какая зарядка должна быть на патриоте

Модернизация генератора или устраняем недозаряд аккумулятора зимой

Как известно, напряжение в бортовой сети патриота крутится около значения 13.5 Вольт, а при включении дополнительных потребителей и вовсе просаживается до 12 с копейками на холостых. Зимой к этому плюсуется подогрев сидений и стекол. Все это приводит к тому, что в один прекрасный момент на морозе авто вполне себе может не завестись.
У меня это произошло уже в первую зиму…причем стоял аккумулятор повышенной емкость, вот такой

Основная причина — низкое напряжение бортовой сети!
Напряжение заряда 13.6 Вольт актуально для СТАРЫХ свинцово-сурьмянных аккумуляторов, в настоящее время они не производятся, по крайней мере я подобных в магазинах не нашел.

Современные аккумуляторы содержат в наполнителе пластин кальций (Ca-Ca тип) который снижает газовыделение в процесее заряда, что позволило производителям создать необслуживаемые батареи.
Но, помимо этого, аккумулятор стал хуже переносить полный разряд и, что самое главное, увеличилось напряжение заряда.
Напряжение заряда кальциевого аккумулятора составляет 14.5…15 Вольт!

Естестественно, при наряжении бортовой сети 12.13 вольт аккумулятор зарядится процентов на 50 и меньше от полной емкости, плотность электролита будет низкой и аккумулятор банально замерзает. Прибавим к этому низкую стойкость кальциевых батарей к эксплуатации в разряженном состоянии.

Почему завод комплектует автомобиль кальциевым аккумулятором, не модернизировав напряжение бортовой сети для его заряда вопрос риторический…

Было очевидно, что аккумулятор следует менять, но менять аккумулятор раз в год довольно накладно, потому сначала требуется решить вопрос с повышением напряжения бортовой сети. Очень распространенной методикой является покупка и установка трехуровневого регулятора напряжения, которое позволяет поднять напряжение тем самым устранив проблему. Основным недостатком такого устройства является отсутствие термокомпенсации (уменьшение напряжения бортовой сети при высоких температурах чтобы не закипел аккумулятор, в заводском регуляторе напряжения эта функция есть), отзывы о слабой надежности устройства и заказ его по интернетам.

Однако, был найден метод, как с помощью диода “обмануть” штатный регулятор напряжение, тем самым подняв напряжение бортовой сети на величину падения напряжениея на диоде, которое равно тем самым недостающим 0.5.0.8 Вольт. ссылка на первоисточник

Суть метода — на регулятор напряжения который управляет магнитным полем ротора генератора, подается напряжение с выходных обмоток генератора, исходя из которого он это самое напряжение (штатно 13.6 Вольт) старается поддержать (т.н. обратная связь.).

Теории достаточно, переходим к практике.
Снимаем генератор (обязательный шаг, без снятия доступ к регулятору напряжения не получить), отжимаем натяжной ролик торцевой головкой, снимаем ремень (проще сниметь не со шкива генератора, а с обводного ролика). К слову, думаю обводные ролики можно менять точно так же, залазить под машину совсем не обязательно. Снимаем заднюю крышку.

Источник

Проблема заряда решена

Приветствую друзья!)
Как то раз стал замечать, что аккумулятору не хватает должного уровня напряжения для заряда. местами с нагрузкой проседал до 12.8V особенно если долго работает двигатель. Приехал к себе на работу, проверял и с генератора, и с проводов на аккумуляторе, действительно заряда не хватало

Поехал к ОД, пока машина стояла и ждала своей очереди двигатель конечно остыл и генератор с реле соответственно тоже, поэтому когда электрик завел двигатель и начал производить замеры у него картина была чуть лучше и якобы вписывалась в норматив, после всех моих объяснений и споров итог можно свести к одному ответу- как окончательно сломается, тогда и приезжайте))
ждать когда заряд окончательно пропадет я не стал да и заменой генератора, я боюсь тут проблему не решить…
В общем пошел и купил трехуровневый реле регулятор и начал его ставить

Сняв генератор, а затем заднюю пластиковую крышку, открутил старое реле с щетками, вот оно

затем на штатные места крепления, установил новый узел

встает все без каких либо переделок, ничего не нужно паять и тд. все довольно просто.
Затем пришлось увеличить отверстие в задней крышке генератора под выход провода, путем не хитрых манипуляций пассатижами) (провод, к слову, идет в гофре и поэтому можно не бояться тянуть его в подкапотном пространстве, все весьма качественно и аккуратно сделано)

Кстати говоря, генератор Прамовский на 120А (так идет с завода)

Реле со встроенным переключателем закрепил у правого крыла (по ходу движения автомобиля) Там идет кронштейн с болтом, зачистил от краски что бы качественней посадить на массу кузова и затянул гайкой

Итак после всех этих манипуляций, зарядка ожила!) Выставил на пробу третий (зимний) режим (макс. заряд) покатался с промежуточными замерами несколько дней. Сегодня подвел итоги, без нагрузки 14.7-14-8V с нагрузкой 14.7-14-8V )) ну иногда проседает до 14.6V (под словом нагрузка я подразумеваю полную и нещадную нагрузку, от которой раньше я бы наверное заглох бы уже))) это ближний свет, противотуманные фары перед/зад, подогрев зеркал, стекла, руля и всех сидений, а так же работа печки на полную мощность
В общем я доволен как слон)) К слову и электро приборы стали вести себя гораздо лучше, а именно, дворники перестали тупить, зависать и работать как умирающие, двигаются быстро и без проблем, мотор омывателя дает должный напор, да и вообще, печка стала лучше дуть, стеклоподъемники быстрее работать и тд. Машина ожила!))
на всякий случай скину номер реле, кому пригодиться может, ставиться оно как оказалось на многие виды авто, не только на Патрик, все зависит от того подойдут ли щетки
№ комплекта 67.3702-04 средняя стоимость у нас в городе 580р, ничего докупать не нужно, просто берете комплект под этим номером и ставите
Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах, берегите себя, своих близких и своих железных коней))

Источник

Зарядка АКБ, часть 2 (теоретическая)

В продолжение темы зарядки аккумуляторных батарей (АКБ), благодаря Владимиру Коляде – опытному джиперу и путешественнику, мне удалось найти и теоретические объяснения моему эмпирическому опыту, о котором я рассказал в первой части. На одном сайтов, указанных Владимиром, мне удалось найти графики процесса заряда различных батарей, а так же значения напряжений необходимых для заряда:

Этот же график можно найти и в инструкции к зарядному устройству Ситек (этапы 3,4,7). Как мы видим, в первой части процесса происходит зарядка постоянным током, при этом напряжение постепенно повышается. Вторая часть – зарядка постоянным напряжением, при этом ток заряда постепенно уменьшается. И, наконец, в завершающей части происходит финальная часть заряда малым током и малым напряжением, после чего аккумулятор считается полностью заряженным. На графике максимальное напряжение зарядки АКБ значится 14.5В.

Теперь вспомним как устроен реле-регулятор автомобильного генератора: его задача регулировать таким образом, чтобы на выходе было напряжения 13.8В. До аккумулятора зачастую доходит еще меньше. Причиной тому коррозия клемм, потери в проводах и т.п. Ни о каких 14.5 вольтах, необходимых для зарядки даже самого древнего АКБ говорить не приходится.

Как же тогда работает аккумулятор в повседневном режиме? Дело заключается в том, что в обычном цикле мы используем только небольшой процент емкости АКБ: завели автомобиль, а потом тут же восполнили то, что взяли. Именно в этом диапазоне и работает наш аккумулятор в штатном режиме.

Но стоит нам “посадить” АКБ (неважно основной ли это аккумулятор, который сел из-за не выключенных фар или же это дополнительный АКБ, который мы посадили в результате того, что смотрели кино вечером в палатке), как он становится стабильно недозаряженным, вне зависимости от того, сколько он заряжался от генератора. Набрав некоторое количество заряда, дойдя до максимума реле-регулятора в 13.8В перестает принимать заряд.

Площадь фигуры под графиком тока заряда характеризует количество “закаченной” в АКБ электроэнергии:

Если сравнить фигуры где напряжение ниже 13.8 В (зеленая) с фигурой, где напряжение превышает 13.8В (красная), то как раз и увидим те самые недостающие 50% заряда батареи, которые никак не получалось добыть из автомобильного генератора.

Но все это полная ерунда, по сравнению с тем, как заряжаются кальциевые АКБ. Вот их график:

Здесь напряжение зарядки должно подниматься вообще выше 16 вольт! Именно с этой проблемой и столкнулся Владимир – его стационарный источник от сети 220 В не был рассчитан на кальциевые АКБ. Если уж не все зарядные устройства способны зарядить такой аккумулятор, то ни одному реле-регулятору такое не под силу! Даже неисправный — лично у меня, при повышении напряжения бортовой сети до 15В выскакивает соответствующая ошибка на бортовом компьютере (загорается ли при этом “Check Engine” не помню).

Тут хочется сделать еще одну ремарку: кальциевые АКБ очень не любят глубоких разрядов и несколько циклов могут их погубить. По этой причине использовать их как второй, дополнительный АКБ не следует, здесь оптимальнее применять батареи AGM (или гелевые, если позволяют средства) – они меньше боятся глубоких разрядов. Если готовы следить за уровнем электролита, то и старые сурьмистые батареи сгодятся как бюджетный вариант. Но итог в любом случае один: после глубокого разряда любую батарею надо заряжать зарядным устройством — генератор на это не способен! А если у вас аккумулятор типа AGM или Кальциевый, то устройство должно иметь специальные режимы зарядки этих батарей.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Недозаряд АКБ. Как решить проблему?

Недозаряд АКБ. Как решить проблему?

Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 17:36

Сообщение Philicio » Сб окт 27, 2012 18:06

Сталкивался с таким на АЗЛК 2141 (УМПО 1.7) генератор 55а
Нива 214-я генератор 80 А
Сейчас Патриот 2012 г.в. 120 а
Во всех случаях ставил трехуровневый регулятор напряжения от энергомаша.

Ставится вместо штатного без проблем за полчаса.
В положении “Норма 14.2 в” при ближнем свете+печка максимум фактически на АКБ 13.9

Есть нюанс. Потребители подключены не к шпильке генератора, а к клемме на акб.
Т.е при большой нагрузке имеем падение напряжения на
проводах генератор-стартер-акб до 0.3-0.4 в.

Провод генератор-стартер достаточно тонкий. Можно заморочиться и положить дополнительный провод, квадратов на 14 между генератором и акб.

Сообщение Philicio » Сб окт 27, 2012 18:09

Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 18:43

Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 19:44

на третьем авто диод поставил и забыл о недозаряде, необходимости зимой подзаряжать акум на столе дома и вообще о необходимости хотя бы раз в год проверять его-тк это стало лишним,сколько не пытался.

твой вариант был вторым у меня:

Это на патре третий вариант:

первый на жиге полагаю не интересен никому и давно это было:

Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 19:54

Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:05

второй был другой марки типа вдруг будет этого не хватать,то просто перекинул провод,но все три раза хватало диода кд202 и второй на фотке выкинут давно за ненадобностью.

на любом РН сзади под болт идёт шинка и кольцо контактное на массу,его нуно отогнуть и обрезать чтоб оно на массу не касалось и припаять проводок и вывести наружу и потом через диод на массу:

первого диода маловасто,я третий раз ставлю третий. мона тумблер даже сделать,только незачем.

на хантере е2 рн скручивался прямо на авто,на патре с кондеем нужно гену снять-дело 2 минут.

Так приехать ко мне или звякнуть не проще?

Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 20:12

Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:15

Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 20:20

Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:45

при свете,кондее,ветродуе. на хх есно будет провал до 12-12,5 но уже не до 10 как в стоке.

Сообщение Сергей Михайлович » Сб окт 27, 2012 20:58

Сообщение Stason232 » Вс окт 28, 2012 12:50

Сообщение nikser » Вс окт 28, 2012 13:48

Сообщение Stason232 » Вс окт 28, 2012 13:51

Сообщение nikser » Вс окт 28, 2012 14:01

Похоже у вас все-таки есть плохое соединение, которое и ведет к падению напряжения

Источник

Как поднять напряжение бортовой сети или готовимся к зиме

Доброго времени суток!
Не завёлся после 2-ух дневного простоя. Аккум у меня год, солайт 90ампер. Ещё по лету наблюдал ооочень медленный дворник, вялые обороты стартера( прям вии…ви…ви…вруум), и 5 сгоревших актуаторов(соленоидов) дверного замка. Но это всё происходило постепенно, не разом, и я не предал этому значения, не сделал логические выводы. Даже не помню показания приборки или бортового, причём они не ругались на недозаряд. А зарядное напряжение для современных аккумуляторов должно быть 14.5 (при потере ёмкости и того больше — до 16). Вообще АКБ необходимо гонять на зарядной станции раз-два в семестр с замером плотности, уровня электролита и т.д. Как сказал один из форумчан — 90% даже не знают как выглядит ареометр, что тут говорить о нагрузочных вилках. Напряжение, которое обрубает регулятор и пускает по жилам авто в 13,5-13,8 вольт этого себе позволить не может. Тут должно быть ещё и понимание того, что не напряжение заправляет аккумулятор, а ток! Признайтесь себе, что аккумулятор не получает никакого обслуживания и ухода до момента наступления морозов или же пока откажется крутить стартером мотор! Я признался себе в этом…
Скинул гену, он у меня made in Slovenia ISKRA 11.203.614. 120ампер, реле регулятор ещё родной того же производителя AER1614 11.125.208.

Поездил, поискал, но оригинала не нашёл. Есть аналоги K1216EH1 и Я213А2… может ещё какие-нибудь… Взял последний, поставил, но желаемого результата не ощутил.
Начал много читать различных форумов по поднятию напряжения в бортовой сети. Решений несколько — от вживления ино-регуляторов с выпаиванием нескольких диодов до установки выносных 3-ёхрежимных релюх. Причём у некоторых инореле есть выводы на считывание оборотов именно генератора, температуру клеммы аккумулятора и непосредственный замер напруги на последнем. Забыл, еще мне понравилось про реле с термокомпенсацией — или чего-то там — которое в холодное время года поднимает напругу, а в тёплое снижает, тем самым не давая излишне выкипать в жару.
По итогу выбрал для себя очень лёгкое решение — впаять диод. Нашёл табличку диодов в зависимости от финальных пожеланий напряжения.

Все впаивают КД202 либо 203.

Опять же таких старых, кремниевых в нашем магазине радиодеталей не нашёл, но для себя понял одно! Диод должен быть не менее 5 ампер, и если попадётся с пугающими меня добавочными буквами р в а б — небеда. Кароче купил диод 10А10

за бешенные 20 рублей 10 ампер, пределом аж в 1000вольт и впаял его вот так.

Источник