратной стороны кольца, и начнет бить об язычок подрулевого переключателя. В принципе страшного бы ничего не было, только при правом повороте, отщелкивание бы происходило ещё чуть раньше, чем при левом.

Ну и взялся за регулировку схождения колес))) Натянул нитку, закрепил на краях резины, и выставил колеса по нитке, и потом чуть повернул вовнутрь, т.к. передняя база шире на 3 см, чем задняя.

Вот и все ребят! Теперь развал схождение думаю можно отрегулировать без проблем, руль стоит ровно, поворотники отщелкиваются как на заводе. А ещё забыл сказать, что залил зимнюю прошивку (эт я её так назвал) расход поменьше, и запуск хороший. Правда на высоких оборотах детонация. Но крутить до того порога не собираюсь.

Завтра планирую наклеить тонер, и перекрутить пару фитингов на рессивре, ибо один угловой лопнул, и где-то воздух с рессивера травит, пройдусь ещё мылом.

Источник

Замена рулевого наконечника ВАЗ 2109

Замена рулевого наконечника на ВАЗ 2109 займет буквально полчаса, при наличии правильных инструментов. Для проведения процедуры необязательно даже наличие ямы. Замена рулевого наконечника на ВАЗ 2109 займет буквально полчаса, при наличии правильных инструментов. Для проведения процедуры необязательно даже наличие ямы.

О том, насколько важно следить за исправностью рулевого управления, сказано уже очень много. Однако, мы все же на них остановимся. Небольшой ликбез о том, почему так важна своевременная замена рулевых наконечников на ВАЗ 2109.

В первую очередь, безопасность. На дороге колесо делает огромное количество вертикальных и горизонтальных колебаний, рулевой наконечник, шаровая опора, сайлентблоки, ступичные подшипники – все это испытывает колоссальную нагрузку. Поэтому может случиться так, что палец наконечника просто вырвет из посадочного места. Далее последствия непредсказуемы, все зависит от скорости движения.

Еще один момент, который является косвенным, но все же, довольно важным, особенно с финансовой стороны. Когда рулевой наконечник разбалтывается, он не может удерживать колесо без поперечного люфта. Этот люфт, в свою очередь, очень сильно влияет на геометрию колес, на углы их установки, а именно, на схождение. А когда схождение не соответствует норме, происходит весьма уверенный и ускоренный износ резины, не говоря уже о том, что автомобиль на дороге просто невозможно поймать.

Замена рулевого наконечника на ВАЗ 2109

Теперь приступим непосредственно к инструкции. В первую очередь, надо обзавестись длинными ключами на 27 и на 2. Говоря «длинные», мы имеем ввиду примерно 80 см, не меньше, иначе сорвать контрящие муфты просто нереально.

Если мы меняем правый наконечник, то выворачиваем руль влево, если левый, то наоборот. Вообще, если есть возможно проводить операции со снятым колесом, то стоит именно так и поступить. Ключом на 22 откручиваем гайку фиксации наконечника в сошке стойки, потом ударами молотка отсушиваем этот самый наконечник.

Далее открываем капот, находим тяги, которые идут от рейки, после чего ключом на 24 держим муфту, а другим, на 27 откручиваем гайку. С правой стороны гайка откручивается к переду, а с левой – к салону, об этом стоит помнить. Теперь снимаем старый наконечник. Устанавливаем новый, накрутив его примерно на столько же витков резьбы, что и старый. После этого затягиваем контргайку муфты.

Видео: замена рулевого наконечника 2109

Источник

Замена рулевых наконечников на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рулевые наконечники (наконечники рулевых тяг) автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 представляют собой шаровые шарниры, состоящие из корпуса, вкладыша, пружины вкладыша, пальца, защитного резинового чехла (пыльника).

Наконечник рулевой тяги соединяет поворотный рычаг на стойке с внутренней (длинной) тягой, крепящейся к рулевой рейке.
Со временем вкладыши поджимающие подвижные шарниры в наконечниках разрушается, что приводит к увеличению люфта при вращении рулевого колеса и характерных частых стуков в подвеске при проезде неровностей. При выявлении вышедшего из строя наконечника рулевой тяги меняем его на новый.

Инструменты необходимые для замены наконечника рулевой тяги

Рожковый ключ на 27 мм, для ослабления затяжки контргайки наконечника.
Рожковый ключ на 24 мм, для удержания от проворачивания соединительной муфты длинной тяги и наконечника.
Накидной ключ на 19 мм, для отворачивания гайки крепления пальца наконечника рулевой тяги.
Съемник наконечника, либо монтажная лопатка для отсоединения пальца наконечника от поворотного рычага на стойке.
Накидной ключ на 22 мм, для отворачивания болтов крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
Молоток
Плоскогубцы

Подготовительные работы

— Ставим автомобиль на ручной тормоз и передачу
— Подставляем под колеса упоры
— Ослабляем затяжку болтов колеса, где собираемся менять наконечник
— Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля
— Очищаем от загрязнения наконечник рулевой тяги и примыкающие к нему детали

Порядок замены наконечника рулевой тяги автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отворачиваем контргайку наконечника рулевой тяги

Вращаем рулевое колесо и устанавливаем наконечник так, чтобы был удобный доступ к его контргайке из подкапотного пространства. Рожковым ключом на «22» удерживаем соединительную муфту за имеющиеся на ней грани, а рожковым ключом на «27» ослабляем затяжку контргайки наконечника. Резьба на наконечнике левая, отворачиваем гайку по часовой стрелке.

Ослабляем контргайку наконечника при помощи двух рожковых ключей

— Поворачиваем колеса так, чтобы наконечник максимально выдвинулся в арку колеса

Вращаем рулевое колесо в сторону противоположную заменяемому наконечнику.

— Расшплинтовываем гайку крепления пальца наконечника

Используем пассатижи, при помощи которых сжимаем усики шплинта и извлекаем его из отверстия в пальце.

Детали наконечника рулевой тяги ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отворачиваем гайку крепления пальца наконечника к поворотному рычагу на стойке

Используем ключ на «19». При необходимости гайку обстукиваем молотком и заливаем проникающей жидкостью.

Отворачиваем гайку крепления пальца наконечника к поворотному рычагу

— Съемником отсоединяем наконечник от поворотного рычага

Если съемника нет, то монтажкой создаем натяг в соединении наконечника и рычага и стукаем молотком по бобышке рычага.

Отсоединяем наконечник от поворотного рычага при помощи монтажки и молотка

— Выворачиваем наконечник из муфты

Необходимо подсчитать число оборотов, на которые вывернется наконечник, что бы при установке нового наконечника завернуть его на то же число оборотов и не сбить угол схождения передних колес.

— Свинчиваем с наконечника контргайку

Наворачиваем ее на новый наконечник (если там ее нет).

— Вворачиваем новый наконечник в соединительную муфту

Вворачиваем на установленное ранее число оборотов. Ориентируем взаимное положение наконечника и тяги вставив палец наконечника в отверстие бобышки поворотного рычага.

— Затягиваем контргайку

Опять используем ключи на «22» и «27». Момент затяжки — 121-149 Н.м.

— Закрепляем палец наконечника в бобышке поворотного рычага

Устанавливаем гайку крепления пальца и затягиваем ее моментом 27-33 Н.м.

Примечания и дополнения

— После замены наконечника рулевой тяги на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендуется подкорректировать углы установки колес.

— При обнаружении люфта и стуков в самих рулевых тягах рулевого механизма, необходимо заменить и их (см. «Замена рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

Источник

Проверка наконечников рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Вышедшие из строя наконечники рулевых тяг дают о себе знать дробным стуком со стороны колес при проезде неровностей или движении по «гребенке». Аналогичные симптомы так же могут иметь место при неисправности иных элементов подвески и рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (шаровых опор, стоек стабилизатора, опорных подшипников стоек, рулевой рейки и т.п.).

Поэтому для точного определения неисправности именно наконечников рулевых тяг необходимо провести их несложную проверку. Для ее выполнения желательно позвать помощника.

Порядок проведения проверки наконечников рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку или смотровую яму, поднимаем ручник, включаем передачу, под колеса устанавливаем упоры.

— Поддомкрачиваем одно из передних колес.

— Помощник, взявшись руками за край колеса, раскачивает его в горизонтальной плоскости (см. фото выше).

При этом он энергично, поочередно, несколько раз резко тянет заднюю часть колеса на себя, переднюю от себя и наоборот. В это время накладываем свою руку на корпус наконечника и бобышку рычага поворотного кулака и оцениваем их взаимное перемещение. Если имеется люфт – наконечник подлежит замене.

Так же стоит добавить, что в отсутствие помощника раскачивать колесо с целью выявления люфта в шарнире наконечника можно самостоятельно без наложения руки на наконечник. При горизонтальном воздействии люфт и стуки в наконечнике будут отдаваться на колесе.

— Проверяем наконечник рулевой тяги на заклинивание шарнира.

Взявшись рукой за наконечник, прикладываем к нему усилие снизу вверх, резко и несколько раз перемещая корпус наконечника вдоль оси его пальца. Перемещение корпуса на 1-2 мм свидетельствует о том, что палец не подклинивает в корпусе и перемещается, сжимая находящуюся внутри пружину. В противном случае наконечник рулевой тяги считается неисправным и так же подлежит замене.

Аналогично проводим проверку для второго наконечника с другой стороны автомобиля.

Неисправный наконечник рулевой тяги заменяем новым.

Примечания и дополнения

— Помимо предложенных выше испытаний особое внимание следует уделить состоянию резинового чехла шарнира наконечника рулевой тяги, так как с поврежденным чехлом (растресканным, порванным и т.п) они долго не живут. В любое время, визуально обнаруженное повреждение чехла всегда должно служить поводом к проведению описанной выше проверки.

Источник